Jump to content

Recommended Posts

Ты что с ними делал а ????????

Незнаю привентил допкулеры к ТДАшкам своим...Один канал норм работал а вот другой 30 вольт стал давать...Сначало одна работала другая нет..Поменял местами нехера...Ну думаю может усиллок..Приташил большие...После того как весь дом завонял понел что спалил...так жалко...Незнаю снял тот кулер другой канал тозе заработал...странно как то...Все провода черные....Интересно что сам усилитель не сгорел..что эт я мог так закаратить : (((

Share this post


Link to post
Share on other sites
Народ плзз помогите...Сегодние утром спалил все свои динамики...Вонишшя была дома...Кошмар...Крч спалил две S30 и две Fujitsu ГД10 не так жалко...А вот те очень... : (

Крч не стал хныкать и прочитав первые посты начял работать..Крч как подопытный кролик разобрал S30 ..Всё разобрал по частям..Выташил катушку(вся черноя) Да и сгорела та бумага...Первый динамик я просто склеил другую катушку от SX100 (порванная была)..Да а вот провада сгорели и было бы интересно узнать от чего зовисит басс динамиков ? Можнали заодно поднять силу динамиков ?Какой длины и толшины быть?

зарание спосибо..

Мотать!-мотать!- иии только мотать! Правильной дорогой идете товарищи! А по поводу поднятия мощщщщщщи ,так писали уже-толщиной провода изменишь только сопротивление. Правда можно повысить температурную стойкость катушки.Но,для этого нужно воспользоваться другой технологией изготовления катушек.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Матал целый деньь...Кошмар....а когда ваше эт всё не влезает туда....Чуть всё остольное не попериломал.....Фууу А как матаете вы что провода туда влезают этж не реально...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технология Maxim Integrated nanoPower: когда малый IQ имеет преимущества

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Подробнее

Матал целый деньь...Кошмар....а когда ваше эт всё не влезает туда....Чуть всё остольное не попериломал.....Фууу А как матаете вы что провода туда влезают этж не реально...

лично я учился мотать на чужих динамиках еще в советское время.Благо тогда за старое г.......о никто не переживал и базы для экспериментов было выше крыши. Тут важно иметь оправки строго определенного диаметра и мотать на станке. Попробуеш раз,два и смотриш раз на 5-й получиться.Читай форум,там все написанно.

Кстати твой динамик мотать проще простого.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос только один....Откуда мне стонок взять....Решил решать эту проблему.....Вместо того чтобы купить новый динамик я отправился на завод имени Калинина ..Который сейчас проктически не роботоет и всё оттуда хозяйство продают...Так этот апарат я поднять не смог....

Второй вопрос...Откуда взять эти бумажки..Крч тозе решил рашять проьлему пропитал обичную бумагу клеем ..Ну и стал в ручную матать .... Ну вродебы и катушка влезла ..И казалось всё хорошо..Только вот у меня тот же самый динамик играет при повышенном звуке ...Может проволка была по тоньше ????

Крч для человека каторый в жизне трансформатор не мотал думою хорошо...Кста одну горе попалам смог заменить...И ваше разобрать и собрать тозе научился ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Платы Nucleo на базе STM32G0: чего можно добиться с помощью связки Nucleo и Arduino

Платы Nucleo и платы расширения X-NUCLEO от STMicroelectronics можно интегрировать в платформу Arduino с помощью библиотеки STM32duino. Связка плат Nucleo и платформы Arduino, и наличие готовых библиотек – представляет удобный инструмент для создания прототипов и конечных приложений в условиях ограниченного времени. Статья содержит пошаговые инструкции по установке библиотек и запуску примеров для Nucleo.

Подробнее...

Вопрос только один....Откуда мне стонок взять....Решил решать эту проблему.....Вместо того чтобы купить новый динамик я отправился на завод имени Калинина ..Который сейчас проктически не роботоет и всё оттуда хозяйство продают...Так этот апарат я поднять не смог....

Второй вопрос...Откуда взять эти бумажки..Крч тозе решил рашять проьлему пропитал обичную бумагу клеем ..Ну и стал в ручную матать .... Ну вродебы и катушка влезла ..И казалось всё хорошо..Только вот у меня тот же самый динамик играет при повышенном звуке ...Может проволка была по тоньше ????

Крч для человека каторый в жизне трансформатор не мотал думою хорошо...Кста одну горе попалам смог заменить...И ваше разобрать и собрать тозе научился ...

Мда,на счет станка с завода Калинина это вы круто завернули батенька.Я вот на протяжении многих лет обхожусь обычным любительским станком для намотки трансформаторов.По бумаге-можно использовать обычную плотную писчую бумагу формата А4. Ну а на счет давления-то надо было посчитать витки и вклеить катушку так,что бы витки находились точно в магнитном зазоре равномерно выступая в верх и вниз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В том то и дело что количество витков я не знаю сколько нужно..Матаю вниз и обратно вверх...Приколите каждый раз разный звук: ) Я поражён ...набрал уже навык матание ....Заметте МАТание...Матерился в эт время ....оййоййой

А эт станок можно зделать в ручную..Если не трудно подскажите как...

Share this post


Link to post
Share on other sites
В том то и дело что количество витков я не знаю сколько нужно..Матаю вниз и обратно вверх...Приколите каждый раз разный звук: ) Я поражён ...набрал уже навык матание ....Заметте МАТание...Матерился в эт время ....оййоййой

А эт станок можно зделать в ручную..Если не трудно подскажите как...

Да обычная ось с кривой рукояткой (по типу заводной ручки от старого жигуля) с одной стороны,и резьбойс другой.Вставь ее в опору чтобы можно было крутить.Вот тебе самый примитивный станок.Ну в намоточной болванке должна быть ответная резьба.

По поводу витков,напиши точный тип динамика и я в справочнике найду кол. витков и диаметр провода.

Edited by igogochik

Share this post


Link to post
Share on other sites
10ГД на пример если не трудно ....Ну у меня есчё кокието странные FUJITSY есть

Я же сказал-точный тип! а ты --10гд?

Есть 10ГДН-1-4,10ГД-30Б,10ГД-34,10ГД-38,10ГД-36к,10ГД-36е ну и какой?

10ГДН-1-4 провод ПЭТВ-1 диам. 0,2мм. 1й слой 37 витков, 2й слой 36 витков. 4е ома.

10ГД-30б провод ПЭТВ-1 диам. 0,2мм. 1й слой 48 витков, 2й слой 36 витков. 7 ом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помогите разобраться в сокращениях тех. хар-ик динамиков (Qts,Qms,Vas и т.д). Кто знает напишите.Или может есть ссылка на эти данные. Заранее спасибо

Edited by Lektor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

зарание прошу прощения за мою возможно бестактрность моего вопроса!

Но в наличии имеються динамики 4Ом, 200мм, как мне сказали расчитаны на 50 Ват.

Также имееться усилитель на 150Ват, возможнали переделка динамиков на Низкочастотные а именно (сабвуферы)

Если да то каким образом этого можна добиться?

подключить фильтр или нужно заменить обмотку?

Share this post


Link to post
Share on other sites

можно ли промазать чем-нибудь мембрану динамика 75ГДН для того чтобы она не портилась от влажности, т.к. она бумажная?

например если я промажу мембрану с обоих сторон эпоксидкой, это спасёт от влаги, но!!! как изменится качество звучания, если это динамик для саба в авто?

Share this post


Link to post
Share on other sites
можно ли промазать чем-нибудь мембрану динамика 75ГДН для того чтобы она не портилась от влажности, т.к. она бумажная?

например если я промажу мембрану с обоих сторон эпоксидкой, это спасёт от влаги, но!!! как изменится качество звучания, если это динамик для саба в авто?

Диффузор убъеш!!! Для пропитки лучше использовать либо расствор ПВА 1:3 с водой (1-а часть ПВА, 3-и воды), либо латекс. Причем для широкополосных динамиков лучше расствор ПВА а для басовых латекс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Сгорел 8гд1-25, где то при 150Вт. Возможно его перемотать на большую мощьность?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Здравствуйте. Сгорел 8гд1-25, где то при 150Вт. Возможно его перемотать на большую мощьность?

что то не понял,8гд1 - это старая маркировка.Предельная мощность ватт 30,так причем здесь 150 вт.? Мощность поднять нельзя. Читай форум,там все об этом есть.

Да и еще,в принципе поднять мощность можно путем замены магнитной системмы на более мощную от 75гдн-1-8 если необходимо сопротивление 8-ом. Если сопротивление не важно можно использовать магн. системму от любого 75гдн.

Edited by igogochik

Share this post


Link to post
Share on other sites

я так понимаю что чем сильнее магнитное поле тем мощнее аудиосистема, допустим с магнитами улучшить не удастся но весь задум состоит в том чтобы как можно больше получить полезного коофицыента с имеющегося материала, то есть если не удастся улучшить магнит нужно на его параметрах усиливать магнитное поле самой катушки, пропуская через неё более мощный сигнал

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приволокли мне саб с оторваным керном .Как можно с точностью отцентровать его.Катушка 4-х рядная,а зазор между керном и шайбой маленький,т.е. требует точной центровки.

Поможите пожалуйста советом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброе время суток.

У меня колонки 50АС-022. На обеих колонках у НЧ динамиков разрушились подвесы и висят кусками.

Я уже видел в этой теме похожую проблему. Только я из Литвы и у меня абсолютно нет возможности купить новые подвесы.

В технологию с паралоном как-то слабо верю. Хочу попробовать изготовить из резины.

У меня 2 вопроса.

Не могли бы вы описать максимально подробно технологию изготовления подвесов из резины?

И какую резину лучше брать? У меня к примеру есть 1-милиметровая резина от шара (на которых как на стульях сидеть можно)

Можно ли её использовать?

Спасибо. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
я так понимаю что чем сильнее магнитное поле тем мощнее аудиосистема, допустим с магнитами улучшить не удастся но весь задум состоит в том чтобы как можно больше получить полезного коофицыента с имеющегося материала, то есть если не удастся улучшить магнит нужно на его параметрах усиливать магнитное поле самой катушки, пропуская через неё более мощный сигнал

пропуская повышенный ток через катушку ты нагреваешь ее выше нормы-это раз.

нагретая катушка естественно греет магнит который нагревшись выше определенной температуры ослабляет магнитное поле и динамик горит-это два.

и мотая более толстый провод рискуешь неоцентровать диффузор вообще.

Edited by igogochik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Приволокли мне саб с оторваным керном .Как можно с точностью отцентровать его.Катушка 4-х рядная,а зазор между керном и шайбой маленький,т.е. требует точной центровки.

Поможите пожалуйста советом.

Не понял, у тебя сбит магнит или же вырванна вся катушка с гильзой?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Доброе время суток.

У меня колонки 50АС-022. На обеих колонках у НЧ динамиков разрушились подвесы и висят кусками.

Я уже видел в этой теме похожую проблему. Только я из Литвы и у меня абсолютно нет возможности купить новые подвесы.

В технологию с паралоном как-то слабо верю. Хочу попробовать изготовить из резины.

У меня 2 вопроса.

Не могли бы вы описать максимально подробно технологию изготовления подвесов из резины?

И какую резину лучше брать? У меня к примеру есть 1-милиметровая резина от шара (на которых как на стульях сидеть можно)

Можно ли её использовать?

Спасибо. :)

Самый простой вариант я уже писал-это найти найти старый сгоревший или же порванный динамик такого же типа но с резиновым подвесом и переставить его на свой динамик ну а все остальное для хорошего качаства требует как минимум металлической пресформы а это уже затраты и не малые,если только не попробывать изготовит ее из какого нибудь более доступного материала чем металл.

Share this post


Link to post
Share on other sites

отлить из свинца из старых автомобильных акамуляторов

з.ы. я про пресс форму

Edited by vasilii

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Pandorus
      Есть Mp3 плеер Shanling M2
      ============= Chip details ================
      SoC: Ingenic JZ4760B
      RAM/Flash MCP: Fidelix FMN2SD1TBK (2Gb NAND + 1Gb DDR 200MHz, 1.8V)
      PMU: X-Powers AXP202
      Screen: Unknown (LCD 2.35 360x400)
      DAC: Cirrus Logic CS4398-CZZ
      Opamps: MUSES 8920, 2x TI 227U
      Headphone amp: TI 6120A2
      Crystal: 32MHz
      Battery: GEB GEB494776S (2200mAh, 3.8V, max charge voltage 4.35V) Li-Ion ?
      Был приобретён с рук, спустя полгода после появления в продаже, состояние идеальное. При покупке предыдущий владелец сразу пояснил, что с аккумуляторам есть некоторые проблемы, и это не его вина, было из коробки, пришлось поверить на слово. Симптомы следующие - заряжается достаточно быстро, заряд держит только в случаи если его использовать каждые 5-6 часов, если пролежит без дела сутки, теряет приблизительно 10-15% заряда(судя по индикатору на экране, как на самом деле неизвестно), за 5 дней бездействия разряжается в ноль. Скорость потери заряда в гибернации и выключенном состоянии одинаковая.
      Разряжается так же достаточно быстро, учитывая мощность на канал в 125 мВт с декоративными затычками от huawei nova 2, при комфортной громкости 60-80 из 120 разряжается буквально за 4 часа, паспортные 9 часов выдаёт только на громкости 30-40 из 120, это достаточно таки тихо на любых лопухах.
      В целом терпимо, учитывая блага цивилизации в виде usb зарядок в общественном транспорте, power банок и зарядки в любом автомобиле. Но спустя 3 года эксплуатации батарейка начала медленно умирать, разряжается и теряет заряд всё быстрее, но скорость зарядки по-прежнему хорошая.
      К сожалению, я полный профан в hardware, паяльник то держал в руках пару раз. В связи с чем возникает ряд вопросов:
      1. Является ли подобное поведение батарейки нормальным или это брак/низкое качество ?
      2. Единственный способ вылечить - поменять батарею ?, если да, то подскажите на какую или где искать(мск), я слышал Li-pol по живучее.
      3. Что это за схема такая между батарейкой и шнурком к основной плате ?, при замене её придётся припаять к новой батарее ?
      4. Какими свойствами обладает этот желтый полупрозрачный изолятор, можно ли его заменить на простую и понятную изоленту из пвх ?
      5. И немного теории, как правильно эксплуатировать Li-ion и Li-pol в партитивных устройствах вроде телефона или вот mp3, на простых форумах кухарки спорят, разряжай до 50%, разряжай до ноля итд итп, хочу узнать мнение настоящих электронщиков.
      Ах да, наверно нужно пояснить, что устройство при больших и длительных нагрузках сильно греется, с затычками ощутимо тепло, зимой можно согреть руки. При использовании в качестве usb ЦАП при подключении к магнитоле автомобиля летом нагревалось так, что алюминиевый корпус нельзя было держать в руках. Задник к которому батарея просто приклеена липучкой выполнен из полимера напоминающего стекловолокно. Может быть именно из-за нагрева батарейка помирает, а китайцы просто поленились поставить термоустойчивую батарейку... или они все одинаковые и им пофиг ?





    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано: 
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!



      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото 

  • Сообщения

    • есть источник про звуковые на ферритах? че то гугл....
    • Всем доброго времени суток.  Прошу помочь советом в запуске передатчика . квалифицированных радиоинженеров. В качестве ЗГ и усилителя для раскачки свч модуля Тошиба 35 ватт попытался применить чипы СМТ2119а и SPF5043Z. Предварительно консультировался с профессиональными разработчиками СВЧ техники (по телефону). НО, не повезло. Трансмиттер не заработал, как надо. И не пойму причины. До этого, как-то получалось. Я не инженер, а аматор, особыми знаниями не обладаю, но, наверное, раньше везло.) Размеры  сегмента платы, где расположены ЗГ и СВЧ усилитель  20х5 мм (рисунок платы в прикрепленном файле) Снизу земляной полигон и все земляные цепи «прошиты» большим количеством переходных отверстий, особенно под усилителем. Слева кварц 5х3 мм, затем интегральный передатчик СМТ2119 sot23-6, далее цепи согласования, ну и справа прямо на косом участке земли двумя ножками стоит усилитель SRF5043 sot343 (4 ножки). Слева выше вход этого чипа, справа ниже выход. Цепи питания каскадов разделены. Заменил LC элементы межкаскадного согласования, просто поставил между каскадами ослабляющий аттенюатор – толку нет. Экранировка узла ничего не дала. При вых. мощности ЗГ 7-8 dBm, на антенном  выходе та же мощность 50% от нужной (~18 ватт),  также может заработать и на основной частоте 500+ Мгц и + на двух других более низких частотах, суммарная мощность на выходе возрастает до 20 ватт, но это нестабильная работа. Радиатор горячий, а толку нет.(  При мощности ЗГ +11-12dBм идет возбуд и по всей полосе, шум. Позвонил радиоинженеру в Киев, тот порекомендовал померить выходное ВЧ напряжение с СВЧ усилителя на нагрузке 50 ом. Делаю сейчас ВЧ вольтметр (еще проблема). Но, оно и так видно, что не качественно работает СВЧ усилитель. Раньше получалось раскачать бустерный СВЧ усилитель Toshiba до 35 ватт (для этого на его вход надо подать 75 мВт мщности) более простыми средствами (MRF49XA+BFG67X+2SC3356 и без особых конструкторских требований по СВЧ технике), а сейчас хотел применить более современные радиочипы и – такой облом.(   Я уже подумаю, что ошибся с применением такого широкополосного и мощного (до 180 мВТ на выходе) СВЧ усилителя, но, именно его применить мне порекомендовал спец высокого уровня, инженер-конструктор из НПО « Сатурн, (Киев).   По-этому нуждаюсь в помощи и консультации Гуру в радиоделе. ЗГ+УВЧ.doc трансмиттер.rar Схема ЗГ+ УВЧ. Transmitter.rar
    • Скажите реально ли этот экран подключить к мультиметру .что бы показывал его показания?  
    • Ты не можешь сказать, улучшается ли экранировка, ибо ты не можешь сказать, на ЧТО реагирует твой говно прибор. А он показывает погоду на Марсе, не более.   Т.е. ты рискнешь утверждать обратное?   Представь себе. Ибо ты давишь хрен знает что, а не излучение магнетрона.   Индикатор поля способен. Вот только у тебя его НЕТ.   О нет. Но по твоей тупейшей логике это значит, что телевизор не менее вреден, чем микроволновка.   Ты не поверишь, но экран никогда не ослабляет излучения в ноль. Поэтому, искать излучение в упор к экрану - бред идиота. Я вот что-то не припомню чтобы в инструкции  на микроволновку было сказано, что ее можно обнимать во время работы. Скорее там сказано, что желательно находиться на N-ом расстоянии до окончания работы. и именно на этом расстоянии требуется производить измерения.   Т.е. ты настолько туп, что не можешь понять того, что стрелка твоего говнометра легко может отклоняться при воздействии поля 50Гц или 50КГц и т.п.? Т.е. ты даже не знаешь, ЧТО он показывает! Зато уже поднимаешь панику. Вот как сделаешь чтобы показометр хотя бы реагировал на частоту строго выше 2ГГц, тогда и поговорим.   Для особо тупых поясню, тут нужен СВЧ диод, а не ВЧ. Ты же даже не ВЧ диод пихнул туда. Это обычный Шоттки, причем НИЗКОЧАСТОТНЫЙ.   Мало того, что это паранойя, так еще и бред идиота, ничего не смыслящего в радиоэлектронике.   Для сравнения ЧЕГО? Погоды на Марсе? Солнечной активности? Ведь даже неизвестно, НА ЧТО реагирует его показометр...
    • Заказывал у Broodio Store пару СИД-матриц теплого белого свечения, 220В 20Вт. Бездрайверных. Получил. Выглядят иначе, чем на фото в Алиэкспресс - интегральные ГСТ в других корпусах и сама матрица больше в поперечнике (>60мм). Зачистил УШМ два старых ребристых радиатора 125х90х45мм, разметил отверстия, припаял проводники, установил клеммник, намазал термопасту, прикрутил матрицу. Матрицу закрыл плафоном от негодной 18Вт лампы (пришлось плафон подрезать). Плафон посадил на автогерметик. Будет освещение для дачи/подсобки. Матрица светит ярко, мерцает (как ЛДС с дроссельным балластом) и греется. Установившаяся температура с таким радиатором - 58Ц при 25Ц окружающей среды. Специально замерил температуру пластиковой оболочки корпуса другой, близкой по мощности 18Вт лампы с полноценным драйвером, в закрытом корпусе, с патроном E27 - ровно 100Ц  Сколько на теплоотводе - один х знает . Это я к тому, что, с 60Ц на подошве радиатора, появляется надежда на срок службы побольше, чем год-два. А может и нет. Посмотрим. 18 × 35.5 - по даташиту. По замерам - 16 х 33 мм. Сам продаван указал 16 х 30 мм. Спасибо, Вы правы. Ничего не стоило заглянуть в даташит. 
    • Это был якобы nichicon fw? Откройте даташит и посмотрите какого размера должны быть настоящие 10000uf16V : https://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-fw.pdf  
    • у Д.Селфа такое пояснение:
×
×
  • Create New...