Jump to content

Recommended Posts

У меня вопрос.У меня колонки Амфитон 150АС-022 в них порвался немного дифузор што можно зделать штобы он играл нормально и дырки небыло видно?

Какой диф-ор порвался? Который больше, или который меньше? Там два динамика открытых. Сквозная дыра, или можно по стыку соединить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тот каторый больше порвался збоку какраз посередине што никак его несклеить недостают части.Вот на фото я заклеил его ну толку ноль она открываетса и материал галимы што можеш посоветовать?

post-58533-1216202500_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

warezlight, у тебя подвес порвался,а не диффузор. Могу выслать пару резиновых подвесов через недельку.Поставишь и забудешь про свою проблему. 460руб.+почта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

туда резину ставить нельзя - параметры динов уплывут очень сильно. Советую поставить поролоновый подвес, ещё лет 20 проработает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated

Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Разработка устройства с батарейным питанием весьма малой мощности – одна из наиболее актуальных и интересных задач во время всепроникающего интернета вещей. А грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи

Подробнее

туда резину ставить нельзя - параметры динов уплывут очень сильно. Советую поставить поролоновый подвес, ещё лет 20 проработает.

Добавляйте ИМХО. 20 лет- не завышен ли срок случаем?

Десять лет все S90 и её клоны выпускались с НЧ динами на резине и нормально было. Ни одного нарицания.

Как пошёл поролон-так появились проблемы с заменой. Попробуйте аргументированно оспорить этот факт.

Орбиту ни одну не найти с поролоном. В этих динамиках с первого до последнего, всё один в один, кроме верхнего подвеса. Рама, МС, ЦШ, каркас катушки и она сама. И что? Изготовитель как позиционировал динамики, так и продолжает. Хоть порлон, хоть резина. Порлон проще и дещевле в изготовлении.

А параметры как плавали так и будут плавать. Повторить то, что было не удасться. Чуть кривее приклеено, старый клей не качественно убран скорзины, с диф-ра, с ЦШ. Новый клей не тот, не так и не столько наложен. Так что принципиальной разницы ИМХО, нет. Что резина, что ППУ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
туда резину ставить нельзя - параметры динов уплывут очень сильно. Советую поставить поролоновый подвес, ещё лет 20 проработает.

Добавляйте ИМХО. 20 лет- не завышен ли срок случаем?

Десять лет все S90 и её клоны выпускались с НЧ динами на резине и нормально было. Ни одного нарицания.

Как пошёл поролон-так появились проблемы с заменой. Попробуйте аргументированно оспорить этот факт.

Орбиту ни одну не найти с поролоном. В этих динамиках с первого до последнего, всё один в один, кроме верхнего подвеса. Рама, МС, ЦШ, каркас катушки и она сама. И что? Изготовитель как позиционировал динамики, так и продолжает. Хоть порлон, хоть резина. Порлон проще и дещевле в изготовлении.

А параметры как плавали так и будут плавать. Повторить то, что было не удасться. Чуть кривее приклеено, старый клей не качественно убран скорзины, с диф-ра, с ЦШ. Новый клей не тот, не так и не столько наложен. Так что принципиальной разницы ИМХО, нет. Что резина, что ППУ.

я не опровергну ваши слова,а приведу пример: у моего отца амфитон 35АС-018 87 года выпуска(дины того же года) подвесы до сих пор целые и им еще далеко до рассыпания(им ничего не делалось).мое мнение - если хозяин бережно относится к своей аппаратуре,то проживет она у него ДОЛГО!на поролоновом подвесе шли только тройки(они по параметрам лучше 1 и 2), т.е. 50ГДН-3, 75ГДН-3,с маркировкой 30ГД-3 динов нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Динамик на поролоне в любом случае лучше, чем на резине, потому что поролон легче более чем в 2 раза, и более линеен, а разговоры про срок службы - пустые. Приносили колонки типа S-90 (давно это было), так у них резина потрескалась, а сами корпуса были покрыты каким-то налётом, скользким и вонючим, когда я попробовал оттереть. То, что поролон живёт более 20 лет - это факт, а при соответствующей обработке он переживёт владельца.

Цена подвесов что из поролона, что из резины одинаковая, все производители сейчас предпочитают поролон, резину никто не берёт. Разве только для спец. изделий, где качество на втором плане, например делают динамики в морском исполнении, для кораблей и ещё для авто.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А где етот паралоновый подвес для моих Амфитон 50АС-022 можна заказать?Или как можна што-то сделать с подручных материалов?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Динамик на поролоне в любом случае лучше, чем на резине, потому что поролон легче более чем в 2 раза, и более линеен, а разговоры про срок службы - пустые. Приносили колонки типа S-90 (давно это было), так у них резина потрескалась, а сами корпуса были покрыты каким-то налётом, скользким и вонючим, когда я попробовал оттереть. То, что поролон живёт более 20 лет - это факт, а при соответствующей обработке он переживёт владельца.

Цена подвесов что из поролона, что из резины одинаковая, все производители сейчас предпочитают поролон, резину никто не берёт. Разве только для спец. изделий, где качество на втором плане, например делают динамики в морском исполнении, для кораблей и ещё для авто.

Дело хозяйское,конечно- резину предпочесть или поролон.Я,например,никакой разницы в звучании не слышу.Заказчики,кстати,тоже(у кого спрашивал рецензию).Ни одной претензии за восемь лет пока не поступило.Даже в экстренных случаях (О УЖАС!!!!) пищалки на эпоксидку(!) мотал.Ремонт за час называется,перед концертом.И ни один музыкант из местной группы разницы не заметил... Мож медведи у нас ходят толпами? Обьективно,конечно,не фонтан,но субьективно- очень даже. Многие(не все!)не видят смысла переплачивать за неуловимую ухом разницу.А стремиться следует к лучшему,конечно.С этим никто не спорит. ИМХО.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Десять лет все S90 и её клоны выпускались с НЧ динами на резине и нормально было. Ни одного нарицания.
Так же выпускались динамики с поролоновыми подвесами и так же - ни одного нарицания.

А разница в подвенсах есть, и даже очень! Возьми динамик с резиновым подвесом, померь параметры и замени подвес на поролон. Можеш провести обратную операцию - разница будет и существенна, в первую очередь по чуствительности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цитата

Десять лет все S90 и её клоны выпускались с НЧ динами на резине и нормально было. Ни одного нарицания.

Так же выпускались динамики с поролоновыми подвесами и так же - ни одного нарицания.

Я за резину не ратую, просто констатирую факт который показывает, что ППУ подвесы в 250 раз(условно)чаще чем резина доставляют проблемы владельцам. Какими бы тепличными не были условия их содержания. Поролон есть поролон, с этим трудно не согласиться!

P.S. Буквально вчера принесли на ревизию и на лёгонький апгрейд S90 мая 1989г рождения. Брянского завода. Выяснилось, что играли они месяца два от силы( сломался магнитофон и руки не "дошли" до ремонта). По сей день стояли за шкафом. Подвес НЧ из чёрного превратился в рыжий и подозрительно мягкий, и липкий. Пыли сквозь решётку набилось толщиной с палец. Что послужило такому изменению подвеса....? Производитель ли? Отсутствие вентиляции ли? Время ли?

2. P.S. Недавно 10МАС-1 1976г. восстанавливал. 10ГД-30Е как с конвейера.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Дык вы можете посоветовать што мне сделать с динамиком НЧ

http://www.samodelka.ru/vendors/38.htm

http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Pend...Pendants10.html

это в Питере.ищите такой же из ППУ для 50ГДН-3,75ГДН-3. резину не ставьте,на поролоне звук лучше,ИМХО.

Share this post


Link to post
Share on other sites
резину не ставьте,на поролоне звук лучше

Да хоть кевлар поставь - ГДН гавно был, гавном и останется. В них магниты слабые, дифузор и катушка тяжелые, намотка обычная двухслойная - для НЧ непригодная, зазор неприличных размеров. Одним словом - металолом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите,у меня есь пара динамиков 6гд-2(симфония),у одного кот дифузор ф подвес поцарапал,у другого катушка сгорела.

Если их перемотать,они не потеряют свои параметры?и как бысь с подвесами,они ж являются составляющей дифузора,можна ли их обрезать(подвесы) и наклеить новые? :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите пож параметры катушки 25ГД26(35ГДН1-8) 8омной, диаметр провода,число витков, диаметр и длина намотки, может у кого есть данные,правда я буду и родную обмерять. обрыв внутри катушки в первом слое блин. снял впервые после долгущего перерыва подвижку.

post-24073-1216821918_thumb.jpg

post-24073-1216822287_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите пож параметры катушки 25ГД26(35ГДН1-8) 8омной, диаметр провода,число витков, диаметр и длина намотки, может у кого есть данные,правда я буду и родную обмерять. обрыв внутри катушки в первом слое блин. снял впервые после долгущего перерыва подвижку.

Привожу данные производителя:

4ома-ПЭТВ-1

Диаметр медь-0,28

1 слой-47витков

2 слой-44витка

R------3.6(+-)0.36

высота каркаса-26,2

высота катушки-15,0

Dвнутренний-40,32

Dнаружн. с катушкой-42.

8ом-ПЭТВ-1

Диаметр медь-0,224

1слой-60

2слой-57

R----6,8(+-)0,5

высота каркаса-26,2

высота катушки-15,0

Dвнутренний-40,32

Dнаружний-42.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зазоры отечественных ГДНов действительно большие и прекрасно подходят для 4-х слойных катушек плоским проводом. В 35ГДН прекрасно помещается провод толщиной 4х0.2, в 75ГДН - 4х0.25. Если иметь ассортимент железа и комбинировать керны с фланцами, то и следующий размер подходит. Хотя проще расточить до необходимого размера. В этом случае получается прекрасные басовики, ничуть не хуже известных брендов и гораздо лучше китая. А если менять и диффузор, то тогда они вообще могут быть какими угодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В зазор 25ГД-26Б, я легко поместил 3 слоя ПЭВ-2 0,25 на ст.текст-ом. каркасе толщиной 0,11мм. Работают прекрасно. Так же в три слоя, тем же проводом перемотана пара других 25ГД-26Б на медный 0,04мм каркас с косым разрезом по типу 75ГДН-хх. Ещё не опробованы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Информация для всех кто мотает динамики:

Динамики НЧ большой мощности мотают шиной, при этом встречается намотка разного типа: руба в один слой (это правильно) и просто плоскостью в два слоя (это туфта).

Объясняю в чем смысл: чем больше витков на единицу длинны катушки тем меньше коэфициент гармоник динамика на НЧ. Может этому и есть научное обоснование, а я столкнулся с этим на практике.

Разница в звучании двух однотипных динамиков но с разным способом намотки непередаваемо отлична в пользу однослойной намотки.

Так как намотать в один слой шину в домашних условиях практически невозможно (без спец. станка), то я делаю так: наматываю 4-6 слоев (отдельных обмоток) проводом 0,08 - 0,12.

Обмотки включаю в паралель. Выводы - медная фольга, как обычно. Витки считаю чтобы было одинаковое к-во.

Расчет нужного сопротивления делаю так: отбираю несколько видов тонкого провода который есть в наличии, мерю его реальное сопротивление на метр длинны.

Зная диаметр и длинну катушки, диаметр провода, считаю сколько будет Ом на один слой, делю на к-во слоев... Далее понятно.

Чем тоньше провод и значит больше витков на единицу длинны тем лучше.

Перемотаные таким способом 500 и 300 ватные динамики работают много лет. Звучание как у фирменных, в отличии от нескольких тех, которые я намотал обычным способом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я пробовал 25ГДН3-4 намотать таким способом. Намотал. Вместо провода 0,224 пустил 5х0,1(расчёт вёл от сечения, а не от диаметра).

Так же намотку производил 8х0,08. Особенных отличий в звуке, чувствительности не заметил. Динамики как динамики.

JBL с диф.катушкой перматывал с ленты на круглый. Упала чувствительность слегка. Главное обеспечить максимальное колличество меди в зазоре, а каким способом: в один на ребро, два или четыре на плоскость, жгутом в одну сторону, или туда-сюда-обратно!

""чем больше витков на единицу длинны катушки"" и добавлю "витков в зазоре" в еденицу времени, тем лучше для звука.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К этому можно добавить что чем меньше витков вне зазора - тем лучше звучит динамик. Лучше всего, когда их (вне зазора) нет совсем. А как при этом намотана катушка значения не имеет, все электроны меди находятся в одинаковых условия (при условии равномерной индукции в зазоре). Определяющим качество параметром является BL и его отношение к Mmd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
К этому можно добавить что чем меньше витков вне зазора - тем лучше звучит динамик. Лучше всего, когда их (вне зазора) нет совсем. А как при этом намотана катушка значения не имеет, все электроны меди находятся в одинаковых условия (при условии равномерной индукции в зазоре). Определяющим качество параметром является BL и его отношение к Mmd.

Вот это все верно, но если сделать катушку высотой в фланец, то несомненно звучать будет здорово и чуствительность будет выше, но что делать со смещением дифа?, линейный ход будет очень мал что неприемлемо для НЧ, но отлично подходит для ВЧ и СЧ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By lifefive
      Доброго времени суток. Прошу совета. Проблема в следующем. Подключил к домашней акустике Vigoole c2028 автомобильный динамик на 2 ом. В итоге усилитель вышел из строя. Подскажите пожалуйста, что именно могло сгореть в усилителе, на что обратить внимание?? Визуально повреждений нет. Заранее огромное спасибо.
      ... С паяльником дружу)
    • By Aizenkevich
      Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали:
      Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться. 
      Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101. 
      Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее.
      Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы.
      В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф.

      Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так.

      Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф.
      И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора.

      Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать  КТ315, может заменю позже.
      И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2.  Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати.

      Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.
    • Guest Denchik3001
      By Guest Denchik3001
      Всем привет! Пытаюсь отремонтировать AV-ресивер, изначально через какое-то время переставала регулироваться громкость, проблему решил путем перепаивания панельки 40 ногой микросхемы, т.к. на старой были окислены контакты. Но, теперь, в левом канале стоит гул, а в правом звука вообще нет, при этом проблема не в плате УНЧ, т.к. при отключении сигнальных проводов гул и щелчки пропадают. Гул не зависит от уровня громкости. Что может быть? Схему находил, но, или я чего-то не понимаю, или она не от этого устройства.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By asutpeng
      Здравствуйте.
      Я с форума изиэлектроника, но ввиду малого количества народа там, продублирую вопросы и здесь, если вы не против.Здравствуйте. Не уверен что правильная тема.
      Пытаюсь тут реанимировать порты своего ноутбука ASUS N56VJ, ну заодно и почистить и все такое.
      Но столкнулся с вопросами, где совет требуется.
      Вопрос 1.
      Как видно на фото - верняя левая четверь материнской платы - на ней есть железка в ромбик. Она увеличенная на одном из фото. Так вот я открутил болтики , решил посмотреть чтоже кроется под этой железкой. И с удивлением обнаружил, что там толи клей, толи в усмерть зарезиневшая термопаста. Отрывать не стал, боюсь может это так задумано разработчиком. Не подскажете, что это может быть?
      Вопрос 2.
      На фото показан разъем с отломанной крышкой. Его размерыв длину сантиметра 1,5 -2. Это FPC коннектор 40 0,5 мм. На фото может видно, что с одной стороны от него пластиковый вывод , с другой стороны от него на расстоянии 1-2 мм резисторы всякие и прочее. Сижу чешу репу, тренировался только на кошках такую мелочь паять  - сплав Розе паяльником, потом пытаешься феном китайским с паяльником это дело отодрать. Микроскопа нет дома. Стоит ли вообще пытаться его отпаять, чтобы замену присобачить, или отдать в сервис (2 штуки блин запросили). 

      Подозреваю что без теплоизоляционной клейкой ленты, которой у меня нет, ну никак не обойтись здесь. Предподогрев вроде бред - он расплавит пластиковый вывод который слева, да печки нет у меня. Как это сделать вообще?!
  • Сообщения

    • Горячий. Насколько помню, там даже защита от перегрева была.
    • Заменил резисторы по питанию на 1,6к поставил 50мф+1,0пленка на каждое плечо питания ОУ. Мультиметр показал по 15 Вольт пульсации упали где-то в 3 раза (желтый канал), но ничего на выходе не изменилось (синий канал)
    • Желательно схему или фото на худой конец........ 
    • 1. 10000 Х 63 Самва 5 шт. 2.  4700 Х  100 Самва 3 шт. 3.  10000 Х 80 Nichicon 8 шт. 4.  2200  Х 40 BHC 14 шт. 3 и 4 поз. Б/У полностью проверенны .  Добавлю фото.
    • Как к одному источнику (ЦАП) подключить  усилитель мощности и телефонный усилитель ?
    • alex_f73  Если очень хочется ВВС то я  бы собирал самый "ортодоксальный" вариант глубокооосника,по максимуму, с компенсатором.Лучше иметь и не пользоваться чем однажды пожалеть что не сделал. Все равно даже упрощенный вариант требует значительных вложений ,а +-3 тыр уже не будут иметь значения. Трансы,питание,конденсаторы-половина стоимости ,а хороший БП можно к чему угодно прикрутить.  Интересно что у соседей считается самым лучшим по-звучанию,должны же быть собравшие ну или отслушавшие основные "паровозы". Хоть они и СЛ и все такое ,а в темах отмечают различия в звуке.   Только мне еще один "паровоз" ставить некуда,да и не к чему уже.   Лучше в акустику вложиться.
×
×
  • Create New...