Jump to content

Корпуса


Recommended Posts

Идете в автомастерскую, где занимаются тонировкой стекол и выбираете подходящую плёнку.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Link to comment
Share on other sites

52 минуты назад, Dr. West сказал:

Идете в автомастерскую, где занимаются тонировкой стекол и выбираете подходящую плёнку.

А на оргстекло чем мне эту пленку клеить ?

Link to comment
Share on other sites

Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.

Читать подробнее>>

Ничем не клеить, она сама клеиться. Лучше там же и попросить наклеить спецов по сходной цене, ибо есть нюансы.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Link to comment
Share on other sites

POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл

Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.

Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.

Подробнее>>

Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.

Читать статью>>

18 минут назад, FastCat сказал:

На оргстекло он нормально ляжет ?

Сначала стоит попробовать не небольшом кусочке. Нужно убедиться, что лак не растворяет оргстекло, потому как может получиться неожиданный результат.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 1 year later...

Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста толщину стенок для корпуса усилителя.

Корпус делается на раме из бошевских профилей. Переднее лицо задумано загнуть буквой U, остальное просто пластины. Размеры 700*300*100. 

Из доступных материалов:

Алюминий - 1мм, 1.5мм, 2мм, 3мм, 4мм, 5мм.

Анодированый алюминий - 1мм, 1.5мм.

Сталь - 0.75мм, 1мм, 1.5мм, 2мм, 3мм, 4мм

Оцинкованая сталь - 1мм, 1.5мм, 2мм, 3мм, 4мм

 

Я думаю лицо (700*100 + 2 загнутых края по 20мм шириной) и зад (700*100) из анодированного алюминия 1.5 мм, остальное (крышку, низ и боковины) - из 1мм оцинкованой стали. Но если честно плохо представляю, как это будет, достаточно, или наоборот - перебор. У кого есть опыт с такими поделками - что можете сказать?

Spoiler

explodedview.png.c19f9ae6361c02c880f0b857eb3052b0.png

Edited by Rick Sanchez
Link to comment
Share on other sites

Мое ИМХО

Замучишься ты лицо такой длинны гнуть из полтарашки, потом даже если гнуть на ЧПУ гибочном, при такой толщине будет приличный радиус на сгибе. Крышка и боковины как нибудь будут соединяться между собой, или сами по себе? Я бы как раз гнул их, на дно и на тыл загиб бы сделал, нафиг лишние винты выставлять на показ. С пропилом болгаркой изгиб будет идеальным при определенном навыке, да и гнуться практически руками и тогда 1 мм самое то. Самое сложное будет развертка если рама готова, поэтому проще сначала согнуть кожух, а потом под него раму делать. Не могу разглядеть какая глубина получается, но дно я бы сделал из алюмишки, точек крепления достаточно, что бы не прогибалось.

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, cthsq said:

Мое ИМХО

Замучишься ты лицо такой длинны гнуть из полтарашки, потом даже если гнуть на ЧПУ гибочном, при такой толщине будет приличный радиус на сгибе. Крышка и боковины как нибудь будут соединяться между собой, или сами по себе? Я бы как раз гнул их, на дно и на тыл загиб бы сделал, нафиг лишние винты выставлять на показ. С пропилом болгаркой изгиб будет идеальным при определенном навыке, да и гнуться практически руками и тогда 1 мм самое то. Самое сложное будет развертка если рама готова, поэтому проще сначала согнуть кожух, а потом под него раму делать. Не могу разглядеть какая глубина получается, но дно я бы сделал из алюмишки, точек крепления достаточно, что бы не прогибалось.

я не сам это буду делать, заказывается на производстве. Я поэтому спрашивал про толщину и тип материала, а не про то, как гнуть металл.

Edited by Rick Sanchez
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Доброго времени суток, форумчане! Вот и меня коснулась эта больная тема изготовления корпусов. Точнее коснулась она меня давно, но делал я всё на металлических уголках. Типа вот так

Spoiler

image.png.5393362a7559b228c95103b502029261.png

В принципе, выглядит-то не шибко страшно, ещё лучше будет, если винтики заменить на чёрные, а ещё лучше в потай.

Но вот решил я двигаться дальше и попробовал паять. Первый блин комом, но чего хотел, вроде бы добился, хотя и не идеально. В некоторых местах припой собирается каплями. Как делал. Состыковал с помощью сварочных магнитов, промазал "паяльным жиром"(Lötfett по-немецки, не знаю, как по-русски правильно называется), отрезал кусок оловянно-свинцового припоя, положил в угол и прогрел горелкой с противоположной стороны.

Spoiler

image.png.e467e272ebec80c285b2f378f35a4ca9.png

Собственно вопрос, кто как паяет стальные листы ? Какой флюс лучше всего подходит, есть ли ещё мягкие припои в альтернативу оловянно-свинцовым ?

Раньше пробовал паять миллиметровку твёрдым припоем и пропан-кислородной горелкой, но листы очень сильно вело, поэтому идею с твёрдыми припоями пришлось забросить. Как поведёт себя двушка - не знаю.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
В 26.10.2021 в 11:03, rommon сказал:

есть точечная сварка

 

Как спаять точечной сваркой листы встык? Автор спрашивал о таком узле.

@Obergan Alexey , обычно гну и паяю углы обычным паяльником с нутри и снаружи,  типа топора на 250вт, снаружи потом опиливаю напильником и вышкуриваю, припой обычный пос, у меня есть прутками восьми миллиметровыми, флюс стандартный травленая соляная кислота цинком.

IMG_20211001_072738.jpg

Edited by alexeim2005
Link to comment
Share on other sites

On 12/17/2021 at 3:28 PM, alexeim2005 said:

обычным паяльником

Я поговорил с отцом, а он у меня инженер советской закалки, ну и посоветовал пролудить места пайки. Попробовал пролудил, а потом состыковал магнитом, прогрел горелкой. Припой затекал идеально. Даже батя похвалил швы

Spoiler

image.png.2415a1834b8497eb8e54719d38eb7af9.png

Правда отругал за заусенец на отверстии, но 22мм сложно просверлить ступенчатым сверлом. У меня постоянно закусывало.

А вот девайс уже после покраски

Spoiler

image.png.60ab5d3bf9abd0f555bf9602e8af0f9b.png

Конечно вариант с изгибом ещё лучше, но у меня нет возможности делать это в домашних условиях. А чтоб прорезать болгаркой углубление по линии сгиба без приспособ - это надо иметь очень прямые руки. Мои не подходят :)

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Здравствуйте всем! Нужно придать хороший вид деревянной поверхности приемника Океан. Что кто может посоветовать с ней сделать? Читал, что некоторые шлифуют, покрывают морилкой, лаком. Не испорчу ли я шлифовкой или морилкой? Главное - не испортить!:shok:

13523521687.1fe43afbb4e3401abf967e0688c37994.webp

Edited by Aleksandr1111
Link to comment
Share on other sites

Пошлифовать и покрыть лаком в три слоя, слегка полирнуть. Морить, имхо, не нужно, однажды лаченый шпон уже нормально не проморишь.
Испортить можно всё, что угодно, тут уж от ваших рук зависит и опыта.
В крайнем случае, можно и шпон переклеить.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Link to comment
Share on other sites

Р1000 вы будете полгода лак снимать. Начинать с 240 - 400 и постепенно снижать до 1500 - 2000.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Часто бывают сильные повреждения углов, выручает эпокситная смола и малярный скотч. Скотчем подклеивается край угла, затем подливается смолой.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Сообщения

    • @Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию. А где полка ЭДС?
    • режим DCM будет сопровождаться сильным свистом, большой амплитудой тока ключа. Так и коллектор подгореть может.
    • Собрал макет драйвера, чтоб поиграться с режимами, прежде чем идти дальше. Как я уже говорил, за основу взял схему аудионота, но номиналы решил подбирать сам Немного смущает в схеме цепочка R2 C1. Обычно конденсатором параллелится резистор большего номинала, а тут наоборот. Собственно я поставил в анод 68 килоом, в катод 680 ом. На вторую сетку влепил потенциометр и подогнал режим таким образом, чтоб на аноде было 70 вольт. На катоде при этом получилось 2.7 вольт. Думаю, попробовать уменьшить катодный резистор и подкрутить ещё напряжение на второй сетке, чтоб добиться смещения хотя бы 2 вольта. Почему именно 70 вольт. Дело в том, что я потенциал накала решил поднять на 80 вольт. Т.к. у 6п14 максимально домустимая разность потенциалов между катодом и накалом 100 вольт, то перестраховался. На катоде фазоинвертора будет примерно напряжение анода драйвера плюс смещение. Хотелось бы, чтоб потенциал подогревателя на нём был хотя бы чуть-чуть положительным. С другой стороны я не знаю, насколько это критично. Многие вообще сажают среднюю точку накала на землю и не заморачиваются. Тем более, что на ФИ амплитуда сигнала на сетке выше, чем в первом каскаде. В общем, люди знающие, люди опытные, подскажите плиз, стоит ли плясать с бубном или хрен с ним, если потенциал подогревателя в ФИ будет на пару десятков ниже потенциала катода ? P.S. Кстати усиление каскада получилось 67. Это без ёмкости вокруг катодного резистора. Учитывая, что 6п14п требует вольт 10 для раскачки, то при таком раскладе можно будет обеспечить вполне себе глубокую обратную связь. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с R2 C1
    • Конечно, постоянно наблюдаю. Пила или треугольник, ограниченного размаха. Неразрывный ток это нормальный режим работы. В любом случае, мотор в него свалится при приложении механической нагрузки. При условии что период импульсов ШИМ как минимум в несколько раз короче постоянной времени цепи якоря tя=Lя/Rя.
    • @Vslz а кто вам сказал, что там неразрывный ток? Вы сами когда нибудь наблюдали осциллограмму на шиммированном двигателе?
    • Оно зависит не от оборотов двигателя, а от коэффициента заполнения и напряжения питания. Форма сигнала на коллекторе ключа - прямоугольник. Минимум Uкэ нас, максимум - Vf блокирующего диода. Никакой информации о частоте вращения, под нагрузкой, в этом сигнале просто нет. Полка противоЭДС мотора появляется на холостых, при режиме разрывных токов.
  • Similar Content

×
×
  • Create New...