Jump to content

Recommended Posts

Спасибо, имеется провод Ф0,5, на сайтах предлагается изготавливать датчик таким проводом диаметрами 300, 400, и 500, а меньше можно, а то слишком громоздкий и еще нигде не встретил. а какая частота должна быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@yuriy58

1. Любым диаметром от 150 до 300 мм.

2. Частоту Вы не измените. Она будет такая как есть (200 Гц).

3. * 27 витков провода. И датчик готов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имеется микрофонный кабель, один конец оплетки запаять на фольгу датчика (можно использовать кислоту?), а второй конец на массу платы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

А какая фольга датчика? В Клоне, если обматать фольгой катушку (да, здесь катушка) и соединить с "массой" - ничего работать не будет. Для клона подойдёт обычный шввп или ПВС - 2*0,75. Микрофонный кабель тут ни к чему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

:D @yuriy58

:lol2: Значит Вы умудрились ранее сделать датчик , намотав катушку сетевым (витая пара) кабелем с экраном? Не странно что он у Вас не работал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

Датчик Ф26, мотал 3 витка витой пары(4х2х24AWG) в трубке Ф16. Тестер показал значение 2,1Ом  0,34мН. Паял по этой схеме:katushka-dlya-metalloiskatelya-svoimi-rukami_2.jpg.5c5922b5a83a901c1bcda366ac1e7ec1.jpg

С фольгой намудрил, извиняюсь) Насмотрелся в интернете этих датчиков, голова кругом от них.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так даже в таблице этой про экран ни слова. Мотайте из витой пары без экрана.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, yuriy58 сказал:

мотал 3 витка витой пары(4х2х24AWG)

Это случайно не такой?

Скрытый текст

image.png.fc81d979e39d54b13f0b442e23893a79.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня без экрана провод. Подозреваю что соединительный провод у меня не тот. Завтра пойду брать другой 2*1,5 и буду пробовать снова.

2*0,75 у нас не видел.

 

Edited by yuriy58

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте, собрал клон пи-в видит хорошо но есть проблема со звуком. При включении пиликает громко, сигнал перегрузки орет будь здоров, но писк от начала шкалы до перегрузки слышно только если поднести бузер к уху, в чем может быть проблема? Бузер пьезо сопротивление 650 ом транзистор bs170

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Сергей 13 сказал:

в чем может быть проблема?

В том, что бузер надо не пьезо, а электродинамический. Или динамик маленький.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему именно 600 ом :o ? Соотношение 600:8 - в динамик придёт одна восьмидесятая часть звука :mamba:

Динамик 32...50 ом и никаких дополнительных резисторов. В теме это всё мильйон раз обсуждалось, не надо лениться пользоваться поиском по теме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такой вопрос: если вместо дефицитного динамика на 50 ом - подключить штук 3-4 компьютерных пищалки, соединенных последовательно?

Edited by UR4QRV

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, UR4QRV сказал:

штук 3-4 компьютерных пищалки

Одной достаточно. Бывают 8, 16 и 32 ома. Лучше всего - на 32, но и 16-омные вполне нормально пищат. Токоограничительный резистор (47 ом) там в схеме есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пищит и с одним, и довольно таки громко, но потребляемый ток у меня получался под 200мА, а когда спаял три последовательно (сопротивление одного16 Ом) - потребляемый ток упал до 100 мА. А в остальном - все работает отлично. DesAlex  - хочу поблагодарить за отличную печатку и комментарии на этом форуме. Благодаря им - без особого труда смог собрать этот металлоискатель, его работой очень доволен. И еще по поводу динамика на 8 ом - где то читал , что можно ставить и такой, но через выходной трансформатор от старых радиоприемников - пробовал - тоже отлично работает. Может кому пригодится такое включение.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую, уважаемое сообщество. Вопрос, есть ли у кого- нибудь контакты автора прибора, Андрея Федорова?

Share this post


Link to post
Share on other sites

По какому поводу желаете его побеспокоить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос вот в чем. Этот металлоискатель- уже давно как открытый проект. За исключением исходных кодов прошивки. Мне, как программисту, интересно было бы. Прошивка явно на ассемблере, явно писалась понимающим толк человеком.

 

Я его собрал, все работает, толком не пробовал еще с глубинной рамой. И практическое применение, надеюсь, будет, излагаю. Я рядовой боец поискового отряда. Есть прибор украинского производства, сталкер-пи. С 12-го года нареканий не было. Уже год лежит с дыркой в процессоре (КЗ в разьеме рамы- бах полевик и его истоковый резистор, а от него напрямую на процессор дорожка). Кощей работает несколько похуже. Автор сталкера с Россией больше не работает. С ассемблером авр я знаком давно и не понаслышке. В общем, хочу попробовать реанимировать прибор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Andy_F исходников своих прошивок не раздаёт, обращаться бесполезно, регулярно бывает. Можно попытаться найти в сети исходники альтернативной прошивки для Clone PI-AVR, когда-то была такая.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, я попробую поискать. В этой теме вопрос считать снятым.

Edited by hexFFh

Share this post


Link to post
Share on other sites

После запуска(перибирания диодов) мерзко пищит бузер каждые несколько миллисекунд.

 

Edited by Ivan170206

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Ivan170206 сказал:

каждые несколько миллисекунд

И нихрена ж себе способности к различению временных интервалов!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую господа!

Собрал Клона, в СМД исполнении. И МК в СМД. Ну, и раз пишу, есть траблы. Пробовал заливать все прошивки. МК стартует только при прошивках 1.2.2м и 1.2.5. Причём защитный интервал не подбирается ни на какой:

- на 1.2.2м просто гаснут все светодиоды.

- на 1.2.5 - гаснут все светодиоды и постоянно пищит зуммер.

В обоих вариантах кнопочное управление работает, звуки - есть, катушка (сделал из витой пары, получилось 3,2 Ома, 387 мкГн) - гудит, на подстроечный резистор (он рабочий) - не реагирует. Основные напряжения, за исключением выводов ОУ для балансировки, в норме. Пробовал два ОУ: TL074 и MC33079.

Микросхема ключей DG444 в SMD. Единственное, МК б/у-шный подвернулся. Грешу, как бы, на него. Но вот хотелось бы спросить тех кто применял SMD-шные АТмеги, были ли проблемы. Потому как до этого было пару Клонов с ДИП-овскимим АТмегами - проблем не возникало: работали на всех прошивках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
       
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
       



      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m

       
    • By VOVSAR
      куплю настроенную катушку с платой,соединительные провода доработанного "терминатора"подробности в л/с.
  • Сообщения

    • Ну с феном нет соображений, хотя стоящий там вентилятор и должен охлаждать спираль. Спираль можно заменить на другую с большим сопротивлением (будет меньше греться), можно еще попробовать диммер. Для обогревателя можно собрать отключение по температуре, будет периодически включаться и выключаться. В доме как я понял три фазы, я это уже проходил 1  - 235В, 2  - 221В, 3 - 246В (у меня была 3). Заставил электрика подсоединить квартиру на 2 фазу, долго возмущался, но сделал. У вас проблемы не с оборудованием, а с сетью - все вопросы к местным службам.
    • Судя по переписке, это бесполезно. Он сам не знает, что ему нужно. Программу? Так я ему предлагал написать за бутылку пива.  Ответа нет, ни "да" ни "нет". Пишется программа мгновенно, дольше будет выяснять, какой алгоритм.  Другому бы  уже давно написали даром, но такому мутному лодырю желания просто помочь не возникает.
    • Здравствуйте! Имеется 3 фена, 2 фена производителя Scarlett и 1 фен Philips. На наклейке написано: 220-240 вольт 50 Гц, 1200 Ватт Имеется обогреватель Saturn, 230V 50 Hz - по принципу фена. Имеется обогреватель масляной.  Проблема в том, что эти нагреватели перегреваются. 1 фен был куплен недавно, под Новый Год и он перегревается тоже. Масляной обогреватель нагревается до такой температуры, что из него начинает парить масло (не течь, а именно парить), срабатывает защита. У фенов разогревается до красна спираль, срабатывает защита. Фены выключаются биметаллической пластинкой уже после выключения, поэтому минут 5 их невозможно включить. А обогреватель по принципу фена на первом режиме работает нормально, на втором выключается практически сразу. В сети - 240 вольт ровно. При включенном обогревателе падает до 220 вольт. При включенных 2-х фенах просаживает до 200 вольт. При включенных 3-х фенах и обогревателе - 170 вольт. Автомат рассчитан на 20 ампер. Естественно, все устройства сразу включались только ради эксперимента, так включено только одно.  Дом был построен ровно в 1980-м году. Пятиэтажный. В каждый подъезд подходит по одной фазе, 6 подъездов и 2 кабеля по три фазы. Провода диаметром с кулак (а много ли?).  Напряжение в норме (ниже 240), герцы не проверял. Лампочки, электрочайник, телевизор, комп работают без проблем. А вот с еще одним обогревателем "Saturn" горячей воды проблема. В какой-то момент я открываю кран и из него вместо воды выстреливает пар, а уже потом вода. На этом работа нагревателя заканчивается и покупается новый. Фен был куплен за 600 рублей, остальные 2 куплены были еще раньше. Техника горит, денег жалко, в холоде сидеть не охота, платить за горячую воду дорого, да и волосы не охота на солнышке сушить.  Проблема появилась недавно, где-то года 4 назад. Спрашивал у соседей - у них все нормально, проблем нет и отопление у них вообще газовое, а не электрическое. В общем, сам вопрос не в том, как исправить сеть. Вопрос в том, что сделать с обогревателями, чтобы они наконец перестали греться так сильно. Для начала, по поводу фенов. Надо увеличивать обороты двигателя либо уменьшать ток спирали. В первом случае надо просто изменить делитель из нихрома на двигателе 24 вольта в вольт 30, а во втором - поставить конденсатор или делитель. Диод там уже и так стоит.  Короче я не знаю, как мудрить. Конденсатор на такую мощность то - это целая банка. Конденсаторная батарея нужна из банок, вернее. Из двух банок делитель в 120 вольт. Наверное, глупо.  Ну а увеличивать обороты - палить двигатель. Увеличить спираль - тоже вариант, но вот тогда она будет не равномерно греться и будет краснеть в местах с наибольшим сопротивлением, так как на заводе уже не сделаешь. Что делать? Кстати, вот такой обогреватель (какой именно не знаю) один https://allo.ua/ru/products/teploventiljatory/proizvoditel-saturn/ Фен вот такой https://allo.ua/ru/feny/scarlett-sc-hd70t28.html?gclid=Cj0KCQiA04XxBRD5ARIsAGFygj872NTxAr-Af0uVVS_9yg4RnP2CwfSEhQLRz4u4pzWtbFI2zGop8_UaAiiTEALw_wcB Остальные не знаю. Короче дело не в производителе а в перегреве. Что делать?
    • https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117161851&SearchText=D3806 https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html Вообще-то на этом сайте предпочтение самоделкам.
    • Дак, он и работает. И заработал бы раньше - если бы твои комментарии были посодержательней. Не обязательно 10 лет учиться на врача, что бы с грандиозным успехом мастерски справляться с простудой. Можно и помощи попросить у того кто в этом подкован. Некоторые любезно дают ценные советы, А не говорят: «разбирайся сам или отдай другому». Если ты слишком для этого умный, и кроме как « учи, потрать месяц на изучение» ничего толкового не можешь сказать, то просто пройди мимо. Можно при этом лицо поважнее сделать еще. Если бы такие БОГИ как ты иногда спускались бы с небес. Он бы заработал ЕЩЕ раньше. Тема превратилась в срач. И более не актуальна. Спасибо тем, кто помог
    • Так в центре кадра яркость земли хоть и не резким пятном, но отличается от яркости по краям. Остановите и приглядитесь к картинке на 1:07.  ИК-прожектор имеет гораздо более широкую направленность, чем прожектор видимого света. Сам источник излучения - панель - далеко не точечный, фокусирующих линз и зеркал нет, поэтому пятно резко не очерчено, но оно есть. Человек и ветки около камеры (и прожектора) освещены очень ярко, дальние деревья значительно слабее. У дальних деревьев, которые вдоль забора, ярче освещена нижняя часть ствола, кроны значительно слабее. Слева хорошо видна тень от то ли холмика, то ли низкорослого куста... Присмотритесь, там много чего, по чему можно определить расположение и направление источников подсветки. А "так равномерно" - так в ИК диапазоне отражения больше, вот и получается более рассеяно. "Блестящие точки" на деревьях видите? Это отражение от листьев, попавших под нужным углом между прожектором и камерой. Представьте, как каждый лист, каждая травинка подсвечивают суммарно во все стороны...
    • Просто очаг цивилизации по сравнению с некоторыми другими.
×
×
  • Create New...