Перейти к содержанию

Фуоз+Дпкв


Рекомендуемые сообщения

IGO61 большое спасибо.Буду пробовать реализовывать шкив стоит широкий 60-2.А как заменитель делать на отдельной плате вблизи ДПКВ или можно провода экранированные протянуть.Но в салон наверно будут длинные

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Привет народу!

IGO61 :bye:

Получается две микросхемы. А если придется перепрошивать или поправлять прошивку? Не силен в прошивании, посвятите в данную область :thank_you2:

Каждая микросхема прошивается, а затем вставляется или впаивается в схему? Но схему потом надо залить лаком, а как быть с перепрошивкой? Или можно вывести отдельный разъем из платы для прошивки? Но как тогда быть с двумя микрухами? Или формирователь сигнала ДПКВ прошивается один раз, а под ФУОЗ (P16F676) можно вывести разьем? Прошивать еще не приходилось :umnik2: .

По масляному термодатчику только такая информация: "Позволяет увеличивать опережение зажигания в то время, когда температура масла невысока (менее 15 град.) или значительна (более 70 град.)" Его нормальное состояние - разомкнутое. Рабочее - замкнутое. Такие термодатчики на масло устанавливались только до 1993 года, позже ставили датчики (также на масло, возле масляного фильтра) с температурой срабатывания только при превышении +70 град. Прилагаю фото:

post-161997-0-52557200-1345297558_thumb.jpg

Приманстырить к штатному термодатчику тосола может не получиться или надо будет корректировать прошивку. У наших ВАЗов температура срабатывания датчика включения вентилятора охлаждения в пределах 87-92 град., а у Реношек 82-92 град., соответственно, будет влияние на термокоррекцию, если правильно понимаю? Режимы температурные в системах охлаждения будут разные.

Опять же, неспроста французы вкрячили термостат в масло. Режимы прогрева двигателя по маслу более точно можно отслеживать. Хотя, в более поздних моделях Рено, стоят уже коррекции по тосолу, но там и системы инжекторные. На карбюраторных они ставили масляную коррекцию. Как быть?

Еще вопрос по УОЗ. Вы пишете, что прошивка установлена на начальный угол +5 град. Но родной угол в книге +9 град, да еще на газе езжу. Нашел вот такую рекомендацию: "Необходимо корректировать угол установки опережения зажигания, для эксплуатации на газе он должен быть увеличен на 5-8 градусов против заводского." Взял отсюда: http://bezkolesa.ru/page/avtomobil-na-gaze-10-nedostatkov-problemy-ekspluatacii-preimushhestva

Получается, что начальный угол опережения для газа должен быть около +12, или даже +15 град. Или ошибаюсь?

Или вывод ручной ОК именно для таких корректировок, чтобы подстраивать именно под топливо? Тогда позволит ли диапазон прошивки регулировать вручную под газ?

Инфо скачал :thank_you2: На следующей неделе еду за деталями и плавлю олово. Буду на связи. Что получится - выложу сюда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

nik6157, констуктивно лучше изготовить платку "заменителя" с выходным разъёмом, аналогичным выходному с ДХ трамблёра (трёхштырёвый "папа"). В этом случае сохраняется возможность быстрого перехода на штатный трамблёр. Платку в небольшом корпусе (получится размером меньше полпачки сигарет) расположить под капотом так чтоб к ней подключался разъём "мама" ДХ из штатного пучка автомобиля. Оптимально - закрепить слева под капотом в районе жгута проводов на трамблёр в малодоступном для брызг от луж месте. Плата получает питание с коммутатора (как и ДХ). И с платы протянуть экранированный кабелёк к ДПКВ. У меня ФУОЗ закреплён на кронштейне на левой чашке, в которую входит аммортизатор. Фотки где-то были в начале темы.

Mark, прошивать оба МК можно программатором, предложенным master-ruden. Я тоже внял его совету и собираю такой программатор для поездок. Для самих МК в плате лучше предусмотреть сокеты ("постельки", как их ещё называют) на 8 и 14 пин. В таком случае просто вынимаем ПИКи из сокет и в тёплой светлой комнате перепрошиваем их, чем носиться с ноутом и программатором к машине.

При заливке платы лаком сокеты нужно оставить нетронутыми!!!

По маслянному датчику. Может создатели "Рено" предусмотрели плавное изменение УОЗ при замыкании/размыкании его контактов? В таком случае и мы с Вами можем упростить схему термокоррекции, используя штатный датчик. Прошивка ФУОЗ в этом случае не трогается, меняется только схема. В нашем случае ставится интегрирующая цепочка (задержка на несколько секунд с плавным изменением напряжения на входе в МК). Со своей стороны, прошу уточнить при двухпороговом ДТ (15/70) в каком состоянии датчика контакты замкнуты, а в каком разомкнуты? Аналогично и для однопорогового ДТ.

По начальному УОЗ. В доках озвучивается для разных двигателей разный начальный УОЗ 5 и 9 градусов. Я пока ориентировался на 5грд. Сделать 9 - не проблема. Можно будет сделать и больше с шагом 5 или 3,2 грд. (например +5, +8,2, +13,2 и т.п.). Дело в том, что начальный УОЗ формируется из формы зуба. Период зуба ~8,2грд. Впадина 5грд, зуб - 3,2грд. Величину начального УОЗ можно будет уточнить после запуска зажигания на реальном авто. В процессе езды хорошую помощь оказывает ручная ОК, которой можно скорректировать поправку на газ.

Изменено пользователем IGO61


 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Привет всем!

Для Mark. Старайтесь найти панельки для ПИКов не с лепестками (самые дешевые), а цангового типа. Контакт цанги с ножкой контроллера гораздо надежнее! Вибрация - страшная вещь!

В прошивке контроллеров ничего замудреного нет. Достаточно следовать инструкциям.

Вот еще по прошивальщику Экстра-ПИК ссылка:http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=72

На сайте еще много вкусного лежит.

Для AVRщиков - неплохой прошивальщик: http://www.getchip.net/posts/056-usb-programmator-legko-usbtiny/

Я использую AVR USB 910.

Для Волков программирования:rolleyes: В хорошем смысле.

COM порты в нотах - редкость, в основном USB.

Вот неплохой USB прошивальщик для Пиков: http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86

В Радио (не помню номер) была статья с описанием, схемой и печаткой.

Спасибо Тимофею Носову!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

master-ruden , За инфо спасибо, полистаю :friends:

Панельки для ПИКов уже на столе, строго цангового типа. :dance2:

IGO61 :thank_you2: ,

Про сокеты и волнуюсь. Неспроста мне пришлось долго резину из блока управления Рено вычищать, а плотность у нее была не хуже качественной покрышки :shok::heat: . Ну как же, конечно, не обошлось без французских мам :diablo: Вспомнил всех, поименно. Кутузова на них не хватает.

Под той резиной все детали еще толстым слоем лака залиты были, на керамических платах с высокотемпературным припоем, в который я наивно потыкал 40-ваттным паяльником :moil: .

А как соккеты выдержат перепад температур и конденсат? Живу в Омске, это Сибирь. Скоро зима и -25, -35 частенько бывает. Когда заезжаешь в гараж - конденсат на деталях, а контакты в соккетах близко. Как конструкция эта выдержит? Крышки ставить будет бесполезно, даже герметичные. Или герметиком залить после некоторого пробега и подработки схемы? Но под герметик придется лак проливать, иначе с него толку не будет. Думаю для отработки режимов в сокеты вставить, а затем впаять микрухи прямо в платы, если все хорошо будет и пролить лаком и герметиком. Так надежнее будет. Неохота на морозной трассе за городом стоять :pilot: .

По масляному датчику мысли великолепны. Думаю, что задержки в 3 секунды вполне достаточно для срабатывания. Было ли это предусмотрено на автозаводе, не могу сказать. Нигде в литературе не видел такой информации. Фото датчика, который вставил - это маслянный, однорежимный термодатчик (включение после 70 град.), которые ставились на Рено после 1993 года с карбюраторными двигателями. Тут еще зависит от типа двигателя и карбюратора. В моем случае термодатчик заявлен как двухрежимный (до 15 град и после 70 град.). У меня он выглядит немного другим. Есть ли в нем первый режим - проверю завтра тестером. Это просто. Суть их работы - включение схемы в ЭБУ для увеличения угла опережения зажигания. То есть, мой датчик должен быть до 15 град. замкнут, затем, в пределе 15-70 град. размыкается, а после 70 - опять замкнуты контакты. Думаю, что именно такая сложность, двухступенчатая система, подвигла французов на упрощение системы термокоррекции и они оставили только верхний режим включения. Это дает двухкратное увеличение надежности работы датчика, экономия производства и др. А нижний режим, похоже, корректировался в прошивке и поддерживался простым выдергиванием подсоса карбюратора. Авто ведь 1990 года :rolleyes: .

По УОЗ все понял, обкатаем на стендовых испытаниях.

IGO61, Еще такой совет подскажите. Что будет лучше? ДАД , как по схеме, или может родной датчик разрежения оставить и настроить схему под него, как советует В. Шкильменский? Имею ввиду надежность, качество работы схемы и простоту.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

впаять микрухи прямо в платы, если все хорошо будет и пролить лаком и герметиком. Так надежнее будет.

Именно!

После отстройки схемы - контроллеры ногами в плату и в лак на водяной бане. На огне лак не греть, бездомным останетесь.

Лак по возможности - баккелитовый. Не вздумайте пропитать паркетным - гигроскопичен.

Герметик АБРО серый автомобильный - по периметру корпуса.

Корпус - под капот. В салоне при хреновых шлангах\трубках печки - навалом конденсата + от сырой обуви. Под капотом выпарится.

В корпусе внизу - отверстие D 3 мм. Для стока возможного конденсата.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте форумчане.По поводу залития лаком-собрал плату месяца 3 тому назад засунул в пакет временно на период наладки да так и осталась лежит в салоне на полу пока все нормально но правда еще зимы не было.

IGO61.Начал делать заменитель ДПКВ прикупил детали компаратор есть LM393N и LM2903 какой из них лучше продавец сказал вроде бы последний температуру выше держит купил оба стоит копейки.Заехал приценится насчет статики в автозапчасти а продавец предложил по бросовой цене набор видно лет пятнадцать лежал.Катушки зажигания 29.3705 2шт.Микропроцессорное зажигание МС330 толи 3003 говорит отдам как неликвид.Хотел сразу взять но вспомнил что оно работает от двух датчиков на картере сцепления.А вот бобины подойдут или нет? И еще провод синий по вашей схеме это выход на 2х канальный коммутатор или что.Спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте все!

nik6157, компаратор лучше LM2903 - у него шире рабочий температурный диапазон (вниз до -40). Катухи 29.3705 и у меня стоят - фотки были раньше, работают уже два года. Микропроц. зажигание - скорей всего МС4004 - такое ставилось на "ВАЗы-зубилы" и "Москвичи". Работает от двух датчиков на маховике, как у меня сейчас. Синий провод - действительно, для расширения до бестрамблёрной раздачи. Идёт на 2-канальный коммутатор для выбора канала искрения 1-4 или 2-3.

Mark, полностью присоединяюсь к советам master-ruden. Только у меня плата залита яхтенным бесцветным лаком (отработала уже две зимы). Температуры зимой тоже часто заваливают за -20, последние два года бывало до -28. Блочок под капотом, автюха пускалась на удивление хорошо. Часто ловил на себе завистливые взгляды соседей по стоянке.

Насчёт термодатчика и повышения УОЗ при температуре масла выше 70грд на +несколько градусов - вот тут меня гложут сомнения. Теоретически, на холодном пихле желательно поднимать УОЗ. Движок холодный, топливо горит долго - тут согласен. Но зачем повышать УОЗ на горячем движке - это не укладывается в мозг. У меня сделано так: холодный движок - прибавка к общему УОЗ +5грд. Начиная с +50грд ОЖ прибавка к УОЗ плавно снижается и на +70грд ОЖ и выше прибавка уже нулевая. Ведь с прогревом бОльше вероятность возникновения детонации. Ну да ладно, так - значит так.

Насчёт вакуумкоррекции. При отработке ФУОЗ в соседней ветке я сразу решил не заморачиваться на индуктивном вакуумдатчике. Терзали сомнения в точности отработки при разных внешних условиях. Поэтому применил промышленный ДАД 45.3829. Но и тут могут быть подводные камни в виде "левого" изделия. Много людей попадались на нерабочих (новых) ДАДах. Резисторы внутри(простой делитель напряжения), нерабочие потроха от рождения. Достойная замена как индуктивному датчику, так и промышленному ДАДу - MPX4100AP - надёжность от производителя, критических отзывов по качаству пока не встречал. Цена в два раза ниже промышленного ДАДа, габбариты позволяют втрамбовать его прямо в плату или (на любителя) установить его под крышкой корпуса ФУОЗ (фоты где-то были в теме ФУОЗ). Кстати, прикупил себе пару таких - буду делать обновление конструктива и для дальнейших разработок.

Изменено пользователем IGO61


 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Полностью присоединяюсь к советам master-ruden. Только это слишком круто.

Вскройте автомагнитолу и посмотрите: защищено тонким слоем лака, а работает

безотказно годами.

Имхо, достаточно герметической коробочки с отверстием для конденсата и слой лака на плате.

Много вариантов конструкций прошли такое испытание и успешно.

Ну, а там... Хозяин - барин! Каждый вправе сам решать, как оформить устройство.

С Уважением.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лучше сразу делай PICkit2 прошивает нормально и константу восстанавливает. Сделал себе 2 варианта тот что по ссылке и более совершенный, не жалею.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По поводу программатора:

Хороший и универсальный программатор нужен тому, кто регулярно работает с контроллерами

и сам пишет программы.

Тем, кто просто поставил задачу повторить интересную конструкцию, такой программатор вряд ли

пригодится.

Обычно автор интересующего девайса предлагает свой вариант программатора. Вот, это и есть

лучший программатор. Он будет (как правило) проще любого универсального и на 100%

гарантии, что с ним не будет проблем.

Этот совет не является обязательным. У каждого свои убеждения.

Изменено пользователем sachma2009
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тем, кто просто поставил задачу повторить интересную конструкцию, такой программатор вряд ли

пригодится.

Видимо текст "Для Волков программирования" был не очень заметен :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Видимо текст "Для Волков программирования" был не очень заметен :D

Ни в коем случае не хотел кого - нибудь обидеть!

А вообще имел ввиду PICkit2. Это хороший, но сравнительно сложный программатор,

в котором еще и с инверсиями нужно разобраться. Не все к этому готовы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Привет народу!

IGO61, По поводу платы, после проверки, залью ее корабельным лаком. Где-то было ведерко :) , хотя уже неполное, окуну три раза и будет не хуже ихней керамической. Главное, чтобы работало хорошо, загерметизирую.

По масляному термостату. Душа не выдержала, выкрутил вот он:

post-161997-0-40891200-1345397795_thumb.jpg

Принес домой, проверил. Работает, как и писал ранее, причем точняком, градус в градус срабатывает :huh: . До 15 град. находится в замкнутом состоянии (контакт в центре х на корпус), в пределах 15-70 градусов - размыкается, а при достижении 70 градусов снова замыкаются контакты. Зачем верхний предел увеличения угла зажигания? Хороший вопрос. Возможно, что при этой температуре происходит смена законов физики, своего рода переход от смешивания жидкостей к смешиванию газов. Смена агрегатного состояния среды. Ведь при езде на газе рекомендуют увеличивать угол зажигания. Может и здесь подобная тема? Что-то связано с течением и перемешиванием молекул при повышенных температурах. Подробно не вдавался, но думаю, что где-то близко. Французы крайне замечательно продумывают технику на экономичность. У меня сотовый "Филлипс", заряжаю батарею раз в 1,5 - 2 месяца, даже забываю где зарядное положил. Разговариваю постоянно. Тоже их разработка.

По вакуум-коррекции с MPX4100AP - это очень даже к душе близко. Прямо на плату его крепить и через переходную трубку соединять. А схему и прошивку под него придется переделывать?

Кстати, еще слышал хорошие отзывы о MPX5100GSX , что о нем скажете? Вот даташит:

MPX5100.pdf

По прошивальщику остановился на версии "Экстра-ПИК" Тимофея Носова. Выглядит грамотной вещью и поддержка хорошая. Но еще не был в местном радиомагазине. Посмотрю, что там предлагают.

Спасибо Всем за поддержку :drinks: С яблочным Спасом Вас! :bye:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Волков программирования :D

А мне вообще показалось что Волков - это фамилия. :D :D :D Заработалися. Но за ссылочку спасибо :friends:.

Mark, с термодатчиком понял, спасибо. Набросаю схемку - выложу. По поводу МРХов - под 4100АР прогу и схему переделывать не надо. Он родной брат ДАДа 45.3829. А вот датчики с индексом "G" - измерительные. У них характеристика другая, сам недавно спалился на нём.

На недельку "настольные заезды" приостановлю. Еду в Днепропетровск к родителям - отпуск. Но схемотехнику и симуль не отменяю, продолжу.


 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый вечер! есть вопр. к форумчанам -- допустимо или нет параллельное соединение портов пик12ф675 ( один ист.сигнала управляет двумя входами в разных 675-х)если более конкретно- подумал почему не использовать сигнал с генератора в качестве команды на переход из пускового режима в рабочий

на столе прекрасно работает - в машине глюк !? искал инф. в даташитах справочниках ничего нет по этой теме, кто знает подскажите плз. прошу извинить

что не совсем по теме

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

допустимо или нет параллельное соединение портов пик12ф675 ( один ист.сигнала управляет двумя входами в разных 675-х)

Допустимо.

Изменено пользователем sachma2009
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте все!

ianry, порты как в пределах одного МК, так и между разными корпусами можно соединять. Лучше это делать через развязывающие резисторы 47...100ом. Во избежание перегруза портов в случае сбоя программ, в результате чего порты могу стать выходами и будут непомерно грузить друг друга при разных уровнях напряжений на них.

Mark, в случае установки вместо ДАД МРХ4100АР схему менять не нужно. Этот датчик подключается согласно даташиту: +5В, корпус, выход.


 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

IGO61 :bye: , Получается, что датчики полностью заменяемые? Ни схемы ни прошивки можно не менять? Это великолепный вариант. Вчера был в магазине радиотоваров. Датчик MPX4100AP в такой же цене, как и ДАД, но их не было в наличии, привезут через недельку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

IGO61, Холостые обороты на моей ренохе 850 об/мин. Может пригодится инфо для прошивки?

Еще хотел спросить про подключение тахометра, Он встроен в панель и питался от прежнего блока управления. Откуда его запитать? Есть вариант подключить через коммутатор "ВТН", который имеется. Вот на него ссылка

http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=57

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здраствуёте Все любители "Радио" и не только......

IGO61 месяц назад стал переделывать ЗаменительДХ и ФУОЗ676 ну чтоб в коробочке окуратно было. и вот засада собрал окуратно вроде всё проверил но заводить не хочет вообще то пуки то на очень позднем зажигании пару оборотов крутанёт и всё.... схема фуоз ниже.и подскажите какую прошивку использовать а тоя уже запутался и исходную-рабочию прошивку найти не могу?????

вопрос по поводу U1 TL431 всё таки как правильно установить ? на другой схеме я видел что анод и катод стоят наоборот

Все соединения устройств подключал через 100 Ом ЗаменительДХ-ФУОЗ-Коммутатор

post-146888-0-12460700-1345961593_thumb.gif

Изменено пользователем ser_vic

От хобби не куда не денешься - оно в крови.

Моё хобби - Нивка 2121 "Small Monstrik" и паяльник в кармане!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте все!

ser_vic, замена ДХ не вызывает сомнений - всё правильно. А вот исключение выходной пары транзисторов - нонсенс. Коммутатору нужен на входе каскад с открытым коллектором. А подключив коммут прямо на выход МК можно подпалить выход последнего и сам коммут будет неадекватно реагировать на сигналы с МК.

Собственно по самой, правильной схеме. Она совсем недалеко - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70702&view=findpost&p=1306102. Там же и архив с прошивками для ФУОЗ. На "VV" ездил сам.


 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! Добавлю если использовать версию F676VV_09.04.11 то на выходе должен стоять один транзистор для соблюдения правильной полярности сигнала!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Mark, цепляю схему как вариант для решения Вашей проблемы.

post-71758-0-63324400-1345230949_thumb.gif

В МК P12F675 заливается прошивка с "R675.hex" из приложенного архива.Это собственно формирователь сигнала из ДПКВ в сигнал, воспринимаемый ФУОЗом. Эта прошивка должна обеспечить устойчивую работу двигла в диапазоне оборотов 30...6000 (проверил в макете имитатором сигнала с ДПКВ). Начальный УОЗ +5грд. Скважность сигнала (аналог ДХ) на выводе 2 675-го МК примерно 2/3.

Здравствуйте все!!! Вопрос к IGO61 а возможно ли применение данной схемы со шкивом 60-2 как с трамблёром так и в качестве статики дабы уменьшить количество корпусов микросхем?

Изменено пользователем Kostyan 69
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
×
×
  • Создать...