Перейти к содержанию

Tomahawk 9010


oleg_74

Рекомендуемые сообщения

Друзья помогите, я все перепаял,  как выше сказано, работает все, но проблема в том, что статус на брелоке не отображается, и нет реагирует на поиск брелока, хотя открывает,  закрывает, автозапуск работает,только брелок не пищит,  а при нажатии на кнопку о статусе моргает 1 раз и все... Антенна на брелоке горит, когда нажимаешь. Помогите что искать ещё? 

Изменено пользователем Shturmovoy
Добавить пару предложений
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

В ‎27‎.‎10‎.‎2017 в 14:01, Shturmovoy сказал:

Друзья помогите, я все перепаял, ...

Не порозоветь ли нам от счастья по дружбе? Я Вам "помог"... Видимо непонятно, эмпирическому обществу нет дела что вдруг божитесь якобы что-то сделали. Где великие труды и материалы по проделанной работе? Знания состоят из объективности https://ru.wikipedia.org/wiki/Знание Судя по экспозе перепаять фигню из сети не вышло, значит просто меняйте "антенну" и(или) брелок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

NSergey приношу свои извинения за нравственное примечание в Ваш адрес в сообщении  

 оно не обосновано. Ввели в заблуждение похожие снимки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Здравствуйте! Помогите пожалуйста со следующей проблемой - после поездки заглушил машину, начала моргать сигнализация (tomahawk LR-950LE), отключил модуль связи моргать перестала, разобрал модуль связи протер спиртом, продул, на следующий день поставил и всё заработало. Прошло несколько дней ситуация повторилась - Утром решил завести дистанционно нажатием на кнопку с ключом, не завелась, нажали на снятие с охраны и открытие дверей, начала моргать 3 раза с паузой 1-2 секунды между повторениями. Произвел всё тоже самое чистка спиртом и продувка, не помогло. Снял блок управления сигнализацией с машины шлейф соединяющий с модулем связи и сам модуль. Решил собрать на столе всё это дело. БУ сигналки подключил к блоку питания ПК, взял 12В с разъема для HDD (4 pin molex) и подключил плюсовой(+12В) к 6 pin силовому разъему куда должен подходить тонкий красный провод, а общий(-) к 18 pin разъёму куда подходит черный провод, подключил модуль связи шлейфом (который прозвонил на обрыв, проводка целая). Включил БП, 3 раза щелкнуло реле 012-SH1S через 5 секунд это же реле щелкает  3 раза с паузой 1-2 секунды между повторениями. Отключил модуль связи, реле перестало щелкать, бывает что даже после отключения модуля связи продолжает щелкать (почему продолжается щелкать после отключения модуля связи??? о чем это говорит?). На блоке управления 1 и 3 контакт (5pin-ый разъем подключения модуля связи) примерно 11,1V. На другом конце подключенного кабеля к разъему 5pin (без подключения к модулю связи на контактах) 1 и 3 также примерно 11,1V. Подключаю модуль связи на 1 и 3 контакте примерно 3V, на 3 и 4 контакте 0,7V (между 3-мя щелчками реле (012-SH1S) и 1,2V во время щелчков реле). Я так понимаю, что в модуле связи проблема или нет? В модуле связи какие элементы ещё замерить и предоставить, чтобы определить не исправный элемент и заменить? Резистор перед 1 контактом в блоке управления замерил 10 Ом. Диод D1 на рисунке прозвонил тестером в режиме замера сопротивления (в одну сторону показал 190 кОм, в другую ничего) D2 в обе стороны показывает сопротивление (я так понимаю, что без выпайки его не проверить?) Фото прилагаю.

 

block control.jpg

module link.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, Albertios сказал:

...Диод D1 на рисунке прозвонил тестером в режиме замера сопротивления (в одну сторону показал 190 кОм, в другую ничего)...

Только меня смущает это предложение? Или я неправильно понял термин "ничего"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 24.11.2017 в 00:35, Oстап сказал:

ну а у резистора (10 Ом), оно же после D2... 11 или тоже 3V?

поменял резистор, заработала сигналка, проблема какая то плавающая была с ним (с резистором 10 Ом)

IMG_0307.JPG

В 24.11.2017 в 12:13, Pilulkin сказал:

Или я неправильно понял термин "ничего"?

извиняюсь, имел ввиду очень большое)

 

Изменено пользователем Albertios
добавлено фото
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда меня правильно смутило 190 кОм. Вы уверенны что именно килоом? Это очень большое прямое сопротивление для диода. Ну или это не диод - на фото оч плохо видно. Хотя обозначение D все таки дает основание полагать, то это что-то диодоподобное :-).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В ‎25‎.‎11‎.‎2017 в 10:01, Albertios сказал:

поменял резистор, заработала сигналка, проблема какая то плавающая была с ним

 

А почему скрываете радость Albertios, или это железный характер?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

всем привет. помогите купил новую Tomahawk TW-9010 постоянно показывает отрытый багажник , все запускается и работает но вот достал светодиод -снимаю с охранки он не горит, вставляю ключик -повернул и светодиод начинает моргать и при рабочем двигателе тоже. пытался сам поставить ее не смог с дверями разобраться отвез в сервис ,концевики и тд все там проверили все ок, сам случайно замкнул два провода 18pin сине красный и силовой pin6 тонкий красный -предохранитель сгорел ,ВЫРУЧАЙТЕ   

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Честно говоря ничего не понял. Опишите ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО как развивались события. Желательно проверить монтаж сигнализации. Горит багажник - коротит датчик или вход или что-то в блоке или... Как моргает светодиод? Проблемы начались после того как коротнули? Зачем коротили? Куда подключен сине-черный провод 18pin? Были ли закрыты двери, когда коротнули?.. И в конце концов - какая машина? Ну в общем Вы поняли, на Ваш призыв о помощи ответить по сути нечего, потому как по той же сути Вы ничего и не сказали.

ПыСы: Светодиод моргал сериями по 3 вспышки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

моргает 3 каротких и пауза на не заведеном на заведеном 3 пауза 6 пауза  и тд

силовой разъем установил и блокировку , после принялся за основной разъем 18 подсоединил черный землю-зелено черный габарит и зелено желтый габарит-черно желтый блокировки-серый сирена -после все с комкал и засунул в панель ушел домой и перемкнулись сине красный с красным тонким плюс12в от акб-предохранитель сгорел перемкнулось не со стороны блока а со стороны подкл провода 

да по 3

 

уаз патриот 2010г

в сервисе сказали все в машине ок проблемма в блоке

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я так понял последствия перемыкания вылились лишь в замену предохранителя? Хотя вообще непонятно почему пред сгорел. Ведь перемкнулся +12 от АКБ с входом +12 дверных концевиков. Значит что-то не так было. 
Моргание светодиода (как и брелок Вам подсказывает) говорит о том что что-то не закрыто (двери, багажник, капот) - это нормальная работа сигнализации.
 

20 минут назад, андрей 123 сказал:

сине черный на лампу генератора 

Ахтунг! Сине-черный должен идти на концевики дверей. Проверяйте. В патриоте концевики при открытии дверей замыкаются на корпус.(Значит сине-красный провод не используется.) А раз так с порога интерестно подключено, то и проверяйте куда подключили датчик капота и датчик багажника. Дальше просто мультиметром определите доходят ли сигналы с этих датчиков до блока сигнализации (чтоб однозначно сделать вывод о неисправности внутри блока). Но похоже надо в начале обратиться к нормальному установщику.

 

20 минут назад, андрей 123 сказал:

я не устанавливал но могу дать тел того кто ставил он лучше все расскажет

Повеселили. Я интересней вариант предложу: приезжайте ко мне - сделаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

именно горел редохр он спас блок за то ручаюсь -пермкнулось во вставке прохранителя не со стороны блока 

согласен что нормальная но по факту все закрыто 

ошибся серо черный

куда приехать 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А Вы мне точки подключения с инструкции читаете чтоль? Мне нужно знать куда физически подключены провода. Инструкцию я и сам прочитать могу.
Итак куда же идет сине-черный?
Сигнализация определяет факт закрытия по сигналам с датчиков. Поэтому для нее факт это то, что приходит на соответсвующий вход. Мультиметр в руки и мерять. Результаты в студию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток. Может сможет кто подсказать что по моей проблемке.
Установлена TZ-9010. 5 лет как часы, но последние пару лет был отключен концевик капота, т.к. банально сломался.
Провод был заизолирован от массы и спрятан глубоко в недра авто.
В этом году решил добавить датчик температуры на двс. Вернул концевик, подключил датчик и тишина.
Отключил провод от разъема на блоке, подал -12 напрямую на разъем реакции ноль.
В общем все по прежнему работает как часы, за исключением входа капота. Настройки скидывал.
Плата блестит как новая, ничего помутневшего, подгоревшего и т.д. визуально не обнаружено.
Что проверить, заменить? Или выкинуть ее уже?
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уточню "...подал -12 напрямую..." это замкнули на корпус? Бо активный на оранжево-сером как раз 0 (масса, корпус...). Надеюсь сигналка была в режиме охраны и капот не исключен из охраняемой зоны?
Проверьте сам разъем (бывает хреновый контакт) и если уж все доходит и проходит (проверяем мультиметром) посмотрите, пожалуйста, по дорожкам, платы куда идет сигнал от датчика капота (честно говоря уже и не помню). Если напрямую на контроллер, то походу вход подгорел. Если так, то датчик температуры не заработает. Датчик капота можно запараллелить хоть на двери хоть на багажник - орать будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, Pilulkin сказал:

Уточню "...подал -12 напрямую..." это замкнули на корпус? Бо активный на оранжево-сером как раз 0 (масса, корпус...). Надеюсь сигналка была в режиме охраны и капот не исключен из охраняемой зоны?

Не на корпус, а с колодки массы на кузове, откуда запитан "-12" сигналки и вообще всей электрики панели приборов. Появление минуса на этом входе в режиме опроса или постановки в охрану должно давать отображение открытого капота.
Датчик капота меня особо и не интересует. Хочется именно запуск по температуре двс. У меня отключен датчик удара, я даже ключ с замка зажигания не вытаскиваю. Мой рыдван никому не интересен, даже наркоманам. Разобраный салон без пластика никого не привлекает))
Попробую прозвонить цепь завтра. Но если цепь до контроллера цела, какие варианты? Они в продаже бывают? Или только выпаивать с аналогичного блока?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В продаже то бывает все, но прошивку Вы навряд где-то нароете. Контроллер - это просто железка. А работающий контроллер - это железка с прошивкой )). Чем пересаживать с аналогичного блока так лучше весь блок заменить. Но давайте действовать последовательно. И по возможности фотки делайте - пригодятся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Всем доброго времени суток. Такая проблема, купил шкода октавия не работает автозапуск Томагавк 9010. А именно: делаю согласно инструкции ставлю на ручник, нажимаю ключ на брелке, вытаскиваю ключи выхожу из машины, закрываю глушится. при запуске с брелка пикает 4 раза, зажигание не включается. пожалуйста помогите советом. пробовал с опущенным ручником тоже самое. С нажатым тормозом на сигналку не ставится. Старый хозяин говорит той зимой работал запуск без проблем, в этом году пробовал в начале зимы не запустился не стал больше ставить на автозапуск, сказал по моему настройки сбились. Пожалуйста посоветуйте где искать.

На брелке не показывает что ручник не поставлен при постановке.

Заранее благодарю за советы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Постановку на ручной тормоз на брелке не показывает, лишь тип коробки, это не "Starlyne", чтоб проверять " виртуальную нейтраль". Тут уже интересно, как подключена сигнализация. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

пока лазил обнаружил что не работает выключатель одной двери. не реагирует на открытие двери. Думал может в ней проблема?! Хотя она как будто постоянно закрыта

микрик левой задней двери

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Выходное сопротивление УНЧ стараются сделать минимальным, были даже схемы с отрицательным сопротивлением. Это должно демпфировать динамик, иначе появляются призвуки от колебаний диффузора со своей резонансной частотой. Хотя есть и противоположное мнение, на этом сайте большая статья С. Агеева:  https://cxem.net/sound/amps/amp23.php Но при увеличении выходного сопротивления усилителя он признает: "3. Работа головок от источников тока вызывает необходимость акустического демпфирования их основного резонанса, вследствие чего попутно достигается и некоторое демпфирование паразитных резонансов подвижной системы. Это улучшает импульсные характеристики громкоговорителя и способствует устранению дополнительной окраски звучания."
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно? Предполагаю, что это для того, что-бы применить диоды с меньшим обратным напряжением.
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?  
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Например по сопротивлению обмоток трансформаторов? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT, снимаю с IN - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
×
×
  • Создать...