Jump to content

Recommended Posts

+ АКБ и выход генератора (клема 30) практически одно и тоже ...Не знаю как у кого ...но у меня они соеденяются проводом в 10кв... Напряжение одинаковое...Опутывать машину проводами из-за потерь...

Share this post


Link to post
Share on other sites

[quote name='Геннадий' timestamp='1454436975' post='2331586'

Вот такая схема из журнала Радио работает очень достойно.

post-16151-0-66750400-1454436967_thumb.jpg Эта схема мне известна. Автор - С.Бирюков. Кстати говоря, я эту схему делал, но у меня она не запустилась - не захотел переключаться компоратор. Может быть поможете запустить данную схему? Насколько я понял, у вас она работает.

Edited by aleks.55

Share this post


Link to post
Share on other sites

В чем проблема? Сделайте замеры напряжений на выводах компаратора, отметьте на схеме. Будем разбираться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура

В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.

Читать статью

..Опутывать машину проводами из-за потерь...

Согласен. Пучек проводов туда-сюда - еще неизвестно лучше ли это. Тем более тогда уж температуру нужно мерять внутри аккума... Да и сам вопрос изменения напряжения от температуры весьма спорный. Данная схема по заверениям автора зимой вкачивая в него аж 16 вольт будет гробить аккумулятор.. Что-то я не знаю термокомпенсации даже на крутых машинах... Мы как всегда впереди планеты всей?

Share this post


Link to post
Share on other sites

...Пучек проводов туда-сюда - еще неизвестно лучше ли это...

...зимой вкачивая в него аж 16 вольт будет гробить аккумулятор...

"Пучек проводов" позволяет несколько дорабатывать регулятор без съема его с генератора (работка еще та). Например, отключать генератор при нагрузке на двигатель... Должно помочь экономить топливо.

А "вкачивать" в АКБ 14,4В летом, при температуре под капотом 80гр и выше, это не гробить аккумулятор?

Edited by Геннадий

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности

Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.

Подробнее...

А ты думаешь всякие там немцы идиоты? Ты на ихних мерсах и всяких там майбахах термокомпенсированые реле-регуляторы видел? Сейчас уже наверное ни на одной машине уже не стоят просто свинцовые акки, для которых все это действительно имело какой-то смысл. Да их уже никто и не делает, у всех уже кальциевые, мегакальциевые и серебряные. А ты читал режимы зарядки для них? Лепить на современные акки какую-то древнюю херню?

Нормальный акк отходит 5-7 лет без всяких глупостей, а барахло оно через 2-3 года сдохнет, ты его хоть черной икрой обмажь.

Если уж что-то делать, то тупо вывести в салон переключатель напряжения. Сделать два варианта примерно 13,8 и 14,4. Летом или когда гнать далеко - ставишь 13,8, на зиму и по городу - 14,4. И никаких пучков под капотом, просто два проводка в салон и переключатель..

А если уж по настоящему хочется улучшить, то сначала нужно именно для своего акка найти режимы рекомендованные производителем и потом уже именно под них что-то делать. А то мы берем древнюю схему под дедушкины акки, которые уже 10 лет не выпускают, и лепим ее к современным аккам с другими свойствами. Давайте тогда на мерсы ставить колеса от телеги!

Edited by 111vadim1111

Share this post


Link to post
Share on other sites

...ни на одной машине уже не стоят просто свинцовые акки......у всех уже кальциевые, мегакальциевые и серебряные

мегакальциевые :crazy: Просто супер!!!, и самое главное наверняка пластины не из свинца, а из мегаалебастра, и все это серебром залито. Почитай про технологии современных АБ - удивишься, нового почти ничего, а про термокомпенсацию говорить не принято она по умолчанию, как например печка, прикуриватель, минимальный электропакет...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нормальный акк отходит 5-7 лет без всяких глупостей, а барахло оно через 2-3 года сдохнет, ты его хоть черной икрой обмажь.

Мой первый АКБ достался в сильном БУ состоянии и проходил на машине еще 10 лет. Что с ним стало дальше - не знаю (ушел вместе с машиной в следующие руки). А Вы им всего 5 лет отмерили. :)

Может есть смысл сделать хороший РР и не заряжать АКБ в гараже "через лампочку"? :) И откуда такая "ненависть" к древним? Знайте, раньше все делалось на много качественнее и надежнее.

Кстати, теперь у меня Мерин. Можете не говорить мне про немцев.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На одной и той-же машине у меня два акка отходили по 3 года и капец, потом поставил кальциевый - уже 8 лет полет нормальный.

мегакальциевые :crazy: Просто супер!!!, и самое главное наверняка пластины не из свинца, а из мегаалебастра, и все это серебром залито. Почитай про технологии современных АБ - удивишься, нового почти ничего,

Не болтай, а сходи почитай про акки - будешь сильно удивлен. Советские сурьмянистые акки уже давно и не делают, в лучшем случае гибридные найдешь еще.. А в основном уже почти все кальциевые и тп.. Так что и технологии изменились и режимы работы и зарядки акков сильно изменились. В старые акки максимум 14,4 в на заряд иначе ккапец им, а в кальциевые не менее 16 вольт нужно, иначе не зарядится полностью... Так что поменьше болтай глупости.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...вкачивая в него аж 16 вольт будет гробить аккумулятор..

...в кальциевые не менее 16 вольт нужно, иначе не зарядится полностью...

Вадим, противоречите сами себе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не болтай, а сходи почитай про акки... режимы работы и зарядки акков сильно изменились. В старые акки максимум 14,4 в на заряд иначе ккапец им, а в кальциевые не менее 16 вольт нужно, иначе не зарядится полностью... Так что поменьше болтай глупости

Да уж, нафорумах только быдло так себя ведет.

Хами своей подружке и родне, а когда клаву топчишь и рассуждаешь "про акки" базар фильтруй, и извилинами шевели, хотя если она одна и та прямая все равно стоит знать, что здесь не все "пацаны" из твоего детского сада, а есть и люди, которые этими вопросами профессионально занимались задолго до того как ты начал на горшок просится. Для начала мат часть подучи и азы усвой.

Ну и на счет 16V.

Ты себе такой регулятор поставь когда в пустыню поедешь и заряди его так же как советуешь, только с собой еще несколько штук возьми, а то вернуться не сможешь. Хотя..., ладно я добрый, предупредил.

Понятия "мегакальциевые" в природе нет. Стартерные АКБ все свинцовые, только называются по разному (по названию лигирующих элементов) Sb/Sb, Sb/Ca, Ca/Ca да и AGM (Ca/Ca) все они с жидким электролитом только в AGM(Absorbent in Glass Mat technology -) технология - тот же жидкий электролит абсорбирован в пористых сепараторах из стекловолокна между электродами. А в GELевых загустили электролит, например, жидким стеклом, но от этого они не перестали быть свинцовыми с диоксидом свинца в сернокислотной среде. И даже если пластины легируют сурьмой, кальцием, оловом, серебром и кто знает чем еще, то это не говорит о том, что свинцовая химия в них не действует. Технологии только меняют эксплуатационные характеристики не редко улучшая одни и ухудшая другие. Правда решетки изготавливают по своим, особым рецептам, перестали лить стали штамповать, меняют рисунок пластин для укрепления намазки, кто то пленки ставит на положительные пластины и т.д. Но до "мегакальциевого" бреда разве что турки c производсвом из вторсырья в Мухосранске со своими MUTLU могли дорекламироваться.

Известно, что для определения ЭДС пользуются формулой Е = 0,84 + [0,00075 (Т - 25) + Кт], игнорируя dE/dT = 0,0004 (В/°С) просто скажем, что ЗДС батареи изменяется всего на 0,04 В (при изменении температуры от -30 до +50°С). На практике таким незначительным изменением пренебрегают и считают, что ЭДС Е, выраженная в вольтах, зависит только от приведенной плотности электролита Кт, выраженной в г/см3. Положим плотность электролита в банках полностью заряженной батареи при Т = 25°С равна 1,28 г/см3, электродвижущая сила в каждой банке Е = 0,84 + 1,28 = 2,12 В, а ЭДС всей батареи равна 12,72 В. Пока никто не обошел "свинцовую" электрохимию.

Теперь вопрос: что будет если мы продолжим зарядку?

При повышенном напряжении заряда получаем "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, а это приводит к увеличению концентрации электролита, т. е к разрушению электродов и активной массы (свинец токоотводов на "+" становится коричневым образуется PbO2, а на "-" стает губчатым ну и возникает отрыв частичек намазки, из вынос в электролит и там уж, где осядут, и как следствие - не редко помутнение электролита). При зарядке кратковременное кипячение можно допустить но только для более интенсивного перемешивания электролита (устранение расслоения электролита в случае глубокого разряда), но ИМХО лучше прервать заряд пару раз наклонить АКБ, через время повторить и продолжить заряд, добивку (плавающую, импульсную, смешанную).

В AGM осыпания нет, стекоматы обжимают, тому при достойном обращении срок эксплуатации гораздо больше. Таким образом осыпание пластин не страшно но страшно их разрушение от постоянного перезаряда, просто стоит помнить, что “различие в "максимальном напряжении" заряда АКБ между 2.2В и 2.35В "на банку" (13.2В и 14.1В на АКБ соответственно) дает 15кратное увеличение газовыделения... а 15В - почти 100-кратное”

Ввдержки про Ca/Ca АКБ

Швед торговая марка Tudor

Normal laddningsspänning i ett 12-voltssystem bör vara 14,2-14,4V vid +25°C, mätt över batteriets poler med motorn vid 2 000 v/min och halvljus på.

(Нормальное зарядное напряжение 12-вольтовой системы на клеммах АКБ должно быть в диапазоне 14.2-14.4 Вольт при температуре +25°C и оборотах коленчатого вала 2000 об/мин.)

Инструкция к АКБ TAB (или Topla)

For trouble-free operation of the battery it is recommended periodical inspection at a qualified automotive shop. The proper voltage level of a charging system during driving is 14,2 - 14,4 V.

(Для безотказной работы АКБ рекомендуется проводить периодические проверки на квалифицированном автосервисе. Правильное значение напряжения зарядной системы во время движения – 14.2-14.4 Вольт.)

Ну и еще, кальциевые АКБ не переносят глубоких разрядов и перезарядов. Чем меньше содержание сурьмы (а в кальциевых АКБ ее вообще нет) в сплаве решеток положительных электродов, тем хуже АКБ переносят глубокие разряды (т.е. разряды ниже 50% состояния заряженности), а также перезаряды. Причина в постепенном, необратимом образовании непроводящего коррозионного слоя из оксида свинца PbO в месте контакта положительной решетки и активной массы, который увеличивает внутреннее сопротивление АКБ, что ухудшает ее емкостные и стартерные характеристики.

Edited by kava

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но до "мегакальциевого" бреда разве что турки c производсвом из вторсырья в Мухосранске со своими MUTLU могли дорекламироваться.

Пытаться что-то доказать тупому дебилу - бесполезно...

В августе 2014 года я свой MULTU мегакальциевый 60АЧ, которому на тот момент было почти 8 лет, снял и оставил в гараже в уголке... В январе 2016 (почти полтора года) вспомнил про него, безо всяких подзарядок его поставили на соседский жигуленок при минус 10 и с пятого раза машина завелась... Вот такой мухосранск..

Торговая марка турецкой фирмы "Mutlu Aku", производящей АКБ более 50 лет и входящей в число самых крупных производителей в мире. В 1980 году начато производство малообслуживаемых аккумуляторов в ударопрочных пластиковых корпусах с сепараторами из ПВХ. В 1987 — компания перешла на выпуск полностью необслуживаемых батарей, в 1990 _ использование селена, в 1991 _ применение сепараторов конвертного типа, исключающих осыпание активной массы. С 1998 года начат выпуск кальциевых аккумуляторов, с 1999 — использование в производстве ультра современной технологии "Expanded Metal", 2001 — производство аккумуляторов Ca/Ca. Компания поставляет свою продукцию на первичную комплектацию автомобилей "Ford", "Fiat", "Toyota", "Opel", "Renault", "Mercedes-Benz" и имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, QS 900. Около половины продающихся в России стартерных аккумуляторов приходится на батареи "Mutlu".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это мелочи. Когда я забрал своего Мерина у старого владельца был декабрь на дворе. АКБ в нем замерз насмерть - глыба льда, корпус раздуло, но не порвало, напряжение 0В. Бедняга год стоял на приколе. После размораживания на теплом полу и заряда, "благодарный" АКБ верой и правдой отслужил еще 3 года, прежде, чем был заменен на новый.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В чем проблема? Сделайте замеры напряжений на выводах компаратора, отметьте на схеме. Будем разбираться.

За переключение компоратора отвечают два входа: №2 и №3, поэтому напряжение даю на них - на входе №2 - 2,091V, на входе №3 - 2,099V. Если вращать движок резистора R6, то напряжение на выводе №2 или уменьшается или происходит срыв напряжения до 1,6V. Напряжение в точке Я - 13,73V. Напряжение в точке соединения VD1 - VD4...VD11 - 4.96V, на движке резистора R6 - 4,41V. post-139087-0-66099800-1454947785_thumb.jpg :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для начальной настройки соедините точку Б с точкой Я. Б является входным напряжением с клеммы АКБ. При включении питания на коллекторе VT2 должно появится 13В. Срыв напряжения на движке регулятора (R6) может быть вызван работой цепи ПОС через резистор R12 (проверьте его номинал!) 2,4М. Какой уровень напряжения питания ОУ на выв.7?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем добрый вечер!!!

Покапался в своих бумажках нашел схему которую собирал. А был грех на шестёрке, было возбуждение, пробовал разные реле (и релейные и электронные),

по советам и менял аккумулятор результат одинаковый был, собрал приведённую схему всё вернулось в норму. А потом вычитал, что реле регулятор надо

было отнести дальше, если б раньше знал удлинил провода и в багажник перенёс.

Диод VD1 - термодатчик аккумулятора если выносить, если не выносить, то стабилитрон, резистором R2 устанавливаем напряжение заряда.

post-126065-0-66880200-1455027311.jpg

Edited by granick

Share this post


Link to post
Share on other sites

...с 1999 - использование в производстве ультра современной технологии "Expanded Metal", 2001 — производство аккумуляторов Ca/Ca.

Понятия "мегакальциевые" в природе нет. Стартерные АКБ все свинцовые, только называются по разному (по названию лигирующих элементов) Sb/Sb, Sb/Ca, Ca/Ca да и AGM (Ca/Ca)...

Пытаться что-то доказать тупому дебилу - бесполезно...

...Самокритика это хорошо :big_boss::i-m_so_happy: ...Я уже догадался что тебе даже даже объяснять бес толку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

to: Геннадий: точки Б и Я соединены. Напряжение - 13,73V. Напряжение на коллекторе транзистора VT2 - 13.73V, напряжение на эммиторе VT3(оно же на выводе 7 ОУ) - 12.93V. Сопротивление резистора R12 - 2,54М(измерено омметром) :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лепить на современные акки какую-то древнюю херню?

А ты не пробовал завести машину утром, после ночной стоянки, при температуре градусов за 20 мороза? Ну, эдак градусов 25...28? Я так думаю, что тот, кто заводился при таких температурах, думают несколько иначе. Ведь совсем необязательно, чтобы аккумулятор, который исправно крутил летом, будет также крутить и зимой. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

В посте #69 дана схема реле- регулятора на PIC12F675. Датчик - LM135Z. Такого датчика я не нашел, есть - LM335. Прошу ответить, как будет работать данная схема с датчиком LM335? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

mc33099 в 611.3702-05 оказалась со своими глюками, напряжение спадает время от времени, сейчас ищу аналоги вроде CS3361, L9407F. В L9407F уже встроен силовой полевик. без обвязки, но стоит как три штатных р/р от десятки, и еще редкая

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разнице LM135 и LM335 в температуре при которой будет работать датчик LM135 при температуре -55 до +150 а LM 335 от -40 до +100 в остальном всё одинаково. Если живёшь в Якутии то лучше LM135 если нет то LM335/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Схема Бирюкова из журнала радио №1 1994 года имеет очень точную термокомпенсацию, Единственно, можно заменить выходной каскад на мосфет (хороший драйвер на p-канальный мосфет - пост 40).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго всем здоровья!

Прошу совета по схеме Бирюкова Радио1,90 (пост 125)

Собрал, все заработало (в журнале на рисунке печатной платы неточность, необходимо разрезать дорожку База VТ4 - Коллектор VТ4)

Подскажите, у меня при настройке платы, при плавном увеличении напряжения питания (до достижения установленной резистором R6 границы 13,6 в.) напряжение на выходе Ш так же растет и равно напряжению питания, а при достижении 13,6 в. и при дальнейшем плавном увеличении напряжения питания на выходе Ш напряжение начинает плавно уменьшается . Это верная работа? Или при переходе через 13,6 в. на выходе напряжение резко должно падать в 0?

Второй вопрос, настройка при отключенной цепи диодов, переключение при 16-16,5 в. это я так понимаю, на случай обрыва цепи термостабилизации? Или я не прав?

Заранее спасибо

Edited by annik64

Share this post


Link to post
Share on other sites

...при достижении 13,6 в. и при дальнейшем плавном увеличении напряжения питания на выходе Ш напряжение начинает плавно уменьшается...

А вы нагрузку какую-нибудь подключали на выход Ш? Или только вольтметр?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Привет. Да, клиент)) То что дома завалялось.  Малая часть того что насобиралось за 12 лет ремонтов)) СПАСИБО! Я читаю. Но не все понимаю(( .   Но разберусь,  коль уж начал). А ВАМ всем за помощь спасибо))  
    • Я не сомневаюсь, тем более сами творец "своего счастья".  
    • @SymbiSoft А может лучше создать СВОЮ тему. Расположиться в важных темах хорошая идея, но вроде как тема чужая.  
    • Вы знаете, я сделал практическое заключение. Чем выше сопротивление наушников, тем более мягкий и сбалансированный звук. Но тут, другой нюанс, чтобы их раскачать до такой громкости как более низкоомные нужен более мощный выход. А вообще, в проф. линейке есть экземпляры 100 и даже 200 Омные. Цены на них конечно гораздо выше. А так, если учесть критерий цена-качество то предложенная выше модель где-то с 1984 года держит первенство популярности и до сих пор выпускается. За особо дешёвыми моделями не гонитель. Это выброшенные деньги. 
    • Но стабилитрон внешний ставь, всяко может быть
    • Все Решил попробовать перепроверить идею пережечь какую то хрень внутри мс. Эта мысль мной изложена была выше и тогда же писал что одна мс каким то образом заработала нормально. На регулируемом блоке питания выставил 13,8 вольт и ограничение 0,3 ампер. Прямо на плате блока питания (на котором присланные мс не запускались)  подавал кратковременно, буквально касанием щупа на 1-й вывод . На регулируемом блоке в этот момент включался режим ограничения тока. После 2-3 касаний ограничение тока прекращалось. Проверка осциллографом и светодиодной моргалкой показывала работоспособность мс. С некоторой опаской включил блок питания с "восстановленной" мс в сеть и ... блок работает, выходное напряжение есть. Таким образом "пережог" все полученные мс IR2153 и кроме 1 штуки заработали. В сетевом блоке мс проверил выборочно, работают. Некоторым мс понадобилось до 5-6 подключений внешнего напряжения. Сдохшая мс вот так долго не "пережигалась", пока не сдохла окончательно. Для информации - напряжение старт стоп не изменилось (с учетом разброса), внутренний стабилитрон похоже также не пострадал - примерно 15,5 вольт. Ток потребления также не изменился. Теперь мс у меня есть  
  • Покупай!

×
×
  • Create New...