Jump to content

Recommended Posts

Вот опять попался динамик,который охота починить..Его ,видимо,долго мочили или держали под дождём..+ ко всему оторвали верхний колпачёк...Попал он ко мне грязным рассохшимся да и зазор был забит песком..Я его разобрал,промыл,почистил и собрал так как те,что раньше клеел..Вроде бы центровка удалась..(пальцами на диафрагму нажимаю - ходит свободно), вот только при подаче звука возникает какой-то треск...Подскажите пожалуйста,что это может быть..Возможно ли это из за того,что нет колпачка или корпуса..Или я подвес неправильно выставил???

Если был песок, то нужно разбирать магнитную систему чтобы нормально ее вычистить.

Всем доброго время суток! у меня такая проблемма: оторвался магнит от корзины дина YD-300! выкладываю фоты:

помогите пожалуйста! подскажите что делать дальше!?

Вообще то в таких случаях нужно разбирать динамик. Если раньше этого не делал то вряд ли с первого раза получится как надо.

Но для начала попробуй так: Акуратно оторви колпачек. Подготовь магнитную систему - спили болгаркой остатки заклепок (они будут только мешать), и чтобы опилки не попали в зазор временно заклей его скотчем.

Дальше ложишь магнитную систему зазором вверх на стол, на нее ложишь полоски из текстолита толщ. 2-3 мм 4 - 6 шт. (это будут временные прокладки между магнитной системой и дифузородержателем).

Затем пробуешь сложить до кучи магнитную систему и дифузородержатель, при этом - попади катушкой в зазор. Текстолитовые прокладки не дадут магниту притянуть каркас дифузородержателя окончательно.

Пробуй в таком положении выставить свободный ход дифузора. Если это получается - зафиксируй зазор (вставь 5-7штук полосок бумаги шириной 2-3мм, длинной 4-6см толщиной 0.3.-0.5мм между центральным керном магнитной системы и катушкой по периметру).

Напихай между дифузородержателем эпоксидной смолы 1:6 (чтобы быстрее затвердела), но в меру - если попадет в зазор - пи..дец динамику, акуратно вытяни текстолитовые прокладки, подкладывая другие полоски текстолита - потоньше. Постоянно проверяй свободный ход. Когда засохнет - вытяни полоски бумаги из зазора, приклей колпачек ПВА. Все.

Если не уверен найди специалиста.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Здраствуйте люди!! Давненько я тут не появлялся...

Вот опять попался динамик,который охота починить..Его ,видимо,долго мочили или держали под дождём..+ ко всему оторвали верхний колпачёк...Попал он ко мне грязным рассохшимся да и зазор был забит песком..Я его разобрал,промыл,почистил и собрал так как те,что раньше клеел..Вроде бы центровка удалась..(пальцами на диафрагму нажимаю - ходит свободно), вот только при подаче звука возникает какой-то треск...Подскажите пожалуйста,что это может быть..Возможно ли это из за того,что нет колпачка или корпуса..Или я подвес неправильно выставил???

Могут быть четыре причины: 1.Частично оторвалась гильза от диффузора. 2. Частично оторвалась ЦШ от него же. 3. Частично отошла катушка от гильзы. В этих трех случаях при ручной "прокачке" все тихо,НО,при зв.сигнале неплотно закрепл. пов-ти трутся,издавая треск. 4. Подломившиеся поводки. Тут без комментария все ясно.

Artu-r. Подвижную систему СНЯТЬ! Подвес ни в коем случае НИЧЕМ не мочить.Только канц.ножичек,терпение и аккуратность. Зачищаешь корзину и магнит от ржавчины(Предварительно отметь положение магнита относительно корзины,смотри по ржавому рисунку. М.зазор залепить сверху пластилином!),мажешь эпоксидкой, ставишь магнит на место и ЛЁГКИМИ(!) ударчиками дополнительно расклепываешь заклепки. Но это опасный способ,если стукнешь посильнее,то может отлететь фланец,или расколоться магнит. Я бы нарезал 4 резьбы М3 и закрепил на болты. Как эпокс. засохнет, идет обычная сборка.Для подвеса используй клей для пенопласта,например,"Мастер". Удачи.

P.S. Artu-r, если хочешь сделать надежно,СНИМИ ПОДВИЖКУ! Заклепки не срезай. Крепи на болты,ибо эпоксидка от вибрации опять отлететь может. В конце-концов тебе принимать решение...

Edited by Dinamic

Share this post


Link to post
Share on other sites

попался мне на помойке динамик о сабуфера, не знаю ни марки ни номинала только обозначения на магните A30/6-1,4 TGL 200-7081. на вид оказался в отличном состоянии,только дифузер заедает,принес домой,разбираю динамик впервые в жизни, размочил растворителем, катушка оказалась в отличном состоянии только чуть поцарапана,проблема оказалась в магните,который сместился и неравномерный зазор получился, проблема только в том что он неразборный(в пластике весь). Как его починить? придется разбирать? и что это за динамик вообще? стоит ли с ним возиться? желание возиться у меня есть...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

попался мне на помойке динамик о сабуфера, не знаю ни марки ни номинала только обозначения на магните A30/6-1,4 TGL 200-7081. на вид оказался в отличном состоянии,только дифузер заедает,принес домой,разбираю динамик впервые в жизни, размочил растворителем, катушка оказалась в отличном состоянии только чуть поцарапана,проблема оказалась в магните,который сместился и неравномерный зазор получился, проблема только в том что он неразборный(в пластике весь). Как его починить? придется разбирать? и что это за динамик вообще? стоит ли с ним возиться? желание возиться у меня есть...

скинь фото дина!

Ребята есть у кого-нибудь данные по катушке 25гдн-4-4?Заранее благодарен!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет! Скажите, спецы, а вернее покажите, как выглядит оборудование для перемотки катушек в динамиках (станки, крепление, оправки и др. Увижу что это и постараюсь достать) И как так делают, чтоб новая катушка была идеально равной по диаметру заводской? Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated

Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Разработка устройства с батарейным питанием весьма малой мощности – одна из наиболее актуальных и интересных задач во время всепроникающего интернета вещей. А грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи

Подробнее

Вобщем я снова дин. разобрал...Оказалось у него ещё и корзина гнутая..Может ли это быть причиной тех тресков??Подскажите чем выравнить корзину??

И ещё: тут подвес раскис от растворителя (он был паролоновый..)..местами.. Что если его со всех сторон промазать моментом??

Share this post


Link to post
Share on other sites

И ещё: тут подвес раскис от растворителя (он был паролоновый..)..местами.. Что если его со всех сторон промазать моментом??

Нужно дать подвесу просохнуть и он должен принять первоначальную форму. Но это не бесконечно! Промазывать Моментом не нужно, т.к. этот клей агрессивен к ППУ. Лучше резиновый клей разведённый бензином "калоша" 50/50. Кисточкой, с двух сторон. После высыхания , с наружней стороны более жидким ещё разок. Промазанные таким образом подвесы из ППУ (на грани разрушения) прекрасно себя чувствуют, но сколько проживут сказать трудно!

Share this post


Link to post
Share on other sites
И ещё: тут подвес раскис от растворителя (он был паролоновый..)..местами.. Что если его со всех сторон промазать моментом??

Читай пост 1345 и 1352 на этой странице.По хорошему,подвес придется менять.

ИМХО,корзину хоть в бараний рог согни,но если нигде не трет (а написано именно так)- то все в порядке,не в этом причина треска.Я выправляю корзины в токарном станке.Любой токарь,кроме пьяного,справится с такой задачей.

Да,еще на правах дописи.... Тут говорят что резиновые подвесы не очень в плане звучания.... А восстановленные клеем как? Нормально! Получше беспроблемных резиновых! (Черный юмор)

О!!! Вспомнил! Подобные подвесы в былое время успешно восстанавливал не клеем,а силиконовым высокотемпературным автогерметиком,до дури воняющим уксусом.Подвес он не ест.Слоя в 0,5 - 1,0мм с обеих сторон вполне достаточно. Попробуй.

Edited by Dinamic

Share this post


Link to post
Share on other sites

ребята подскажите пожалуйста данные катушки 25гдн-4-4!

Share this post


Link to post
Share on other sites

ребята!Подскажите пожалуйста! сильно ли изменятся параметры дина 25гдн-4-4 если я его перемотал на 8 ом!

Share this post


Link to post
Share on other sites

привет всем, нашел динамик, впервые в жизни разобрал его и отремонтировал, о,чудо! он заработал.

Только не знаю что это за динамик есть только маркировка A30/6-1,4 TGL 200-7081

вот фотки

post-53774-1218308117_thumb.jpgpost-53774-1218308143_thumb.jpgpost-53774-1218308175_thumb.jpgpost-53774-1218308197_thumb.jpg

помогите кто знает что это?

Share this post


Link to post
Share on other sites
привет всем, нашел динамик, впервые в жизни разобрал его и отремонтировал, о,чудо! он заработал.

Только не знаю что это за динамик есть только маркировка A30/6-1,4 TGL 200-7081

вот фотки

помогите кто знает что это?

это ГДР-овские динамики,аналог нашего 25ГДН-26.стояли в двухполосной акустике в ЗЯ примерно 18-20л.нормальные дины,можно собрать что-то более менее хорошее,если один динамик,то и сабик мона для компа замутить(необходимо в любом наборе параметры мерять)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lens_yc, спасибо за ответ.

может где поточнее про этот динамик написано? киньте ссылочку. ЗЫ я так нигде не нашел про него :( обЫдно, да

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лежит дома пылиться 75ка горелая... Лежала, лежала, и чёт встрельнуло в голову востановить её...

Только вся проблема в том. что не хочу я его просто востановить как родной, а хочу повысить его мощу и чуйку, так же желательно и Vas каким то образом уменьшить

Мощность, ясное дело. нужен будет больший диаметр провода...

Чуйка, добавлю ещё одно кольцо магнитное. Где то читал, что если не трогая катушки добавить ещё одно кольцо, то чуйка до 92Дб возростёт.

С Vas-ом без поняития что делать, и как его вообще можно уменьшить???

Несколькими страницами назад читал, что чем больше меди засунуть в катушку. тем лучше, а чем лучше то??? Что это меняет???

И возможно ли в домашних условиях размагнитеть магнит, а потом намогнитеть сильнее чем прежде?

Share this post


Link to post
Share on other sites

намагнитить то можно, но для этого необходимо специальное устройство. Помог бы, но жыву в Одессе.

75-ки переделывал - растачивал фланец(предварительно размагнитил и разобрал МС), намагничивал до2,2-2,5.

Котушку в 4 слоя шинкой 0,4*0,35 на стеклотекстолите, подвесы тканевые с пропиткой латекса.

Результат превзошол ожидания-чуйка 94, резонанс 19, добротность 0,17/0,18(хотя ожидал не менее 0,25).

На даный момент проблема найты шинку/плоский провод и качественный термостойкий клей, приходится перещитывать на кругляк и мотать на обычную эпоксидку. Так что удачи, мож чё сыщеш

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем здравствуйте! У меня валяется 50ГД-301 сгоревший и порваный. Хочу восстановить. Подскажите, что можно сделать? Можно-ли из него сделать НЧ динамик?

post-51597-1218478522_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что из себя предсиавляет эта устанновка? Какая моща у динамика получилась? Каков Vas? Сколько сопротивление у головки стало???

Share this post


Link to post
Share on other sites
намагнитить то можно, но для этого необходимо специальное устройство. Помог бы, но жыву в Одессе.

75-ки переделывал - растачивал фланец(предварительно размагнитил и разобрал МС), намагничивал до2,2-2,5.

Котушку в 4 слоя шинкой 0,4*0,35 на стеклотекстолите, подвесы тканевые с пропиткой латекса.

Результат превзошол ожидания-чуйка 94, резонанс 19, добротность 0,17/0,18(хотя ожидал не менее 0,25).

На даный момент проблема найты шинку/плоский провод и качественный термостойкий клей, приходится перещитывать на кругляк и мотать на обычную эпоксидку. Так что удачи, мож чё сыщеш

А что за устройство необходимо для намагничивания? И что дает расточка фланца и как она производится? Параметры, конечно, суперские получились.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Расточка фланца делается для того, чтоб большеее кол-во меди влезло, другими словами увеличиваем зазор между керном и магнитом.

А вот про апарат для размагничивания и намагничивания сам бы хотел увидать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

Недавно стал обладателем колонок radiotehnika 35 ас-1 (вот таких http://bondindex.ru/index-ea=1&newwin=...996400839.jpeg).

При первом же подключении выявил следующую проблему - на определенных басах (резких и глубоких - точнее не скажу) появляются резонансные призвуки. Сначала подумал на НЧ динамик. Разобрал, осмотрел и не нашел каких-либо видимых повреждений - те провода подпаяны аккуратно, катушка не сбита, если качать дифузор рукой - никаких намеков на призвуки. По невнимательноси подключил провод от нч-головы к сч динамику и услышал, что этиже неприятные призвуки воспроизвел и сч - динамик (нч вообще был отключен и стоял в сторонке). Проверил усилитель - выставил на нем громкость, при которой призвуки проявляються и перекинул клема с другой колонки - вторая колонка призвуков не дала - похоже делов в колонке.

Так вот вопрос: подскажите пожалуйста, что это может быть и где вообще искать таково рода нарушения в работе колонки? И второе - никак не могу найти схему на эти колонки (это не s-90 - схему сравнивал - не подходит. у меня 4 катушки, а s-90 - 3. Корветовская тоже, как и ожидал, не подошла). Если обладает схемой или ссылкой на схему - выложите пожалуйста.

Заранее благодарен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
А вот про апарат для размагничивания и намагничивания сам бы хотел увидать

сфоткать не могу, но в двух словах-набор ёмкостей 0,5ф*400в, зарядка латр через лампочку, разрядка на котушку диам 30-40см (шина 5-10мм витков 100).

уменьшая напряжение разряда(поэтапно) размагничиваем, ударом определённой величины напряжения-намагничиваем. да, котушка размещена в металическом "сердечнике".

Share this post


Link to post
Share on other sites

ещё бы начертить не мешало... Т.к. такой аппарат я соберу однозначно, и намагничивать буду по новой.. Таки м образом т.к. переделаю не один динамик...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда, недешевый аппаратик... А чертеж или фотка не помешали бы, ато так плоховато понятно.

А можно по подробней про расточку, наверное не просто увеличивают зазор, а растачивается внутри керна. Как это все работает и как влияет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By lifefive
      Доброго времени суток. Прошу совета. Проблема в следующем. Подключил к домашней акустике Vigoole c2028 автомобильный динамик на 2 ом. В итоге усилитель вышел из строя. Подскажите пожалуйста, что именно могло сгореть в усилителе, на что обратить внимание?? Визуально повреждений нет. Заранее огромное спасибо.
      ... С паяльником дружу)
    • By Aizenkevich
      Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали:
      Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться. 
      Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101. 
      Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее.
      Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы.
      В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф.

      Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так.

      Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф.
      И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора.

      Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать  КТ315, может заменю позже.
      И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2.  Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати.

      Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.
    • Guest Denchik3001
      By Guest Denchik3001
      Всем привет! Пытаюсь отремонтировать AV-ресивер, изначально через какое-то время переставала регулироваться громкость, проблему решил путем перепаивания панельки 40 ногой микросхемы, т.к. на старой были окислены контакты. Но, теперь, в левом канале стоит гул, а в правом звука вообще нет, при этом проблема не в плате УНЧ, т.к. при отключении сигнальных проводов гул и щелчки пропадают. Гул не зависит от уровня громкости. Что может быть? Схему находил, но, или я чего-то не понимаю, или она не от этого устройства.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
  • Сообщения

    • Спасибо за советы. Просто первый раз столкнулся с таким выключателем.  Запутался ещё  с положением кнопки вверх/вниз. Общепринято вниз - выкл, и на схеме указано когда выкл - горит индикатор. А если подключить  лампочку к свободному X  то она будет загораться когда кнопка вниз. Не по феншую. Подведут значит ноль и иксы между собой поменяю. 
    • К сожалению выпал на некоторое время из Он-лайна. Все, вернулся. Очень рад, что вы тут без меня не скучали а контроллер уже живет не только на моем столе!!! Да, пока на столе, до корпуса так руки и не дошли. Наверно потому, что программировать железки интереснее, чем их пилить и сверлить .  Посему двигаемся дальше на пути к совершенству, публикую первое обновление прошивки, в которое вошли  исправления, изменения и новые планировавшиеся функции: Новые функции и изменения: Масштабирование на всю ширину экрана надписей селектора при разном количестве входов При изменении в настройках количества входов, текущий запомненный вход сбрасывается в 1, если установлено меньшее число входов При переключении в настройках типа АС, запомненное состояние сбрасывается в Выключено Возможность установки любых PCF8574 с "A" и без   В список входов добавлен Aux ( @Юрий Воропаев ). Если надо еще что-то, пишите, добавим   В Настройки добавлено включение/выключение отображения индикатора уровня ( @Юрий Воропаев , да я и сам собирался  ) Увеличен динамический диапазон индикатора уровня Улучшена настройка "0" индикатора уровня (мерцание первых сегментов)  Добавлено отображение времени аварии на экранах с ошибками (при включенных в настройках часах) Добавлен Mute по долгому нажатию Энкодера ( @valikow ) Для каждого входа теперь есть Аттенюатор. Он необходим например когда есть несколько источников с разным уровнем выходного сигнала и хочется иметь одинаковый уровень громкость для всех входов. Можно уменьшить/увеличить ослабление РГ до 10дб. При этом реальная устанавливаемая громкость будет "На экране" + значение аттенюатора. Вход в аттенюатор - длительное нажатие на кнопку конкретного входа, регулировка - энкодером. Если кнопки прямого выбора не установлены, предусмотрен вход через нажатие кнопки энкодера. При регулировке аттенюатора, переключение входов блокируется. Выход из режима регулировки аттенюатора - по неактивности 10 сек. или нажатии кнопки энкодера. При работе с РГ Никитина есть некоторое ограничение. Если установлено положительное значение аттенюатора и реальная громкость "На экране" + значение аттенюатора больше 0дб, в РГ грузится 0дб. При работе с PGA и установленным максимальным диапазоне регулировки до 0дб такого ограничения нет, так как у PGA есть возможность усиления до +32дб. Остался вопрос с индикацией. Как думаете, куда и что вывести на экран? В новом контроллере энергонезависимая память распаяна отдельно и не обновляется при обновлении прошивки. С одной сторны это хорошо, так как после перепрошивки данные сохраняются и не требуется перенастройка контроллера. Но с другой стороны, если в новой прошивке поменятся формат сохраненных данных, они прочитаются некорректно и норамальный старт будет невозможен. Поэтому в прошивку добавлен механизм, сбрасывающий сохраненные данные в состояние по умолчанию, если это необходимо и оставляющий не тронутыми, если это возможно. Он включается при первом старте после перепрошивки. Если сохраненные в eeprom данные сброшены, появляется уведомление об этом, что необходимо зайти в настройки и заново все сконфигурировать под ваше железо. Если это не нужно, контроллер стартует как обычно и нет необходимости заново все настраивать и привязывать пульт. Баги: Исправлено отображение часов в рабочем режиме ( @welex ) Исправлено сохранение часов при подключенной батарейке и выключении питания ( @welex ) Исправлено поведение пунктов меню настройки ДУ - баланса и тембров  ( @Юрий Воропаев,  @welex ) Исправлено мигание экрана при входе в меню настройки  Прошивка Ctrl-Amp2 V1.1:  CtrlAmp2-V1.1.hex При переключении входов сначала выключаются все реле РГ, переводя его в максимальное ослабление, потом переключается вход и восстанавливается громкость. В последних прошивках первого контроллера заложен такой-же алгоритм. Надо проверить, работает ли он, должно щелкать так же .  В новой прошивке сделал не полное выключение реле а установку минимальной громкости из настроек, как у первого контроллера. Будет щелкать немного меньше, но будет. Теперь к этому еще добавилась обработка аттенюатора - после переключения устанавливается громкость с учетом его настройки. Есть такое.  Пока не придумал как, просто написать "Директ" как-то банально . Есть ли какой-то стандартный графический значок? Так ноги все уже использованы . Для облегчения запуска есть мысль сделать выдачу лога на USART, тогда будет точно видно что происходит без экрана и светиков. Действительно надо будет сделать инициализацию часов при старте только в случае включения их в настройках. И по умолчанию сделать их отключенными. Это облегчит старт и позволит не устанавливать кварц, если часы не нужны. Так что, Юрий, ваши мучения не напрасны ,  буду дописывать. Нет.  Да, разъемы сверху и снизу платы меняются на прямые. Немного не рассчитал с разъемом под USB, на него в таком варианте налезает разъем защиты. Нашел в загашнике из распая XH на 9 пин, срезал с него боковинки, удалось воткнуть вместо PLS на кнопки, вот как это выглядит:
    • от лампОчки идет два провода. один, тот что от центрального контакта, подключаем к Х1. там их два, нам нужен свободный. второй, тот что идет от цоколя с резьбой подключаем к N. сюда же подключим земляной провод из линии, а фазный провод к L1. всего к выключателю придет 4 провода (конца) так как один провод может быть целым, нулевой.
    • @Ekho посмотрите в сторону модулей dps/dph  Можно намотать вторичка под них. У вас будет ампер 10 под эти модули, что вполне. А если сделать отвод /отводы на вторичке под классическую схему на трёх ОУ, то ещё получите и стабильный линейный БП со сравнительно малыми пульсациями. Итого у вас в одном флаконе будет и стабильный линейный БП для малых нагрузок, почти ЛБП,  и источник питания для модулей, которыми можно запитать прожорливые потребители для каких-то тестов    
    • Можно все что угодно, подходящее по можности. И выбрать на слух лучший вариант ))
    • отключить выход УВ от коммутатора, подать питание на модуль и сигнал с него, согласовав по уровням, подать на коммутатор ... Открывай схему и делай ...
×
×
  • Create New...