Перейти к содержанию

Несложный рецепт Super-флюса


Рекомендуемые сообщения

Канифоль не бывает "паяльной" или "скрипичной". Есть ГОСТ и она отличается по группам, после травления надо декапировать и как минамум дважды промывать, а не покрывать чем то продукты травления.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Делюсь рецептом суперфлюса, для пайки там, где не помогает канифоль - взять таблетку ацетилсалици́ловой кислоты́ .

Можно подробнее что с ней делать?=) в каком количестве разбавлять и с чем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да ничего тут сложного, можно и не разбавлять... просто приложи залуживаемый провод к таблетке и проведи по нему паяльником с припоем. Если нужно залудить этой кислотой плоскость, то просто прикоснись перед этим жалом паяльника к таблетке. С учётом того, что все же это кислота, то после пайки желательно всё тщательно промыть.

P.S. Не забуть о вентиляции, т.к. вонь неимоверная...

Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них.

Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
P.S. Не забуть о вентиляции, т.к. вонь неимоверная...
Воняет здорово...Но эмалированный провод лудит на ура!Причём эмаль можно не сдирать. И грязи от неё много.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Извините за резкость, но за паяние радиоэлементов кислотой, руки отрывать надо. Сколько можно повторять, что этого делать НЕЛЬЗЯ!!!!

Во первых появльются утечки, во вторых даже после покрытия платы лаком, происходит окисление. Паять нужно НЕЙТРАЛЬНЫМ флюсом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Недавно наткнулся в журнале "радио" где то год за 90 на критику данного флюса. И там был предложен рецепт другого вида-все что нужно порошок канифоли и вазелин. Размешиваешь до нужной вязкости и дело в шляпе. Наносить конечно не очень удобно.но зато все лишнее удаляется обычной тряпочкой. :)

С уважением, Андрей.

Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Извините за резкость, но за паяние радиоэлементов кислотой, руки отрывать надо. Сколько можно повторять, что этого делать НЕЛЬЗЯ!!!!

Во первых появльются утечки, во вторых даже после покрытия платы лаком, происходит окисление. Паять нужно НЕЙТРАЛЬНЫМ флюсом.

noise1

+1

использование нейтральных флюсов предпологает предварительную очистку от наслоений окислов и разного рода покрытий... а кому-то хочется сразу и без хлопот.... но за ХАЛЯВУ придётся платить потом .... можно не мудрствовать - взять обычный активный паяльный жир - паяет всё, но потом то провода отгнили, то дорожки разложились... зато тросики на мотоцикле паять классно... а ржавые бочки вообще с нашатырём паять надо.... каждый флюс для своего и универсального нет....

Изменено пользователем Yurik_DV

квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

со спиртовым раствором канифоли был казус - пытался хранить его в алюминевой баночке из под детских мыльных пузырей, вставив в крыжку кисточку... так эта баночка через пару месяцев развалилась.... будто я в неё не канифоль а кислоту залил...

Так канифоль и есть кислота... Точнее, набор органических кислот - левопимаровая, пимаровая, палюстровая. абиетиновая, дегидроабистиновая и др. (скопипастил состав по ссылке NPI). Попытался как-то раз "залакировать" свежеизготовленную платку толстым слоем спиртоканифольного флюса (для предотвращения окисления дорожек - до лучших времён)... Снова на неё наткнулся через год. Так до конца и незатвердевшая канифоль приобрела восхитительный изумрудный цвет, а тонкие дорожки просто напросто переело. Не думаю, что глицерин в этом рецепте будет работать как ингибитор. Скорее, наоборот, он ускорит процесс, не давая канифоли закристаллизоваться.

Много лет пользуюсь спирто-канифольным флюсом ни разу не сталкивался с проблемой окисления или подъедания дорожек ,наоборот для защиты от окисления покрывал платы.И по поводу флюса- сама по себе канифоль не активна ,флюсом являются пары канифоли.А по поводу окисления и переедания дорожек -не травите в кислоте .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Здравствуйте, кто-нибудь использует "жидкую канифоль" фирмы Коннектор? Вчера купил, паять с ней хорошо, но сегодня заметил со стороны деталей появились разводы, вчера не было. И как-то страшно паять стало, не окислит ли эта канифоль элементы в дальнейшем.

Состав такой: 2-пропанол, ПАВ, натуральная древесная канифоль, гидрированная канифоль, канифоль денатурированная эфиром, диспропорционированная канифоль, ТЭА, ингибиторы коррозии и смачивающие присадки, деонизированная вода.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему-то никто не вспомнил флюс наших предков-нашатырь+глицерин?

Нема дурных.

Все, последний раз. Спирто канифольный флюс, остальное на свой страх и риск.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему-то никто не вспомнил флюс наших предков-нашатырь+глицерин?

Проще сразу детали в кислоте утопить. И с пайкой возиться не придется. Таким флюсом только кастрюли паять.

С уважением Виктор

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему-то никто не вспомнил флюс наших предков-нашатырь+глицерин?

Проще сразу детали в кислоте утопить. И с пайкой возиться не придется. Таким флюсом только кастрюли паять.

Это уж точно, насмотрелся последствий (сквозные дыры в платах телевизоров, например), даже сотовые телефоны ребята умудрялись хлористым цинком паять :(:o . Но и спиртоканифоль не панацея уже. Меняются компоненты, способы монтажа, паяльное оборудование, припои и, есстественно, флюсы.

Кстати, повторю чью-то мысль в этой теме, а то не было акцента на ней. Разводы, окислы, пробои на платах бывают не от канифоли (спирта, бензина, глицерина), а именно от плохой промывки плат после травления.

Изменено пользователем Serg-G

Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

удалил... :rolleyes:

Изменено пользователем Serg-G

Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...

Спасибо, что напомнили о хорошем рецепте... . :)

Работал я в конце девяностых ещо при союзе сборщиком рд., кондеры К10-7 на автоматической линии соберал, там в пайке такой флюс применяли, он постоянно на поверхности разогретого припоя в ванне плавал куда компаненты кондеров окуналиси, запаха практически не какого нет и после того как остывающий припой защищен от окисления глицерином поверхность припоя как ксеноновый отражатель фар не хуже по качеству получается поверхность припоя, всем советую! Не сложно! Не дорого! Высокое качество пайки! Не агресивно! Не оставляет загрязненных следов в местах пайки! Излишки смываются горячей водой! Что ещо надо .....

Читайте рецепт приготовления в первом посте! Одно обязательное условие, дайте разведенной канифали 3 дня отстояться для того чтоб в осодок выпали все загрязняющие примеси, потом шприцом заберите светлую асть спиртового раствора и 1/1 смешайте с аптечным глицерином, офект от использвания не заставит вас сомневаться :friends:

Внимание! Флюс нужно применять только для пайки, потому как глицерин он не является каким либо ингибитором канифоли, он только защищает припой в месте пайки от кислорода тем самым предотвращает окисления припоя при остывании.

Чтоб защитить платы лучше не очищать дорожки от тонера после травления а только очистить места под пайку элементов и после пайки хорошо промыть и покрыть защитным лаком

Флюс не решит вопросы связанные с консервацией потому что канифоль в своем составе состоит из кислот.

И ещо хочу напомнить что залудить провода тонкого сечения покрытые эмалью можно с помощью таблетки Аспирина, берем таблетку, каплю припоя на жало, ложим проводок на табетку и ...., хочу предупредить процедура очень вонычая зато позволяет без риска залудить провода малого сечения тем самым предотвратит надлом провода от скабления эмали, ..... :friends:

Изменено пользователем maysakov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Доброго времени суток, народ.

Вчера начал "собирать" флюс по данному рецепту - пробовал смешать канифоль со спиртом.

Но почему-то, в отличии от ацетона, спирт не хочет "дружить" с канифолью и, в итоге,

после заливания спирта в канифолиевый порошок последний не стал растворяться, а

превратился в "пушистый" комок. Взбалтывал где-то минут 30, после этого жидкость

стала мутная, но комок оставался на дне. Прошла ночь и сегодня утром когда посмотрел

на бутылек, жидкость стала вообще прозрачной, а весь осадок осел на комок.

post-65540-0-73871700-1288937913_thumb.jpg

Чувствую, что что-то не то и я зря трачу время. Канифоль, к моему удивлению, попалась

хорошая, но спирт применил я гигиенический. Вроде от "обычного" он отличается тем, что

в него добавлено "фитояблоко". Я сначала обрадовался, что когда буду паять этим флюсом,

будет яблоком пахнуть :)

Как думаете, есть смысл дальше ждать или уже явно что-то не так идет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
×
×
  • Создать...