Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере

[andreyz73]

Предлагаю всем экспресс опрос, кто собирал ФУОЗ, "Какой датчик разрежения Вы использовали?"

Десятка сообщений, думаю, будет достаточно, поэтому спец.форму опроса задействовать не будем.

Варианты:

3. Датчик давления + ОУ (ИУ).

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[Hovrich]

Добрый вечер.Собрал девайс месяц назад, установлен на авто ВАЗ 21011, все работает отлично автомобиль просто не узнать.ДАД мне принесли с разборки с Опеля(модель не знаю) напряжение на выходе ДАД изменяется в пределах 4,7-2,5 В. Огромное спасибо автору и всем участникам форума за выложенный материал и развитие проекта.

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[Alexsandr23.83]

Драсте!

Вроде вдуплил что к чему, но всё-ж нуждаюсь в некоторых пояснениях относительно F676SDK2

1- Куда подлючается AN7 (К дадчику температуры? Как его звать если это он?)

2- Какой должен быть мутатор и катушка?

3- Есть ли у кого печатка сего девайса?

4- Как поженить с газом(гдето тут читал и толком непонял как).

Если можно на пальцах...

За ранее благодарен.

Изменено 5 апреля, 2010 пользователем Alexsandr23.83

[Реклама]

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[ALEN&Co]

...F676SDK2

1- Куда подлючается AN7 (К дадчику температуры? Как его звать если это он?)

2- Какой должен быть мутатор и катушка?

3- Есть ли у кого печатка сего девайса?

4- Как поженить с газом(гдето тут читал и толком непонял как).

Если можно на пальцах...

За ранее благодарен.

U

AN7 такой же вход дополнительной коррекции, как и AN6. Т.е. величина коррекции меняется от -10 до +10 при изменении напряжения на нем от 0 до Uпитания.

При напряжении, равном половине напряжения питания (2,5В при питании 5В), дополнительная коррекция отсутствует.

В нашем случае второй канал используется для смещения на +7 градусов в режиме "прогрев" (термо- или псевдотермокоррекция).

Если на первом входе доп.коррекции AN6 напряжение задается переменным резистором или переключателем, то как задавать напряжение на втором входе дополнительной коррекции, вариантов масса. Можно задать резистивным делителем половину питания и смещать в + выключателем или ключом на транзисторе (как в схеме из сообщ. 635).

Коммутатор и катушка в вышеупомянутой схеме - штатная БСЗ, т.е. катушка 027.3705, коммутатор хх.3734 (у меня 0529.3734, можно любые совместимые).

Для совмещения с газом подойдет схема из поста 635. Просто вход управления ключом включения дополнительной коррекции подключаться будет не от ручки прикрытия воздушной заслонки, а от клапана ГБО. К какому конкретно клапану подключать - зависит от цепи управления ГБО, т.е. клапана коммутируются на массу или на +. Его нужно подключить туда, где при включении ГБО появляется масса, а при включении бензина - +12В.

У меня все имеющиеся варианты "полумонтажные", т.е. собраны по одной схеме и перепаяны проводами/перемычками и т.п., доделать в удобоваримую форму (чтобы конкретно, и с коррекциями) руки не доходят, постараюсь сегодня.

[master-ruden]

Узнал цену ДАД в магазине....... Аж присел... 850 рупь!

Хм, я в магазине (не самом дешевом) покупал ДАД Автоэлектроника за 600 руб.

Считаю, что это не дорого и оно того стоит.

Ленейно-индуктивный преобразователь надо не только собрать, но еще и ГРАМОТНО собрать.

Измерьте ка параметры вашего преобразователя при -10 градусов и +80!!

Сошлось?

Вот то-то и оно.

А это обычный реальный диапазон температур в подкапотном пространстве, который может происходить ЗА ОДНУ ПОЕЗДКУ, полный диапазон для автоэлектроники вообще должен быть -40...+125.

Если параметры вашего преобразователя уползают не сильно, поздравляю и жму руку!

Такое реально, но далеко не все имеют понятие о термостабильности конденсаторов и зависимости диэлектрической проницаемости и т.п. от температуры. Коротковолновики хорошо знают, как сложно добиться стабильности частоты ГПД в широком интервале температур. И частота неграмотно собранного ГПД подчас "улетает" раза в два-три!

Конечно, здесь требования к стабильности индуктивности не столь высоки, но есть.

А ДАД сразу дает гарантию на требуемые параметры, снижает требования к корпусу ФУОЗ и конструкции вообще, увеличивает надежность в связи с отсутствием механических элементов и т.п.

Хотя, 600 руб.тоже деньги.

Да, пожалуй Вы правы!!!!

Сам занимался ВЧ устройствами, и знаю, как нелегко обеспечить заданные параметры LC контура при изменении температуры...

Теперь вопрос про "левые" или "паленые" ДАД.

Может быть имеет смысл выложить фото, номера этих самых левых ДАД, а также их особенности в конструкции, дабы избавить неискушенных пользователей от лишнего геммороя?

ALEN&Co, восхищаюсь Вашим терпением! Это про то, как подробно объясняете новичкам особенности устройства... ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

[ALEN&Co]

Да нее, я просто побазарить люблю...

[IGO61]

Здравствуйте все!

Раз пошёл разговор о "женитьбе" температурного датчика с контроллером, цепляю проект в "Протеусе(версия 7.6.0)"(на ранних может гавкать). Он даёт изменение выходного напряжения от 3,48В (холодный двиг) до 2,25В (перегретый двиг).Подключается в разрыв штатного датчика температуры (показометра). За основу взята схема ALEN&CO, дополнена и частично настроена. В настоящее время заканчиваю сборку и буду ставить на авто. После окончательной доводки выложу полную схему.

DZN.ZIP

Изменено 6 апреля, 2010 пользователем IGO61

[ALEN&Co]

А можно не проект, а в простом (графическом) виде глянуть?

Я так думаю, речь идет об этой схеме?

З.Ы. А Вы не смотрели в протеусе поведение этой прошивки при доп. коррекции?

Имеется в виду предположение, описанное в сообщ.640, т.е. какой фронт смещается при доп.коррекции?

Совпадает ли принцип работы с эпюрами из сообщ.640?

Изменено 6 апреля, 2010 пользователем ALEN&Co

[IGO61]

Для ALEN&Co. Собственно, за этой схемой я и гонялся, но не найдя её, сложил свой "проект" дабы убедиться в работоспособности и подогнать мало-мальски под реалии. Всю схему выложу после испытаний "на себе".

Поведение прошивки в "Протеусе" смотрел, но он ругается на работу АЦП, сим-р не успевает за программой. Постараюсь сегодня закончить сборку и прокатать на столе, посмотреть осциллограммы.

Схема "проекта" в графическом виде прилагается.

Изменено 6 апреля, 2010 пользователем IGO61

[ALEN&Co]

Нормально и просто, но есть вопросы.

1. Что такое RV1?

Это сам датчик? Тогда, боюсь, из-за R8 и R1 будет большая погрешность показаний штатного "показометра", конкретно - весь диапазон температур теперь влезет в треть шкалы, и при прогреве разница температур будет практически не различима.

Или датчик есть RV1+R8? Тады R1 - что такое?

Может это эмуляция сопротивления панели приборов?

В моей приборке не так, там какой-то (имхо, параметрический) стабилизатор на 8...9 В (точно не помню) с выходным сопротивлением что-то около 75 Ом.

Тогда поведение схемы немного изменится.

А если в вашей приборке по другому, тады нам вообще не гут.

А есть разные производители приборок ВАЗ (под один датчик), разные ли у них схемы - не знаю.

2. Далее. Диод VD1, имхо, стоит заменить транзистором того же типа и из той же партии, что и Q1.

Здесь очень важна строгая одинаковость параметров (в первую очередь температурная зависимость прямого напряжения).

Если у Вас будет диод, то результаты могут сильно варьироваться от температуры этой схемы.

А еще лучше использовать транзисторную сборку, когда пара транзисторов реализованы не просто рядом, а на одном кристалле. Но это, имхо, нам не обязательно, достаточно одинаковые транзисторы и рядом расположить.

3. В этой схеме нет элементов ограничения "сверху по температуре".

Снизу ограничение вносит R2, т.е. при температуре ниже определенного порога (допустим, 0 градусов) коррекция УОЗ максимальна и перестает увеличиваться.

А вот сверху, при превышении 60 градусов, теория требует коррекцию обнулить. У Вас же при повышении температуры УОЗ будет продолжать падать, хотя из-за нелинейной характеристики схемы не слишком далеко.

Хорошо это или плохо, вопрос спорный, надо пробовать и снимать реальные характеристики.

Хотя, увы, у всех они будут разные. Таковы особенности подобных схем...

Я подобную схему рассчитывал где-то (прообразы в сообщ. 60, 61, 66, 96, отработанная - в сообщ.222 и 238), но она проектировалась на вариант прошивки, когда УОЗ меняется только при изменении напряжения на АЦП в ограниченных пределах (1,25...2,5 В и т.п., были разные варианты). В нашем же случае прошивка реагирует во всем диапазоне от питания до питания, и настроить такую схему здесь сложно.

Поэтому для этой прошивки появился вариант в сообщ. 587 (продублирован в 658), где вместо транзистора включен TL431, чем ограничивается минимальное напряжение на АЦП 2,5В, т.е. минимальная коррекция при росте температуры выше определенного порога жестко ограничивается в ноль. Так, имхо, правильнее.

Но сейчас, на мой взгляд, это не самый актуальный вопрос.

Надо быстрее выяснить про поведение фронтов при доп. коррекции.

Я в протеусе никто, может есть какие-то возможности проэмулировать этот вариант прошивки?

З.Ы. Кстати, сейчас мысль пришла, для введения некоторого порога сверху (по температуре) можно добавить стабистор на 1,6...1,9 В (можно светодиод или два-три диода) в эмиттер Q2. Конечно, придется пересчитать или переподобрать некоторые элементы, но переходную характеристику, имхо, можно будет сделать более приемлемой.

Изменено 6 апреля, 2010 пользователем ALEN&Co

[otest]

Я не пойму для чего такие жёсткие требования к термодатчику. Может достаточно терморезистора?

[д. Ака]

Предлагаю всем экспресс опрос, кто собирал ФУОЗ, "Какой датчик разрежения Вы использовали?"

Десятка сообщений, думаю, будет достаточно, поэтому спец.форму опроса задействовать не будем.

Варианты:

1. На основе штатного вакуум-корректора ВК.

2. ДАД.

3. Датчик давления + ОУ (ИУ).

2. ДАД

В фирменном газовском магазине - 26 зеленых, с учетом достоинств прибора - это недорого.

Изменено 6 апреля, 2010 пользователем д. Ака

[Goforth]

Использую ДАД.

Цены в разных магазинах разные, от 600 до 880 руб. Судя по описаниям, подделок не обнаружил.

[ALEN&Co]

Я не пойму для чего такие жёсткие требования к термодатчику. Может достаточно терморезистора?

Конечно, достаточно. Хороший терморезистор и правильная схема могут обеспечить точность в 0,1 градуса, хотя для нас погрешность и 5 градусов вполне допустима.

Здесь вопрос в том, что целесообразно обеспечить качественный съем информации с минимальным вмешательством в штатную схему и без нарушения функционирования штатных приборов.

Т.е. терморезистор у нас уже есть, и не мы его выбирали и устанавливали. Штатный измерительный прибор и схема питания также далеки от идеала.

Самый простой, просто напрашивающийся способ съема информации - потенциальный. Он использован и в некоторых других МПСЗ. Но, увы, он имеет кучу недостатков по следующим причинам:

1. Схема подключения датчика-терморезистора - однопроводная, т.е. второй провод подключен к корпусу двигателя. Чтобы выяснить, хорошо это или плохо, возьмите цифровой осциллограф (на крайний случай обычный осциллограф или даже мультиметр) и подключите один провод (допустим, "общий") на массу автомобиля где-нибудь в районе предполагаемого места установки ФУОЗ (обычно возле коммутатора), второй провод - к двигателю возле терморезистора. Теперь наблюдайте за показаниями в разных режимах: зажигание выключено, зажигание включено, пуск, двигатель работает и заряжается АКБ, включены мощные нагрузки (фары, обогрев стекла и т.п.) и т.п.

Если результаты Вас шокируют, выкладывайте файлы или готовые графики, вместе покиваем головами.

Если показания не превышают нескольких десятых долей вольта во всех режимах - поздравляю, масса у Вас великолепная!

В большинстве случаев разность потенциалов довольно приличная, и, что плохо, крайне нестабильная и зависящая от многих параметров и режимов. Теперь вспомним, что эта разность потенциалов прикладывается к одному выводу измерительного датчика и в очень большой степени передается на его второй вывод, с которого мы снимаем информацию.

2. В приборной панели имеется измерительный прибор и схема питания, представляющая из себя, предположительно, параметрический стабилизатор. Параметры схемы питания также зависят от многих факторов (напряжение в борт.сети, включение мощных нагрузок, температура в салоне и т.п.). Причем это напряжение опять же в очень большой степени передается на измерительную точку!

3. Сопротивление терморезистора сильно нелинейно, и при потенциальном съеме реально измерить только высокие температуры, когда сопротивление датчика мало и изменение потенциала можно отличить от помех (см.п.1, 2).

Обратим внимание, что эти причины мало влияют на показания штатного прибора!

Причина - в особенностях его схемы включения. У него две обмотки, но главное - он измеряет ток в цепи датчика, а не напряжение.

Когда я в своем автомобиле проводил измерения цепи датчика температуры, выяснилось, что ни о каком измерении температуры способом измерения напряжения увы, даже речи не идет. С трудом удавалось определить только в градациях "холодный-прогретый". В разных режимах возникают погрешности, соответствующие десяткам градусов!!

Конечно, не во всех автомобилях так будет, у кого-то можно измерить вполне сносно. Некоторые дешевые БК, использующие в качестве термодатчика штатный датчик и измеряющие напряжения, у некоторых работают довольно прилично, заметных погрешностей не возникает.

Увы, далеко не у всех.

Поэтому и появилось желание сделать такую схему, которая бы гарантированно надежно работала на любом карбюраторном ВАЗ с датчиком ТМ-106, и не только.

Способ измерения тока в цепи датчика позволяет это сделать.

Ой, блин. Хотел одним предложением ответить, а флуда развёл... Извините.

Изменено 6 апреля, 2010 пользователем ALEN&Co

[Goforth]

Для надежности надо кинуть "косичку" с двигателя на массу в район установки коммутатора.

[IGO61]

Для ALEN&Co. R1 есть жалкое подобие прибора на панели, соответственно и R8&RV1 - подобие датчика МТ-106. Схема в том виде, какой я её представил на суд сочинялась только для проверки работоспособности и частичной подстройки. Окончательная доводка будет на авто. По термостабильности схемы в целом моя логика несколько иная. Так как всё устройство находится под капотом, на него действует (непосредственно) температура двига и (косвенно и немного) внешняя температура. Суммарное воздействие этих двух факторов плюс сопротивление датчика выдают результат - выходное напряжение для контроллера. Диапазон изменения которого я могу сдвигать в необходимых и разумных пределах. Слабое звено в этой схеме (в плане термостабильности) - Q2, но он охвачен довольно глубокой ОС (R7) и, думаю, этого будет достаточно.

По диапазону напряжения в целом. Верхнее напряжение (низкая температура) ограничено делителем R5, R6 (Q2 закрыт и влияния не оказывает) по мере нагрева напряжение снижается и достигает 2,5В примерно при 65-70 град. на двиге. А при 105-115 градусах оно становится порядка 2,3-2,25В. Так я сделал умышленно. В нашем летнем жарком климате на выходе из "пробки" или на загруженной южной трассе (где вентиллятор радиатора почти не помогает и молотит постоянно) довольно часто слышен до боли знакомый "звон" при наборе скорости. Потому я и сделал поправку на перегретый двигатель.

По самому "показометру". Приборы в "зубиле" устроены по принципу логометра и в моём случае показания практически неизменны при напряжении бортсети 10-16В. Поэтому "приборка" не имеет стабилизатора.

[ALEN&Co]

Сейчас предварительно подсчитал голоса по датчикам давления.

1. Индуктивный датчик на основе штатного ВК = 1 (b523pc).

2. ДАД = 6 (ALEN&Co, IGO61, sergey_st, Hovrich, д. Ака, Goforth).

3. Датчик давления+ИУ = 1 ( andreyz73).

Это очень приблизительно, многих на форуме нет, предлагаю продолжать и параллельно высказываться о результатах!

Особенно интересно об индуктивных датчиках на основе штатного вакуумника - кто делал, особенности конструкции, какие напряжения получил и т.п.

Для надежности надо кинуть "косичку" с двигателя на массу в район установки коммутатора.

Да, часто штатный шнурок совсем перестает выполнять свою функцию, но это сразу видно по трудности запуска. Напряжение вроде бы проседает не сильно, а стартер еле крутит..

Но в любом случае она не помешает. Продаются готовые даже с тремя концами.

ДПо термостабильности схемы в целом моя логика несколько иная. Так как всё устройство находится под капотом, на него действует (непосредственно) температура двига и (косвенно и немного) внешняя температура. Суммарное воздействие этих двух факторов плюс сопротивление датчика выдают результат - выходное напряжение для контроллера.

Гы-гы! В целом согласен, правда тепловая инерция будет приличная, и высоко влияние именно температуры под капотом, а не ОЖ двигателя.

А при 105-115 градусах оно становится порядка 2,3-2,25В. Так я сделал умышленно.

Понятно, т.е. это дополнительно небольшая коррекция УОЗ на перегрев. Два в одном.

По самому "показометру". Приборы в "зубиле" устроены по принципу логометра и в моём случае показания практически неизменны при напряжении бортсети 10-16В. Поэтому "приборка" не имеет стабилизатора.

В классике тоже логометр, но какой-то стабилизатор есть. Я измерял напряжение на проводе от ПП (датчик отключен) и нагружал его на массу. Получилось, что стабилизатор все-таки есть, но довольно простой, вероятно параметрический, с внутренним сопротивлением, если не изменяет память, около 70 Ом.

[IGO61]

... тепловая инерция будет приличная, и высоко влияние именно температуры под капотом, а не ОЖ двигателя.

Дык ДВС в тепловом отношении есть довольно инерционная система, а температура под капотом (при отсутствии датчика температуры ОЖ) есть производная от температуры ОЖ. Всё сходится. .

[ALEN&Co]

...а температура под капотом (при отсутствии датчика температуры ОЖ) есть производная от температуры ОЖ. Всё сходится. .

М-м-м, не согласен.

Температура под капотом, в зависимости от времени года, меняется очень сильно, от отрицательных (в морозы даже при прогретом двигателе) до, практически, 80-100 градусов. Рабочая температура ОЖ двигателя в любую погоду порядка 90-100.

Можно, конечно ФУОЗ (или только модуль ДТОЖ) закрепить непосредственно на рубашке двигателя, но оно нам надо??

Получается, имхо, температура под капотом - лишний фактор, от которого лучше не зависеть.

Тем более, что и цена невысока - транзистор вместо диода уже дает огромное преимущество в термостабильности. Можно и другие меры применить, но это уже сильное усложнение.

Возможно, конечно, что и диод обеспечит достаточную термостабильность, но все-таки лучше не изобретать велосипед. Токовое зеркало придумало не наше поколение, его ещё на лампах реализовывали, а как появились полупроводниковые триоды, так и для них все правила просчитали и прописали.

Изменено 6 апреля, 2010 пользователем ALEN&Co

[IGO61]

При замыкании на "массу" ДТ двигателя (бывает такое и довольно часто) через переход транзистора потечёт ток порядка 50-70мА (приборка "зубилы" лежит на столе), а это чревато. А для пущей правильности можно подобрать диод (стоит целая поллитровая банка разных диодов, работа такая). В принципе, гоняться за десятыми долями при погрешности штатного термометра более 10 градусов, считаю нерациональным.

И степень влияния ДТ намного выше влияния температуры под капотом.

Поездим, посмотрим. Закосячит, исправим. Предложил свой вариант. Уверен, будут варианты получше моего.

... лучше не изобретать велосипед. Токовое зеркало придумало не наше поколение...

Только на костре не сжигайте. Это есть поиск новых решений и неординарное применение теории. . Прошу прощения за флуд.

Изменено 7 апреля, 2010 пользователем IGO61

[ALEN&Co]

При замыкании на "массу" ДТ двигателя (бывает такое и довольно часто) через переход транзистора потечёт ток порядка 50-70мА (приборка "зубилы" лежит на столе), а это чревато.

Максимальны ток, само собой, надо учитывать при подборе транзистора. У меня ток КЗ именно около 70 мА. А это для эмиттерного перехода транзистора не много, почти любой выдержит. В т.ч. упомянутый широко распространенный BC807.

А для пущей правильности можно подобрать диод (стоит целая поллитровая банка разных диодов, работа такая). В принципе, гоняться за десятыми долями при погрешности штатного термометра более 10 градусов, считаю нерациональным.

Подбор не поможет. Это принципиально разные кристаллы, РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, а желательно не просто изготовленные на одном заводе по одинаковой технологии, но чтоб из одной партии. И это не блажь, погрешности здесь запросто могут быть не десятые доли, а десятки градусов. Я на такое уже напарывался.

Не экономьте, транзисторы-то нужны не дорогие какие-нибудь, а самые обычные, зачастую дешевле диодов.

Наглядно это можно увидеть на светодиодах.

Возьмите несколько светодиодов одного цвета, но разных производителей, соедините параллельно и подайте на них небольшой ток (не больше максимального для одного). Наверняка найдутся и еле светящиеся, и светящиеся ярче остальных. При этом ток через них может отличаться не только в разы, но и на порядок и более.

Не случайно параллельное соединение диодов (любых, и обычных, и свето-) в общем случае не рекомендуется и допускается ТОЛЬКО ДЛЯ ОДИНАКОВЫХ.

Хотя, возможен вариант, когда диод в вашей схеме будет работать без проблем.

Это если он зашунтирован резистором небольшого сопротивления и работает чисто как ограничитель максимального падения напряжения. Для этого падение на переходе диода должно быть больше падения на БЭ транзистора при сравнимых токах.

Но транзистор при этом работает в режиме, близком к ключевому, так как управляется с резистивного шунта и еще больше искажает сильно нелинейную зависимость тока от температуры.

А для получения максимальной линеаризации (т.е. чтобы на низких температурах кривизна характеристики была достаточная для измерения) кристаллы д.б. одинаковые.

А ведь кроме ВАХ есть еще температурная зависимость, которая для разных кристаллов разных производителей запросто будет сильно отличаться. А здесь разница в 0,1 В может привести к изменению тока на порядок.

Можно, конечно, подобрать диоды и по температурной зависимости, но имхо, это мартышкин труд. Он не стоит 30 копеек (это разница в цене ВС807 и 1N400х по Платану).

[IGO61]

Для b523pc. Прогнал прошивку "F676SDK2" на макете с двухлучевым осциллом. Генератор Gen_DX_K. Уже при 2500об/мин проявляется раннее указанный Вами недостаток "выпадением" отдельных выходных ипульсов и с увеличением частоты количество "выпавших" импульсов увеличивается. При 3500об/мин кол-во выходных импульсов составляет порядка 20% от входящих. И что ещё нехорошо, выпадение проявляется не только при изменении напряжения на доп. каналах, но и при уменьшении напряжения в канале ДАД.

Инверсия входного сигнала приводит к противоположному результату, нестабильная работа проявляется на оборотах ниже 700.

Для ALEN&Co. Сдвигаются и передний и задний фронт выходных импульсов синхронно, т.е. скважность остаётся неизменной.

[otest]

У меня тоже дошли руки до этой конструкции но в прошивках и я запутался. Как то исчезли прошивки для Б-117. У меня авто 21043 к сожалению пока не имею возможности установить зажигание от 2108. Поэтому интересует последняя прошивка с термо. и ручной регулировкой для Б117. У кого есть выложете пожалуйста

[ALEN&Co]

to otest:

Такую прошивку b523pc приводил, по моему, на 32 или 33 странице. Там было три прошивки в одном сообщении, в т.ч. прошивка с нормированной длительностью под обычную катушку.

Точно посмотреть не могу, мышка не работает. Могу только печатать текст в формы и прокручивать открытые страницы.

Еще IGO61 приводил большой архив информации, тоже, по моему, на предыдущей странице.

to IGO61:

Оба фронта смещаются именно при дополнительной коррекции?

Т.е. скважность не меняется...

Хм.

Т.е. импульсы просто "выпадают", а не уменьшаются до нуля, как предполагалось???

[otest]

ALEN&Co

Вы меня не правильно поняли. Прошивки для Б117 закончились на использовании ДАД. А жаль. Хотелось бы иметь все остальные функции.