Jump to content

Recommended Posts

Если уменьшить длину катушки, сохранив все остальные параметры такими, как были, то добротность понизится.

Для простоты понимания зависимостей размеров и параметров динамика нужно запомнить простое правило: добротность ниже - динамик лучше, добротность выше - динамик хуже. Отсюда можно делать все остальные выводы, например: катушка короче (большая её часть в % в зазоре) - лучше, толще фланец (опять же катушка в зазоре) - лучше, далее: легче диффузор - лучше, мягче подвес - лучше, больше магнит - лучше. А вот меньше магнит или размагниченный - хуже.

Если Вы всё это слышите в первый раз, то с чего решили, что нужна добротность выше? В смысле задайте этот вопрос себе, мне не интересно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
:D , видимо я не так выразился :rolleyes: , под мотором я имел введу магнитную индукцию, она ведь уменьшится? И повысится Vas, да?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

в мене вопрос а можна пiдпожувать не фото пленку а вирiзать смушку i нею отцентрувать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

в мене вопрос а можна пiдпожувать не фото пленку а вирiзать смушку i нею отцентрувать?

Хоть чёрта лысого можно в зазор запихать между каркасом катушки и керном. Только желательно, чтобы диффузор перемещался по вставке с небольшим усилием, т.к. ЦШ нужно приклеивать с небольшим провисом в 1,0-1,5мм от горизонтали. Соответственно, что бы в этом положении ЦШ и верхний подвес своими упругостями не могли сместить диф-ор от заданного положения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никто не знает, где в Москве можно купить подвесы 250 мм, самые мягенькие по возможности. Питеру хорошо, у них "диффузор" есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я, кстати, для приклеивания ЦШ нарезал из старой коробки из-под радиодеталей картонных уголков, укрепил термоклеем и прижал ими ЦШ с помощью скрепок. :rolleyes:

Отремонтированный мной дин продолжает исправно трудиться на любой громкости, никаких больше проблем не возникает. ;)

post-33132-1214416398_thumb.jpg

post-33132-1214416403_thumb.jpg

post-33132-1214416411_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть вопрос по поводу клеев.

БФ-2 уже нигде не продается, ни у кого не могу найти. В продаже есть БФ-19, но я не знаю его свойства. Посоветуйте пожалуйста современный аналог клея БФ-2, да и вообще какие самые лучшие клеи для:

1) изготовления катушки, т.е. склеивания намотанной обмотки катушки

2) приклеить магнит на место, т.е. магнит к железу.

Ремонтирую динамик от китайской басбочки. Расклеился магнит (сам магнит целый), зажало и порвало катушку. Скорее всего от сильного нагрева динамика. Кстати, у меня есть эпоксидка, может сгодится для решения хотя бы одной из проблем?

Edited by Sarj

Share this post


Link to post
Share on other sites
Есть вопрос по поводу клеев.

БФ-2 уже нигде не продается, ни у кого не могу найти. В продаже есть БФ-19, но я не знаю его свойства. Посоветуйте пожалуйста современный аналог клея БФ-2, да и вообще какие самые лучшие клеи для:

1) изготовления катушки, т.е. склеивания намотанной обмотки катушки

2) приклеить магнит на место, т.е. магнит к железу.

Ремонтирую динамик от китайской басбочки. Расклеился магнит (сам магнит целый), зажало и порвало катушку. Скорее всего от сильного нагрева динамика. Кстати, у меня есть эпоксидка, может сгодится для решения хотя бы одной из проблем?

Бф-2 продаётся, только не всегда и не везде. Попробуйте заказать. Бф-19 использовать в одиночку не нужно-сопли. Его можно использоватьв соотношении 1:1с основой кремний-органической краски. Наполнитель выбрасывается.

Можно клей "Феникс. Используют клей Корунд(я не пробовал ни разу), Клеют также ЭДП.

Магнит лучше приклеить ЭДП, только сначала нужно проверить не эластичная ли она.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени!

Можно ли пропитывать колпачёк (25ГДН-3-4) эпоксидкой, и если нельзя, то почему?

Edited by SaDmIg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Доброго времени!

Можно ли пропитывать колпачёк (25ГДН-3-4) эпоксидкой, и если нельзя, то почему?

Я бы не стал, да и никогда не пропитывал. Колпачёк становится не бумажным( в чем и есть его основное преимущество ИМХО), а гетинаксовым!

Если колпачёк в целости и сохранности, то лучше его оставить таким какой он есть. Если же он был выправлен и достаточно хорошо, то можно лишь слегка,

с внутренней стороны, клеем БФ-2 лишь для пропитки бывших складок(упрочнения) и не более того. Капнуть в серединку и равномерно растереть пальцем

по внутренней поверхности. Я так делаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

заклинило катушку у 75 гдн разобрал дин пытаюсь размочить спиртом?? чё вообще делать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Если колпачёк в целости и сохранности

С этим проблемы. Помят весьма сильно. Был. У меня вообще-то давно оба колпачка эпоксидкой пропитаны, ибо как тряпки были. :rolleyes:

Новый из чего можно сделать? Из теннисного шарика? Вчера, при переборке, потерял родной. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

заклинило катушку у 75 гдн разобрал дин пытаюсь размочить спиртом?? чё вообще делать

Как заклинило, что размачивается спиртом?

Новый из чего можно сделать? Из теннисного шарика? Вчера, при переборке, потерял родной

Можно из тенисного. Бумажный изготовить вряд ли удасться. Только не ставьте отрезанный по диаметру, сделайте поменьше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Умные головы подскажут,как клеить подвижку?

Т.е для 20ГДС купил новенький дифф и и подвес...

как там центровать ,как поставить катушку на правильную глубину?????

и кстати подвес то поролоновый,а помоему момент его разъедает? :blink:

Edited by ezh_m5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мдаа паралон это плохо

ну какбы если учесть что дин СЧ и след-но дифф не ходит то самое оно <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites
и кстати подвес то поролоновый,а помоему момент его разъедает? :blink:

Разве? У меня таким образом 10ГДШ заклеен. И ничего, не разъедает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу починить 75ГДН-1-8, каркас для катушки вырезал, хочу наматывать на оправку из канализационной трубы (серая такая) 5,0 см. Скажите, достаточно ли точно изготовлена труба, чтоб на ней мотать? Как сделать, чтоб не промахнуться (чтоб катушка вышла не забольшая, не замаленькая)?

И еще скажите, как мотать, чтоб был шанс попасть в параметр Qts=0,25-0,35 ?

Edited by Jurik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу починить 75ГДН-1-8, каркас для катушки вырезал, хочу наматывать на оправку из канализационной трубы (серая такая) 5,0 см. Скажите, достаточно ли точно изготовлена труба, чтоб на ней мотать? Как сделать, чтоб не промахнуться (чтоб катушка вышла не забольшая, не замаленькая)?

И еще скажите, как мотать, чтоб был шанс попасть в параметр Qts=0,25-0,35 ?

Что произошло с катушкой, если пришлось вырезать новый каркас и из чего он вырезан? Материал, толщина?

Про канализационную трубу забудь прямо сразу если катушку не хочешь спустить в неё же. Нужны металлическая оправка и намоточный станок как минимум.

Чтобы не промахнуться ни в одну из сторон, оправка должна быть диаметром меньше внутреннего диаметра каркаса катушки, на толщину прокладок между каркасом катушки и оправкой.

Чтобы не попасть пальцем в ж..., необходимо повторить один в один старую катушку. Мудрствования при отсутствии опыта до добра не доведут.

Edited by Meshin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хочу починить 75ГДН-1-8, каркас для катушки вырезал, хочу наматывать на оправку из канализационной трубы (серая такая) 5,0 см. Скажите, достаточно ли точно изготовлена труба, чтоб на ней мотать? Как сделать, чтоб не промахнуться (чтоб катушка вышла не забольшая, не замаленькая)?

И еще скажите, как мотать, чтоб был шанс попасть в параметр Qts=0,25-0,35 ?

Вот если вы неразу немотали лучше дайте мастеру пусть вам перемотают мой вам совет!

Как делаю я? Подбераю оправку чтоб почти совпадало с катушкой ( в моем случае старые кондеры ), дальше срезаю старую, намтываю бумагу для принтера на конденсатор пока старая катушка небудет плотно налазить, вот оправка и готова! Для каркаса использую алюминивою фольгу с под банок ( с пива допустим ), только сторону с краской нужно зачистить наждачной бумагой! Все это мотаю на эпоксидке, и еще длину катушки и толщину провода менять несоветую, чтоб сохранить прежнии параметры!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Aizenkevich
      Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали:
      Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться. 
      Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101. 
      Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее.
      Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы.
      В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф.

      Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так.

      Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф.
      И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора.

      Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать  КТ315, может заменю позже.
      И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2.  Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати.

      Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.
    • Guest Denchik3001
      By Guest Denchik3001
      Всем привет! Пытаюсь отремонтировать AV-ресивер, изначально через какое-то время переставала регулироваться громкость, проблему решил путем перепаивания панельки 40 ногой микросхемы, т.к. на старой были окислены контакты. Но, теперь, в левом канале стоит гул, а в правом звука вообще нет, при этом проблема не в плате УНЧ, т.к. при отключении сигнальных проводов гул и щелчки пропадают. Гул не зависит от уровня громкости. Что может быть? Схему находил, но, или я чего-то не понимаю, или она не от этого устройства.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By asutpeng
      Здравствуйте.
      Я с форума изиэлектроника, но ввиду малого количества народа там, продублирую вопросы и здесь, если вы не против.Здравствуйте. Не уверен что правильная тема.
      Пытаюсь тут реанимировать порты своего ноутбука ASUS N56VJ, ну заодно и почистить и все такое.
      Но столкнулся с вопросами, где совет требуется.
      Вопрос 1.
      Как видно на фото - верняя левая четверь материнской платы - на ней есть железка в ромбик. Она увеличенная на одном из фото. Так вот я открутил болтики , решил посмотреть чтоже кроется под этой железкой. И с удивлением обнаружил, что там толи клей, толи в усмерть зарезиневшая термопаста. Отрывать не стал, боюсь может это так задумано разработчиком. Не подскажете, что это может быть?
      Вопрос 2.
      На фото показан разъем с отломанной крышкой. Его размерыв длину сантиметра 1,5 -2. Это FPC коннектор 40 0,5 мм. На фото может видно, что с одной стороны от него пластиковый вывод , с другой стороны от него на расстоянии 1-2 мм резисторы всякие и прочее. Сижу чешу репу, тренировался только на кошках такую мелочь паять  - сплав Розе паяльником, потом пытаешься феном китайским с паяльником это дело отодрать. Микроскопа нет дома. Стоит ли вообще пытаться его отпаять, чтобы замену присобачить, или отдать в сервис (2 штуки блин запросили). 

      Подозреваю что без теплоизоляционной клейкой ленты, которой у меня нет, ну никак не обойтись здесь. Предподогрев вроде бред - он расплавит пластиковый вывод который слева, да печки нет у меня. Как это сделать вообще?!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
×
×
  • Create New...