Jump to content
DesAlex

Tracker Pi-2 Своими Руками

Recommended Posts

Итак, приступаем к самостоятельной сборке самого популярного импульсного металлоискателя Tracker PI-2 ("Кощей ПИ-2"); первая версия этого прибора ранее выпускалась МастерКитом под кодовым названием ВМ8042. Изготовление этого прибора "с нуля" позволяет:

- сэкономить на денежных средствах

- получить более совершенный, чем МастерКитовский, прибор

- освоить современную микропроцессорную технику

- получить незабываемые приятные минуты творчества

Преимущества Трекера перед другими импульсными приборами:

- полная информационная поддержка - схемы, печатки, прошивки и т.п., и, соответсвенно, почти 100% проверенная повторяемость схемы

- относительная доступность комплектующих, простейшее изготовление датчика (катушки), простота настройки, небольшое потребление (можно питать от обычных батареек), отсутствие дорогого ЖКИ-индикатора

- никаких "тилипачек" типа проводов к наушникам; громкий звук, понятная световая индикация

Характеристики:

- чувствительность 18-22 см на монету 5 коп; до 1,5 метра на "крупняк"

- питание 9-15 вольт (на практике - 12в), потребление до 100 мА максимум

- датчик (катушка) - 27 витков одножильного провода 0,5-0,8 мм (идеально - 0,63) на любую оправку диаметром 18-22 см, сопротивление катушки 1-2 ома, индуктивность около 300 мкГн

- окупаемость - день копа на металлоломе :rolleyes:

Авторы прибора - А.Щедрин и Ю.Колоколов - http://www.metdet.ru

К сожалению, на их сайте инфа именно по этому прибору уже убрана, но есть ссылки на статьи в журналах, где можно почитать о принципе действия, устройстве, настройке и т.п., правда, первого варианта схемы, но это всё касается и собираемого нами прибора.

Вот здесь - http://www.masterkit...show.php?num=94 - читаем о МастерКитовском наборе, это описание можно брать за основу для изготовления и нашего прибора (за исключением печатной платы).

Качаем и розархивируем выложенный мной архив. Там - схема, печатка в формате Sprint Layout 5.0 для лазерной печати, модификации, сборочный чертёж, прошивка.

На схеме указан МК типа AT90S2313, который давно снят с производства. Вместо него используем без каких-либо изменений в схеме более современный ATtiny2313. При прошивке камня устанавливаем конфигурационные биты (фузы) так: галочки должны стоять в окошечках SUT1, CKSEL1 и CKSEL0 - в остальных окошечках - пусто.

Для начинающих схема может показаться очень сложной и совершенно не понятной - не стОит пугаться, вам схему можно вообще не открывать - просто тупо вытравливаете плату, впаиваете исправные детали в свои дырочки согласно сборочному чертежу (не забудьте только прошить камень и обратите внимание, что на плате есть четыре проволочных перемычки), подключаете датчик и питание - включаете и он работает.

Для настройки схемы осциллограф не обязателен - резистором R7 настраиваем прибор по максимуму чутья и всё, это вся настройка. Любые подробности обсудим, задавайте вопросы.

Исходная документация, необходимая для сборки прибора выложена в прикреплённом архиве. Также прикреплён текстовый документ с подробным описанием принципа работы прибора, осциллограммами и прочим (для желающих лучше разобраться).

Перед сборкой рекомендую почитать данную тему дальше по тексту, т.к. имеются и более удачные разводки печатных плат, ответы на все вопросы по сборке и наладке прибора. Для новичков - рекомендация практически обязательна!

Traker_PI_2.rar

Импульсный металлоискатель.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites

А катушка "корзина" к нему подходит? может имеите её чертежи?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Датчик типа "Корзинка" к этому прибору подходит, прошивка под него "заточена", нужно только резистор R20 заменить на 5,1 кОм. Такой датчик даёт выигрыш в 2-3 см относительно обычного "колечка".

В воздухе или земле - для импульсников этот вопрос практически отпадает, что в воздухе, что в земле чутьё практически одинаковое. Да, забыл написать (для тех, кто не знает) - импульснику по барабану грунт, камни, кирпич, дерево, бетон (без арматуры) - на глубину поиска это не влияет, никаких "глюков" в виде ложных срабатываний не добавляет. Ещё один маленький нюанс - импульсник в воздухе золота может не видеть вообще или же видит его, но слабее, чем чермет. Но в грунте видит. Может и на обычные металлы чутьё в земле быть выше, чем в воздухе - это объясняется тем, что ржавчина с металла "растекается" в земле рядом с предметом и тоже может создавать дополнительные вихревые токи (токи Фуко), которые как раз и отлавливает импульсник - "пятно" от мишени в земле как бы увеличивается. Зачастую металлисты жалуются, что копали штыка на три-четыре, а выкопали ржавое ведро... Однако, опытные поисковики говорят, что и сигнал на ржавое железо отличается по индикации - если железка цельная, "хорошая", то прибор её "хватает" и надёжно держит, а вот если там ржавая консервная банка, то светодиодики "бегают" туда-сюда, сигнал не такой устойчивый.

По звуку - меняя сопротивление добавочного резистора (тот, что последовательно с динамиком), можно настроить громкость по своему вкусу. Металлисты же просто тупо заклеивают отверстие в корпусе напротив динамика скотчем, если ходят под домами...

Диоды 1N4148 (распостранённей некуда), можно и наши КД510, КД521, КД522.

Вместо 2N5551 работают S9014 (из любого китайского черепка), или КТ503, КТ3102БМ...

Вместо CD4066 идёт К561КТ3, желательно до 90-го года выпуска, после 90-го года брак примерно 30% этих МС.

Вместо IRF740 идёт IRF840, вместо TL074 можно применить TL084.

Других замен не пробовал, рекомендовать не буду.

Динамик - пищалка от компа (та, что пищит при его включении), но можно и малогабаритный динамик на 50 ом (естественно, всё это касается моей модификации, в авторской схеме - пьезоизлучатель по типу ЗП).

После включения прибора должен загореться левый крайний светодиод и прозвучать два "пика". Если этого не произошло - нет питания на проц, он не прошит, нет тактирования от кварца, залипла кнопка сброса или ошибки в монтаже цепей индикации. Если первый светодиод замигает с частотой примерно 1 Гц и с характерным сигналом из динамика - разряжен источник питания, неотрегулирована цепь контроля напряжения питания или есть ошибки в её монтаже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях

Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.

Посмотреть результаты первого среза

скажите если я возму микроконтролер с этой пршивкой и воткну в мастеркитовский ВМ8042 , будет работать или нет , лучше ?, хуже?

Edited by neznayka2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если есть желание применить прошивку версии 2.4 для конструктора 8042, где прошивка версии 1.0, то для этого придётся внести в схему незначительные изменения (добавить детальки), чтобы превратить Traker PI-1 в Tracker PI-2. Берутся две схемы и сличаются между собой. Недостающие детальки допаиваются ("разгоняющие" конденсаторы, резистор 20 ом, цепь контроля напряжения питания) - вот и вся переделка. Работать станет лучше - улучшится стабильность, можно будет применять корзиночные и планарные датчики.

Качаем и изучаем полезную инструкцию от авторов прибора. Там - изготовление обычной и корзиночной катушки, изготовление зарядки для аккумулятора к импульснику, другая полезная инфа, полезная не только при изготовлении Трекера, но и любых других импульсников.

Кощей_PI_2.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития

Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.

Подробнее...

Полевик не боится статики, можно паять в обычных условиях обычным паяльником.

В контроллере число после марки обозначает граничную верхнюю рабочую частоту камня. В Трекере камень работает на 10 МГц, значит, годятся контроллеры с цифирокой как 10, так и 20 (бывают ещё на 4 - вот такой не пойдёт). Буквы дальше не особо важны (температурное, климатическое исполнение), главное, надо брать в 20-ти ножечном DIP-корпусе под готовые разработанные печатные платы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток. Можно ли вместо CD4066 использовать HEF4066BP и что означает число Y на транзисторах 2n5551, на транзисторах которые есть у меня написано Y-309, Y-116, Y OH . Можно ли в данной схеме использовать транзисторы с различным числом Y ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

DesAlex, скажите: 2 кнопки, находящиеся на Вашей печатке (по бокам) с Фиксацией, или без? :huh:

Edited by *_=S@M=_*

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такие транзисторы и микросхемы применять можно смело.

Кнопка включения питания - с фиксацией, кнопка "Сброс" - без фиксации; в "старые времена" назывались П2К.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DesAlex, скажите, замена 2N5551 на кт3102 Обязательно БМ???

Edited by *_=S@M=_*

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, не обязательно, просто я именно такие пробовал применить, работал, как и с другими. Не стОит забывать, что цоколёвка отечественных транзисторов обратная (зеркальная) импортным. На практике же наипростейшая замена для 2N5551 есть транзисторы 9014 (буквы сзади-спереди любые), которые можно выпаять с платы любого китайского магнитофочника, найденной на помойке...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возникла проблема не работает динамик светодиоды мигают если подносиш метал динамик исправный но сигнал не идет,все подключал как на схеме, пробовал напрямую от 3 ноги МК работает. В чем может быть неполадка?

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Неполадка", естественно, проще некуда - неправильно собрал схему ключа на транзисторе из 4-х деталек. Проверь номиналы, исправность и туда ли тыкнул второй вывод динамика (на питание, а не на массу!) Также обратите внимание, что на одном из вариантов сборочного чертежа возле кнопки пропущен резистор 4,7 кОм.

Возможно, когда "проверял напрямую на 3-ю ногу" тыкнуть динамик, то поджарил часть схемы камня. Теперь он потребляет большой ток, греет и себя, и стабилизатор. Вынуть камень и посмотреть, будет ли греться стабилизатор. Если и без камня греется - значит, виноват либо сам он, либо те компоненты, что подключены к цепи 5в. Если нагрев прекратится - увы, менять камень. Неисправности типа КЗ между дорожками я, полагаясь на аккуратность твоей сборки, опускаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DesAlex, скажите, что это может быть: собрал плату, зашил Тиньку, вставил, подключил, а прибор никаких признаков жизни не подает???? :(

Edited by *_=S@M=_*

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это значит, что при прошивке ты не выставил конфигурационные биты (фузы), как я описывал в первом посте. Как вариант - на плате МД до процессора не доходит питание 5в.

Платы лаком не покрывал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Контроллер заменил,не греется, стабилизатор греется но меньше МД при этом работает. Вынимал контроллер,стабилизатор греться перестает, контроллер и стабилизатор новые, в чем может быть причина? Динамик не работает припаян на коллектор транзистора и "+" питания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, с конфигурационными битами порядок. Если, конечно, ты нажимал "ОК" после их выставления, а не закрывал это окошко "крестиком".

Можно ли прошить МК для прибора другим программатором? Конечно. Годится любой, который поддерживает прошивку МК даного типа. Прошивка та же. Конфигурационные биты, возможны три варианта: выставляются так же, как и у PonyProg; выставляются зеркально к нему; выставляются бинарным, восьмеричным или 16-ричным кодом. Первое понятно (описано в теме по программированию МК для МД). Второе - читаем камень и смотрим, как выставлены фузы для него "по умолчанию", внимание - на фуз SPIEN. Если он обозначен "галочкой", значит, остальное всё выставляем так же, как и у PonyProg. Если он "пустой" - все фузы выставляем зеркально к тому, как это надо было бы сделать для PonyProg. Третий вариант - ориентируемся по SPIEN (ноль он или единица) и выставляем нули-единицы для остальных фузов (бинарная система); если 8- или 16-ричный код - вычисляем, какому символу (-ам) соответсвует указаный ряд нулей-единиц и вбиваем их в программатор.

Динамик не работает припаян на коллектор транзистора и "+" питания.

Не-А: динамик должен быть подключен с коллектора транзистора к плюсу питания через резистор в несколько десятков ом!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нормально - нормально! ЭТОТ ФУЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ "С ГАЛОЧКОЙ"!

Ставишь камень в прибор, включаешь. Должен загореться первый слева светодиод и, через пару секунд, прозвучать характерный звуковой сигнал. Такое наблюдаешь или нет? Если нет, а в прошивке камня ты уверен, то:

- проверить поступление 5в на проц, проверить кварц и два кондёра с ним рядом, проверить обвязку проца (пару кондёров и тройку резисторов)

- если звук есть, нет световой индикации - проверить светодиоды и их подключение; если наоборот - первый светодиод загорается, а звука нет - проверить транзистор, динамик и 3 резистора

- если всё отрабатывает, как я описал, но нет реакции на металл - значит, с процессорной частью порядок и надо смотреть аналоговую (отдельный разговор)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ничего не загорается, и не пищит(((

А, питание на проце, на каких ногах должно быть? :huh:

А каким макаром проверить кварц?

Edited by *_=S@M=_*

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что значит - "на каких", что, по схеме не видно или по дорожкам - от стабилизатора пошла широкая дорога к 20-й ноге 5в и ещё шире - масса на 10-ю...

Кварц можно проверить только заменой. Для этого можно попробовать поставить любой кварц от 4 до 20 (если проц расчитан) МГц, а потом, если заработает (только медленее или быстрее будет работать) уже найти новый на 10 Мгц. Проверь также обвязку проца - резисторы 10к, 1к и 4700 пФ - такие ли и туда ли впаял, не замкнута ли "на постой" кнопка RESET...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже хорошо, значит одно из двух - либо проц прошит неправильно (с твоих слов, - почти отпадает) либо проверяй всю ту обвязку, что я указал...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помогите найти замену для CD4066. Из описанных здесь аналогов ничего не могу найти. Вся загвоздка теперь в этой микрухе..... :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
       
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.

      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р


      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
       
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО

       
      Выходная мощность: 
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      Выходное напряжение: 
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.

      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя. 
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex


      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем. 

    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
×
×
  • Create New...