Jump to content

Recommended Posts

Нормальный акустический провод сечением 2.5 мм2 стоит в розницу около $2. Дешевле - барахло. Нормальный - это не Hi-Ehd, это на троечку.

Так в России, не думаю что в Литве цены будут ниже.

Только среди всего обилия проводов нормальный ещё надо выбрать.

Edited by Дмитрий Рутковский

Share this post


Link to post
Share on other sites
Нормальный акустический провод сечением 2.5 мм2 стоит в розницу около $2. Дешевле - барахло. Нормальный - это не Hi-Ehd, это на троечку.

Так в России, не думаю что в Литве цены будут ниже.

Только среди всего обилия проводов нормальный ещё надо выбрать.

..а дороже ни в одном магазине и не встречался :huh: У 4 метров 0,8 Ом намерил..

Edited by uchin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технология Maxim Integrated nanoPower: когда малый IQ имеет преимущества

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Подробнее

Недавно вот собрал саб на двух динах 35гдн-1-8. Корпус ЗЯ с внешними размерами 500х500х300 со стенками в 18 мм, укреплён брусками 20х20. Всё хорошо загерметизировано. Саб играет хорошо, даже очень. Не ожидал. Но хотелось бы вытянуть из него чуть поболее. Что-нибудь изменится, если я обклею\обоью корпус изнутри натуральным или исскуственным войлоком, и добавлю ваты? Если да, то помогите расчитать нужное кол-во наполнителя, и какой лучше использовать?

Видео

Фото 1

Фото 2

Дины расположил именно так, потому что не подумав купил для изготовления клееную ель. Толщина была нормальной, и я думал проблем никаких не будет. В итоге при закручивании саморезов диаметром 3.5 мм, дерево начало раскалыватся. Проблема решилась шурупами меньшего диаметра. Но дырки для динов я всё же решил вырезать на разных стенках, дабы избежать поломки одной из них ...

з.ы. Распорок внутри корпуса нет. А нужны?

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Платы Nucleo на базе STM32G0: чего можно добиться с помощью связки Nucleo и Arduino

Платы Nucleo и платы расширения X-NUCLEO от STMicroelectronics можно интегрировать в платформу Arduino с помощью библиотеки STM32duino. Связка плат Nucleo и платформы Arduino, и наличие готовых библиотек – представляет удобный инструмент для создания прототипов и конечных приложений в условиях ограниченного времени. Статья содержит пошаговые инструкции по установке библиотек и запуску примеров для Nucleo.

Подробнее...

Прежде чем заворачивать шурупы в фанеру,дсп,да вообще в любое дерево,НЕОБХОДИМО просверлить отверстия меньшего диаметра,собираем на клей,притягиваем шурупами.стенки надо делать 2-х слойные,на панель где динамики особенно,остальное для экономии материалов,укрепляем распорками.еловая фанера для ас не рекомендуется,лишние резонансы корпуса никчему,а известно,что хвойные породы хороши только в производстве акустических гитар.для ас использовать березовую фанеру.и стягивать не в стык,а проложив брусок,минимум 20/20мм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

клей на стенки противоположные динамикам,войлок,толщиной прим.1см,можно на все стенки,кроме тех на которых динамики,хотя при таком расположении головок наверное лучше заклеить все стенки.стенки на которых динамики,желательно усилить,наклей на них ещё слой фанеры или мдф,толщиной в сантиметр.если есть возможность,поставь распорки внутри корпуса, наполнение-подберешь экспериментальным путем,на слух.лучше всего расклеить нужное количество ваты по стенкам ящика.также нужна постановка на шипы...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Недавно вот собрал саб на двух динах 35гдн-1-8. Корпус ЗЯ с внешними размерами 500х500х300 со стенками в 18 мм, укреплён брусками 20х20. Всё хорошо загерметизировано. Саб играет хорошо, даже очень. Не ожидал. Но хотелось бы вытянуть из него чуть поболее. Что-нибудь изменится, если я обклею\обоью корпус изнутри натуральным или исскуственным войлоком, и добавлю ваты? Если да, то помогите расчитать нужное кол-во наполнителя, и какой лучше использовать?

Видео

Фото 1

Фото 2

Дины расположил именно так, потому что не подумав купил для изготовления клееную ель. Толщина была нормальной, и я думал проблем никаких не будет. В итоге при закручивании саморезов диаметром 3.5 мм, дерево начало раскалыватся. Проблема решилась шурупами меньшего диаметра. Но дырки для динов я всё же решил вырезать на разных стенках, дабы избежать поломки одной из них ...

з.ы. Распорок внутри корпуса нет. А нужны?

Самое главное в сабе чтобы сервант "пел" все ОФФ... :ph34r:

По ящику Odissey010 уже все подсказал, так что за работу, да и шипы нужны, чтобы дребезг по полу неразходился! :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

там надо начинать с динамиков,корпус более менее,ну проклеить его швы и покрыть внутр. стенки ковролином.

Share this post


Link to post
Share on other sites

овчинка выделки не стоит,если головы менять,а вот если их слегка проапгрейдить,то сразу лучше станет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

динамики полюбому. для этого надо фото голов,желательно в разобранном виде в тему по доработке динамиков. по корпусам тут подскажем,а уси это вам решать менять илил нет,после хорошего апгрейда голов больше мощи усей не понадобится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да тут дело не в мощности а в качестве. TDA по сравнению с дискретом мне кажется отстой. Динамики нужно разбирать я чот не понял? там стоит два одинаковых мидбаса и пищалка. Фильтры нужно будет тож переделать я так думаю смотря на их качество это отстой и электролит который там стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

фильтр тоже упростится после апгрейда,обойтись можно одним хорошим кондером. на тда можно собрать неплохой усь,заменив ту китайскую деееешевую обвязку,достаточно поставить хороший полипропилен на входе и уже изменения будут в лучшую сторону. динамики миды по моему там кевлар,заменить надо на бумагу,если есть возможность(мне легко говорить,с этим проблем нет,не знаю как у вас),катушки новые мотать, полюбому. подвесы ППУ,шайбы средней жесткости,и у Вас более менее приличные миды получатся. а если просто поменять конденсатор фильтра,убрать железо из сердечника катушки фильтра и потавить туда хотя бы феррит,тоже будет лучше,но захочется большего... а по ВЧ посмотрите апгрейд,уже расписано много.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так мне кажется чем так апгрейдить динамик то лучше купить новый потому что для меня это нереально, в том смысле что я это не сделаю. насчет фильтра то мне кажется новый нужно делать обязательно и менять усилитель.

Share this post


Link to post
Share on other sites

дело хозяйское конечно. фильтр переделывать,усилитель выносить из корпуса АС в отдельный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну там стоят железяки вместо феррита,если я не ошибаюсь,его надо заменить на феррит любой марки. а кондюк поменять на полипропилен 250-630В.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сколько положительный результат принесет переделка железа, у меня просто есть разные динамики от туда можно будет снять, я так понимаю ты очень хорошо во всем этом разбираешься у тебя есть мэйл?

Share this post


Link to post
Share on other sites

феррит надо брать не из динамиков,а из радиоприемников старых,есть пластинами,есть стержнями сделаны. магниты ставить нельзя! я разбираюсь на уровне любителя,мыло в личке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имеються напольники Jamo Studio 180.Корпус дсп,внутри ничем не обклеены,наполнителя никакого.Из фильтров только 2 конденсатора на 1мк к НЧ подключены.Захотелось заморочиться,попробовать доработать.Планирую обклеить войлоком,поставить распорки.Тк это первый опыт хотелось уточнить детали:

1 Надо клеить войлок на переднюю стенку?

2 Конденсаторы имеет смысл менять или здесь это бессмысленно?

3 Нужна ли вата и как лучше ее расположить.Можно ли просто положить внизу(места там хватает),или надо как то крепить к стенкам?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано: 
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!



      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении. 
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • By Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера

    • By Вадим Педченко
      Имеется акустическая система Gemix HT-3050, вышел из строя трансформатор, аналога не нашел поэтому отдал на перемотку, перемотали не качественно, метал погнули и прочие косяки, в итоге трансформатор работает, но гудит как холодильник. Мне посоветовали запитать АС от компьютерного блока питания, у меня как раз был не рабочий БП на 350W (Power Master PM-350CB), я его отремонтировал, но теперь не могу понять как правильно подключить питание к АС. Все нужные напряжения есть на фото по ссылкам. Буду рад любой помощи, заранее спасибо! P.S Я знаю что напряжения питания усилителя должны быть двуполярными проблем с их получением от БП нет, интересует как быть с остальными, но лучше полную картину подключения в целом. Спасибо!
      https://www.dropbox.com/s/ob1pddasx4fzqf2/ht-3050-1.jpg?dl=0
      https://www.dropbox.com/s/tdi020pohqlm855/ht-3050-2.jpg?dl=0
      https://www.dropbox.com/s/j3one6sa2k226qs/ht-3050-3.jpg?dl=0
      https://www.dropbox.com/s/s6gz6rnjm5ti6xz/ht-3050-4.jpg?dl=0
  • Сообщения

    • есть источник про звуковые на ферритах? че то гугл....
    • Всем доброго времени суток.  Прошу помочь советом в запуске передатчика . квалифицированных радиоинженеров. В качестве ЗГ и усилителя для раскачки свч модуля Тошиба 35 ватт попытался применить чипы СМТ2119а и SPF5043Z. Предварительно консультировался с профессиональными разработчиками СВЧ техники (по телефону). НО, не повезло. Трансмиттер не заработал, как надо. И не пойму причины. До этого, как-то получалось. Я не инженер, а аматор, особыми знаниями не обладаю, но, наверное, раньше везло.) Размеры  сегмента платы, где расположены ЗГ и СВЧ усилитель  20х5 мм (рисунок платы в прикрепленном файле) Снизу земляной полигон и все земляные цепи «прошиты» большим количеством переходных отверстий, особенно под усилителем. Слева кварц 5х3 мм, затем интегральный передатчик СМТ2119 sot23-6, далее цепи согласования, ну и справа прямо на косом участке земли двумя ножками стоит усилитель SRF5043 sot343 (4 ножки). Слева выше вход этого чипа, справа ниже выход. Цепи питания каскадов разделены. Заменил LC элементы межкаскадного согласования, просто поставил между каскадами ослабляющий аттенюатор – толку нет. Экранировка узла ничего не дала. При вых. мощности ЗГ 7-8 dBm, на антенном  выходе та же мощность 50% от нужной (~18 ватт),  также может заработать и на основной частоте 500+ Мгц и + на двух других более низких частотах, суммарная мощность на выходе возрастает до 20 ватт, но это нестабильная работа. Радиатор горячий, а толку нет.(  При мощности ЗГ +11-12dBм идет возбуд и по всей полосе, шум. Позвонил радиоинженеру в Киев, тот порекомендовал померить выходное ВЧ напряжение с СВЧ усилителя на нагрузке 50 ом. Делаю сейчас ВЧ вольтметр (еще проблема). Но, оно и так видно, что не качественно работает СВЧ усилитель. Раньше получалось раскачать бустерный СВЧ усилитель Toshiba до 35 ватт (для этого на его вход надо подать 75 мВт мщности) более простыми средствами (MRF49XA+BFG67X+2SC3356 и без особых конструкторских требований по СВЧ технике), а сейчас хотел применить более современные радиочипы и – такой облом.(   Я уже подумаю, что ошибся с применением такого широкополосного и мощного (до 180 мВТ на выходе) СВЧ усилителя, но, именно его применить мне порекомендовал спец высокого уровня, инженер-конструктор из НПО « Сатурн, (Киев).   По-этому нуждаюсь в помощи и консультации Гуру в радиоделе. ЗГ+УВЧ.doc трансмиттер.rar Схема ЗГ+ УВЧ. Transmitter.rar
    • Скажите реально ли этот экран подключить к мультиметру .что бы показывал его показания?  
    • Ты не можешь сказать, улучшается ли экранировка, ибо ты не можешь сказать, на ЧТО реагирует твой говно прибор. А он показывает погоду на Марсе, не более.   Т.е. ты рискнешь утверждать обратное?   Представь себе. Ибо ты давишь хрен знает что, а не излучение магнетрона.   Индикатор поля способен. Вот только у тебя его НЕТ.   О нет. Но по твоей тупейшей логике это значит, что телевизор не менее вреден, чем микроволновка.   Ты не поверишь, но экран никогда не ослабляет излучения в ноль. Поэтому, искать излучение в упор к экрану - бред идиота. Я вот что-то не припомню чтобы в инструкции  на микроволновку было сказано, что ее можно обнимать во время работы. Скорее там сказано, что желательно находиться на N-ом расстоянии до окончания работы. и именно на этом расстоянии требуется производить измерения.   Т.е. ты настолько туп, что не можешь понять того, что стрелка твоего говнометра легко может отклоняться при воздействии поля 50Гц или 50КГц и т.п.? Т.е. ты даже не знаешь, ЧТО он показывает! Зато уже поднимаешь панику. Вот как сделаешь чтобы показометр хотя бы реагировал на частоту строго выше 2ГГц, тогда и поговорим.   Для особо тупых поясню, тут нужен СВЧ диод, а не ВЧ. Ты же даже не ВЧ диод пихнул туда. Это обычный Шоттки, причем НИЗКОЧАСТОТНЫЙ.   Мало того, что это паранойя, так еще и бред идиота, ничего не смыслящего в радиоэлектронике.   Для сравнения ЧЕГО? Погоды на Марсе? Солнечной активности? Ведь даже неизвестно, НА ЧТО реагирует его показометр...
    • Заказывал у Broodio Store пару СИД-матриц теплого белого свечения, 220В 20Вт. Бездрайверных. Получил. Выглядят иначе, чем на фото в Алиэкспресс - интегральные ГСТ в других корпусах и сама матрица больше в поперечнике (>60мм). Зачистил УШМ два старых ребристых радиатора 125х90х45мм, разметил отверстия, припаял проводники, установил клеммник, намазал термопасту, прикрутил матрицу. Матрицу закрыл плафоном от негодной 18Вт лампы (пришлось плафон подрезать). Плафон посадил на автогерметик. Будет освещение для дачи/подсобки. Матрица светит ярко, мерцает (как ЛДС с дроссельным балластом) и греется. Установившаяся температура с таким радиатором - 58Ц при 25Ц окружающей среды. Специально замерил температуру пластиковой оболочки корпуса другой, близкой по мощности 18Вт лампы с полноценным драйвером, в закрытом корпусе, с патроном E27 - ровно 100Ц  Сколько на теплоотводе - один х знает . Это я к тому, что, с 60Ц на подошве радиатора, появляется надежда на срок службы побольше, чем год-два. А может и нет. Посмотрим. 18 × 35.5 - по даташиту. По замерам - 16 х 33 мм. Сам продаван указал 16 х 30 мм. Спасибо, Вы правы. Ничего не стоило заглянуть в даташит. 
    • Это был якобы nichicon fw? Откройте даташит и посмотрите какого размера должны быть настоящие 10000uf16V : https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-fw.pdf  
    • у Д.Селфа такое пояснение:
×
×
  • Create New...