Jump to content

Recommended Posts

Вот весь пердиманокль лишь в том, что на все тутошние и недавние вопросы, имеются все ответы. 

328 страниц!!! Эти вопросы заданы ранее уже раз по сто наверное. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот починил горелый 15", сейчас бухтит нормально.Нашел в маге  растворитель№1,отличная смесь всякой химии, оправка подошла в качестве жесткой пластиковой бутылочки.

IMG_20181025_205725.jpg

IMG_20181025_205643.jpg

IMG_20181021_134306.jpg

IMG_20181021_154234.jpg

IMG_20181019_180358.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технология Maxim Integrated nanoPower: когда малый IQ имеет преимущества

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Подробнее

Пытаюсь починить 4А28. Сгорели катушки и их вообще раскурёжило.

Намотать идеально новые хрен получается. Планирую немного обточить медные колпаки на керне. Была идея удалить их вовсе, но начитался умных идей - решил оставить, но обточить по максимуму и новые катушки сделать диаметром поменьше. Вопрос - а если вместо колпаков намотать вокруг керна тонкую медную ленту (вплоть на ширину керна) один виток, взять его на клей. Толщина ленты - 0,08. Только сверху получается керн будет неприкрытым. Помогите советом!

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, boris.bios сказал:

Планирую немного обточить медные колпаки на керне. Была идея удалить их вовсе, но начитался умных идей - решил оставить, но обточить по максимуму и новые катушки сделать диаметром поменьше.

Вопрос.

А зачем сие действо?

8 минут назад, boris.bios сказал:

а если вместо колпаков намотать вокруг керна тонкую медную ленту (вплоть на ширину керна) один виток, взять его на клей.

Виток должен быть короткозамкнутым.

-----------

Вы разобрали магнитную ? Надеюсь у вас она феррите,если на кобальте - можно говорить о ней в прошедшем времени.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Платы Nucleo на базе STM32G0: чего можно добиться с помощью связки Nucleo и Arduino

Платы Nucleo и платы расширения X-NUCLEO от STMicroelectronics можно интегрировать в платформу Arduino с помощью библиотеки STM32duino. Связка плат Nucleo и платформы Arduino, и наличие готовых библиотек – представляет удобный инструмент для создания прототипов и конечных приложений в условиях ограниченного времени. Статья содержит пошаговые инструкции по установке библиотек и запуску примеров для Nucleo.

Подробнее...

Цель - чтобы рукотворные катушки мои все-таки нормально залезли. Если обточить колпак - какое-то пространство освобождается. Катушку разместить легче.

Мне конечно стыдно за этот вопрос, а виток ленты вокруг керна вместо колпака - это не КЗ-виток? Клея будет минимум, только чтобы зафиксировать.

Магнитная на феррите. 

Edited by boris.bios

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вообще не понимаю вашего стремления.

1.В шириках делается медный колпачёк на верхушку керна,или обечайка на верхний фланец.

2. Ваши 0.08мм лента при оборачивании с нахлёстом (для замыкания)-становится 0.08х2=0.16мм да ещё и с уступом на месте перехлёста, и получаете яйцо.И что выигрываете ?

----

Делайте новый каркас(если старый погиб)\мотайте катушку и не парьте сами себе мозг.Зазоров хватает с родным исполнением,а если у вас не получается-тогда  отдать для ремонта в более подходящие руки.Иначе подобными усовершенствованиями угробите неплохие в общем то дины,и не будет у вас ни результата ни динамиков:(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я все понимаю. Но колпак реально толстый, нафиг такой вообще, а ленту я сделаю не внахлест, а встык. Меня больше интересует, важно ли то, что верх керна будет без медного экрана. И сыграет ли на пользу дину, если сделать медный экран на всю длину керна, а не только на амплитуду движения катушки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, boris.bios сказал:

а виток ленты вокруг керна вместо колпака - это не КЗ-виток?

Если медь тонкая и если с заходом на верх керна, то всё же лучше в виде колпака с заходом кромок на торец хотя бы миллиметров пять. Вместо клея, лучше пайка. Аккуратная. Такое мне встречалось на динамиках от Сонидо. 

Если без захода меди на торец керна, то КЗ виток из меди, должен быть относительно массивным и расположить его вполне допустимо внизу керна. Я например изготавливал спираль из медной проволоки подходящего диаметра (4,0 мм) в два витка.  Посадка в натяг.

Можно выточить алюминиевое кольцо с диаметрами керна и магнита. И магнит правильно выставит относительно керна и роль КЗ витка выполнит.

Edited by Meshin

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Вы именно спираль делали из тех соображений, чтобы она внатяг сидела? Из-за крепления? 

А расположение такого кольца внизу керна за пределами амплитуды движения ЗК будет бороться с ЭДС также эффективно?

И еще хотел спросить, перематываю ЗК в три слоя, вместо 4 оригинальных. Можно ли один из концов провода припаять с нижней стороны ЗК к каркасу (он из тонкой медной фольги) и т.о. использовать сам каркас в качестве одного из контактов. Это чтобы не городить один из отводов поверх намотанной катушки. Спасибо за ответы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да. Именно поэтому. Наматывал на оправке такого же диаметра, что и керн. Затем, конец витка верхнего кольца, через внутреннюю часть спирали пропускал вниз. Таким образом верхнее кольцо оказывалось на месте нижнего и наоборот. Это нужно для того, чтобы витки данной спирали плотно сидели на керне и так же плотно прилегали друг к другу. Даже если есть возможность намотать спираль на чуть более тонкой оправке чем керн, витки не будут плотно прилегать друг к другу. Можно попробовать для тренировки, на обычном спиральном кольце для связки ключей.

Насчёт эффективности уверять не стану. Видел внутри МС и медные, и алюминиевые кольца. Что было под руками, из того и смастерил. 

10 часов назад, boris.bios сказал:

ЗК будет бороться с ЭДС также эффективно?

Вы вероятно имели в виду обратную ЭДС. 

Эффективно в этом плане действуют алюминиевые массивные шайбы на торце керна. 

Для ШП/ВЧ динамиков я иногда применяю пятаки из меди толщиной от 0,5 до 1,5 мм на торце керна. Пусть они (пятаки) чуть менее эффективны в плане снижения противо-ЭДС, зато не нужно менять конструкцию МС. 

10 часов назад, boris.bios сказал:

И еще хотел спросить, перематываю ЗК в три слоя, ............................ поверх намотанной катушки.

Если каркас медный, то почему нет?! Мне встречались динамики с закороченными на корзину как минусовыми, так и плюсовыми выводами катушек.  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, я примерно так и догадывался. И еще вопрос про длину намотки. Верно ли, что чем длиннее намотка катушки, тем хуже, ведь возрастает индукция по формуле F=BlI

И есть смысл мотать лучше несколько слоев, только Уже.?

Edited by boris.bios

Share this post


Link to post
Share on other sites

Высота намотки зависит от задач динамика. Тут одним фактором, высотой намотки, не обойдёшься. Однозначного ответа у меня нет. Может найдётся у кого?

По крайней мере если динамик в ремонте, то мудрить тут особо нечего. Надо повторять то, что было. 

Если уж делать шаг в сторону, то нужно точно знать, что в говно не наступишь. А то, только забот прибавится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не работала пищалка на центре С25 Infinity Primus, и не звонится ( не я ее спалил, купил с рук). Аккуратно разобрал, в магнитном зазоре какие-то металлические опилки и блестящие магнитные чешуйки и по всей видимости загустевшая магнитная жидкость. Катушке хана-черная. Жахнул в зазор WD40 и потом еще три часа вычищал все это из зазора. Ну допустим я попробую перемотать катушку, но вот что делать с отсутствием у меня магнитной жижкой - не знаю, и на что повлияет ее отсутствие. Народ подскажите кто знает.  Вч капсюль  19мм, сопротивление 2,8Om (померил на рабочей колонке) мощность колонки 150Вт.

tvit00_sm.jpg

tvit01_sm.jpg

tvit02_sm.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, МП25А сказал:

, в магнитном зазоре какие-то металлические опилки и блестящие магнитные чешуйки

Могу только выразить соболезнование. Начал разрушаться неодимовый магнит. Через какое-то время в зазоре опять появятся чешуйки в сопровождении серого, плотного порошка. Выхода два.

1. Искать в авто-музыкальных магазинах пищалки с таким диаметром катушки и перемотав обе пищалки (с обеих АС) установить их вместо автомобильных.

2. Аккуратно залить в зазор чуть растворённый в спирте БФ-2. Причём фактически до краёв зазора и дать испарится спирту. Высохший клей БФ-2 какое-то время позволить магнитной системе данных пищалок ещё послужить.

P.S. Нужно разобрать вторую пищалку. Сопротивление подозрительно низкое для четырёхомных головок. Вполне возможно, что она уже не на краю гибели, а шагнула за него

2. P.S. Катушки пищалок 100% были намотаны алюминием в меди. Требуется пересчёт намедь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот отчего этот самый магнит мог начать крошится и с него чешуйками начала слезать хромированная оболочка? 

По поводу 2,8Ом - у меня 4 колонки с рабочими пищалками ( +1 сдохшая), последние центр и 2 тыла недавно приобрел. Не знаю как они эксплуатировались. Но остаются еще 2 фронтальные мои - они работали совсем мало и в щадящем режиме. Приду с работы проверю их сопротивление. 
Хотя есть один момент, если посчитать длину намотанного провода 0,11 по эмали на каркасе с диаметром 20,6 мм в 2 слоя с количеством в 19 витков (~1250мм) выходит сопротивление 2,7-2,8Ом, что соответствует замерам на рабочей пищалке - какое-то странное нестандартное  значение. 
Меня еще конечно больше интересует магнитная жижка, вернее ее отсутствие у меня, и чем это чревато для твиnтера. Благодарю всех, кто еще откликнется на мой вопрос.

P.S. Что-то не хочется разбирать еще пока работающие пищалки, пока ограничусь замером их сопротивления для начала и еще повнимательнее присмотрюсь к обмоточному проводу, что там за бутерброд с алюминием.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверил сопротивление рабочих пищалок у всех 2,8Ом. Отодвинул часть обмотки влево от точки прогара и поскоблил провода вроде как медный отблеск. Остатки обгорелого провода очень ломкие, еще поскоблил, появился белый отблеск. Для уверенность бросил обломок провода в азотную кислоту, тонкий слой меди прореагировал и остался аллюминий, который азотка не тронула. Значит понятно, что намотан алюминевый провод с тонким медным напылением, а где можно глянуть пересчет с алюминия на медь, по поиску в теме не нашел. 

 

tvit03.jpg

tvit04.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, МП25А сказал:

а где можно глянуть пересчет с алюминия на медь,

Да нигде!

Нужно подобрать медный провод такого диаметра, чтобы всё было достаточно близко к геометрии, сопротивлению активному, количеству витков оригинальной катушки.

Сразу скажу, что при абсолютном единстве всех параметров обеих катушек на воздухе, в МС они будут отличаться. Одна из МС начала разрушаться. 

Повторюсь. Перематывать нужно пару!

8 часов назад, МП25А сказал:

поскоблил провода вроде как медный отблеск. Остатки обгорелого провода очень ломкие, еще поскоблил, появился белый отблеск.

Достаточно было к отведённому в сторону огрызку провода поднести пламя зажигалки... Алюминиевый провод сразу или сгорает, или сворачивается. Медь сначала дымит лаком, потом краснеет, потом сгорает. 

Можно без пламени. Чуть покачал провод туда-сюда и алюминий сразу отламывается будь он хоть трижды в меди. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 минуты назад, Meshin сказал:

Повторюсь. Перематывать нужно пару!

Да пищалка одна стоит в центральном канале, она и сгорела.

Спасибо за советы по поводу определения материала провода, что-то я до этого не додумался.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 минут назад, МП25А сказал:

Да пищалка одна стоит в центральном канале, она и сгорела.

Тогда вообще по барабантелю, чем наматывать. В смысле диаметра провода. 0,09....0,1 по меди подойти должен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так все понятно, спасибо за участие. Наверное на форуме никто с ферромагнитной жидкость не сталкивался, ладно , забью на нее. Перемотаю а там посмотрю что будет.

Есть еще один вопрос - чем приклеить эту мембрану к корпусу. В оригинале какой -то вязкий матовый типа герметик и им-же капсуль был вклеен в держатель пищалки.

 

tvit05.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Некоторые от жидкости отказываются. Кто-то её упорно ищет и применяет. Лично я её никогда не искал, хотя бы потому, что неизвестно какой клей применяли производители при намотке. Он ведь помимо удержания катушки на каркасе ещё должен противостоять агрессивности этой демпфирующей жиже.

Подвижку (не капсюль), приклеиваю к отбортовке МС на Момент резиновый. Есть возможность какое-то время перемещать подвижку для центровки в катушки в зазоре.

Саму МС с зафиксированной на ней подвижной системой к декоративному фланцу на Момент-1 универсальный. И тот, и другой клей размягчаются спиртом, который не принесёт вреда пластику корпуса пищалки при следующей разборке. Ну мало ли что?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень иформативно, спасибо за разьяснения. Осталось найти свободное  время для всего  этого. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, что такое  cloth edge paper cone subwoofer ? 

Описание китайского динамика, фиг знает  марку и производителя. Это тканевый подвес края диффузора к корзине? И бумажный диффузор? 

Хотя далее указано, что диффузор пластик "cloth edge paper cone subwoofer , plastic cone, red color spraying paint." И края в виде мощной резиновой волны выпуклостью вверх. 

Что это может быть? 

 

 

Edited by VANO65

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Никита_Огонёк
      Добрый день!Можете  проверить правильность подключения?Не работает ни фен ни паяльникю 
    • By Pandorus
      Есть Mp3 плеер Shanling M2
      ============= Chip details ================
      SoC: Ingenic JZ4760B
      RAM/Flash MCP: Fidelix FMN2SD1TBK (2Gb NAND + 1Gb DDR 200MHz, 1.8V)
      PMU: X-Powers AXP202
      Screen: Unknown (LCD 2.35 360x400)
      DAC: Cirrus Logic CS4398-CZZ
      Opamps: MUSES 8920, 2x TI 227U
      Headphone amp: TI 6120A2
      Crystal: 32MHz
      Battery: GEB GEB494776S (2200mAh, 3.8V, max charge voltage 4.35V) Li-Ion ?
      Был приобретён с рук, спустя полгода после появления в продаже, состояние идеальное. При покупке предыдущий владелец сразу пояснил, что с аккумуляторам есть некоторые проблемы, и это не его вина, было из коробки, пришлось поверить на слово. Симптомы следующие - заряжается достаточно быстро, заряд держит только в случаи если его использовать каждые 5-6 часов, если пролежит без дела сутки, теряет приблизительно 10-15% заряда(судя по индикатору на экране, как на самом деле неизвестно), за 5 дней бездействия разряжается в ноль. Скорость потери заряда в гибернации и выключенном состоянии одинаковая.
      Разряжается так же достаточно быстро, учитывая мощность на канал в 125 мВт с декоративными затычками от huawei nova 2, при комфортной громкости 60-80 из 120 разряжается буквально за 4 часа, паспортные 9 часов выдаёт только на громкости 30-40 из 120, это достаточно таки тихо на любых лопухах.
      В целом терпимо, учитывая блага цивилизации в виде usb зарядок в общественном транспорте, power банок и зарядки в любом автомобиле. Но спустя 3 года эксплуатации батарейка начала медленно умирать, разряжается и теряет заряд всё быстрее, но скорость зарядки по-прежнему хорошая.
      К сожалению, я полный профан в hardware, паяльник то держал в руках пару раз. В связи с чем возникает ряд вопросов:
      1. Является ли подобное поведение батарейки нормальным или это брак/низкое качество ?
      2. Единственный способ вылечить - поменять батарею ?, если да, то подскажите на какую или где искать(мск), я слышал Li-pol по живучее.
      3. Что это за схема такая между батарейкой и шнурком к основной плате ?, при замене её придётся припаять к новой батарее ?
      4. Какими свойствами обладает этот желтый полупрозрачный изолятор, можно ли его заменить на простую и понятную изоленту из пвх ?
      5. И немного теории, как правильно эксплуатировать Li-ion и Li-pol в партитивных устройствах вроде телефона или вот mp3, на простых форумах кухарки спорят, разряжай до 50%, разряжай до ноля итд итп, хочу узнать мнение настоящих электронщиков.
      Ах да, наверно нужно пояснить, что устройство при больших и длительных нагрузках сильно греется, с затычками ощутимо тепло, зимой можно согреть руки. При использовании в качестве usb ЦАП при подключении к магнитоле автомобиля летом нагревалось так, что алюминиевый корпус нельзя было держать в руках. Задник к которому батарея просто приклеена липучкой выполнен из полимера напоминающего стекловолокно. Может быть именно из-за нагрева батарейка помирает, а китайцы просто поленились поставить термоустойчивую батарейку... или они все одинаковые и им пофиг ?





    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано: 
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!



      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
×
×
  • Create New...