Фуоз+Дпкв

[IGO61]

Если коммутатор закипает, значит он работает не в ключевом режиме. Выходной транзистор не полностью открыт. Это может быть при пониженном питании самого коммутатора (его пин 4). Внешнее (за пределами самого реношного родного ЭБУ) ограничение тока - наврядли. Как-то нелогично, даже учитывая французские извращения. На всякий случай, для успокоения души, возьмись тестером за "минус" батареи (именно за сам "минус" самОй батареи) и померяй напругу "плюсом" тестера на 2,3 пинах и на 4-м пине коммутатора.

Извини, забыл уточнить. Замеры желательно сделать при высоком уровне на 6-м пине коммутатора - когда выходной ключ ещё открыт и через катуху течёт ток. После подачи питания и при отсутствии импульсов на входе коммутатор через 1...2 секунды закрывается чтоб не сжечь катуху - таков его алгоритм работы.

И потом сделать замеры на холостых оборотах.

Изменено 14 августа, 2013 пользователем IGO61

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[Mark]

Хорошо, сделаю.

Думаю больше на плохую массу, но надо проверить все варианты.

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[vecha]

Марк попробуй запитать коммутатор через вариатор, мне кажется что отключение коммутатора без подачи ипульсов нет,(судя по схеме из инета) Или твой вариатор(если есть таковой) уже перемкнут Посмотри ... Должно сработать,в смысле нагрев уменьшится

Изменено 15 августа, 2013 пользователем vecha

[Реклама]

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[Славка1977]

нет нет нет. никаких вариаторов!!!! не то применение! коммутатор не придуман и не рассчитан под снижение напряжения какими либо реостатами снаружи!!!!

Изменено 15 августа, 2013 пользователем Славка1977

[vecha]

коммутатор не придуман и не рассчитан под снижение напряжения какими либо реостатами

Ну не все коммутаторы так не придуманы, в некоторых даже нецелесообразно ставить вариатор. Как вариант попробовать-то можно и посмотреть работу двигла. Я сам противник всяких наворотов. Если все будет нормыльно, тогда и дальше можно смотреть. Единственно при пуске вариатор должен закорочен. Ну не должен коммутатор сильно нагреваться, либо в нем индикаторное сопротивление мало, хотя маловероятно-катушка-то не греется Изменено 15 августа, 2013 пользователем vecha

[Славка1977]

"Ну не все коммутаторы так не придуманы" - коммутатор от девятки НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ никаких резисторов и тд.

[vecha]

коммутатор от девятки НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ никаких резисторов и тд.

Не только от девятки... В них уже стоит индикаторное сопротивление . А вот начинка даже у одного типа коммутаторов может быть разная , в том числе и выходник. Даже прокладки для выходного транзистора встречались бумажные вместо слюды Правда сейчас в основном идут в пластмассе. если есть возможность снять коммутатор с этой катушкой и погонять его на столе чтоб выяснить в чем причина, в железе или в программе или поставить для проверки на другую машину. Изменено 15 августа, 2013 пользователем vecha

[Mark]

Всем привет!

Немного суета отвлекла. Сегодня только пробегом был в гараже. Запустил Реноху. В цешке есть функция термометра. Через 10 минут работы на холостых температура радиатора возле коммутатора 95-98 градусов (иногда подгазовывал, регулируя холостые на карбюраторе и УОЗ). Мерял сразу после прогрева двигателя. Пробовал поставить дополнительную массу на коммутатор и сам блок, а также отдельное питание на блок, прямо с аккумулятора. Греется. Термометром некогда было мерять, оставил все до завтра. Авто работает вроде ровно. Точно - не масса виновата. Плюс завтра проверю.

А не может резистор подтяжки влиять на нагрев? Он на 1Вт стоит.

[банкер]

Попробуйте включить последовательно с катушкой лампочку от главного света с запараллеленными нитями (или параллельно две лампочки на дальний свет). Она должна тускло светиться на холостых оборотах и заметно мерцать. При включении зажигания загораться на 1.5-2 сек и полность гаснуть, если не крутить стартер.

У меня такая схема была на аварийный случай перехода с коммутатора на трамблер с кулачковым прерывателем, катушка оставалась восьмерочная.

[Славка1977]

использовать лампу в качестве ограничителя-датчика протекающего тока.... логично. проверить логику коммутатора?

без измерительных приборов мало что можно сказать.

ну нагрев коммутатора по идее должен уменьшиться.

может поискать еще катушку и новый коммутатор?

[alvikagal]

А транзистор на выходе перед коммутатором точно КТ315 стоит (n-p-n), может p-n-p поставил? Ну это так.

[банкер]

Попросить знакомого с ВАЗом 08,09 включить лампочку в ту же цепь и сравнить горение. При таком нагреве разница должна проявиться сразу, опыт безопасный для зажигания. Я, когда замаслился контакт на кулачке от малого тока коммутатора с неделю ездил "на лампочке", пока он дугой разрыва не очистился. Прикольно было, когда ночью из под капота пробивался свет в такт с оборотами.

[alpinist]

На многих иномарках комутатором ограничено время накопления. На ниссанах время 3,3 -3,4мс независимо от оборотов. Сам удивился когда включил осциллограф.

Или режим ограничения тока, или защита от выбросов напряжения(если есть) греет блок.

Уменьшай время накопления и делай его независимым от оборотов.

[Mark]

Всем привет!

Чего только не пробовал. Греется коммутатор. Когда подключаю плюс напрямую от аккумулятора (разъем питания при этом отключал и отдельные массу с плюсом к нему кидал), то нагрев немного меньше, на 10 градусов примерно. Но появляется другая проблема. Вроде как где-то стоит термореле, которое перегревается, авто глохнет и не заводится минут 7-10 пока не остынет. Когда плюс с аккумулятора убираю - все восстанавливается. Ерунда какая-то с коммутатором (они все новые, только из упаковок - эффект нагрева на всех одинаковый). Катушка сухая 3122.3705, она б/у. Снимал и проверял уже на двух авто. Все работает, как положено, да и не греется она совсем.

Насчет ограничения тока не знаю, в книгах по Ренохе ничего об этом нет. Штатный ЭБУ уже разобран и не может влиять. Очень может быть ограничение тока. Может потому и какое-то термореле срабатывает при питании коммутатора напрямую от аккумулятора? Может это и есть ограничение тока? Все отключается, не работает ни стартер, ни освещение панели при запуске. Замок зажигания разбирал когда-то, там нет ничего предохранительного. Может где в реле стартера приблуда эта стоит, которая цепь разрывает. В любом случае, она от перенагрузки спасает схему и менять ее не получится.

Питание от аккумулятора на коммутатор кидал через предохранитель в 10 А.

Транзисторы в схеме вроде все верные, схема работает и датчики, все напруги в норме.

Каким образом сделать время накопления независимым от оборотов?

По подключению лампочек не понял. Куда их включать? Что этим выяснить получится?

Реостаты разные точно отпадают как пожароопасные элементы

Изменено 19 августа, 2013 пользователем Mark

[Славка1977]

"Все отключается, не работает ни стартер, ни освещение панели при запуске." - хрень какая то. не вижу связи между включением напрямую коммутора и остальным питанием схемы машины.

"По подключению лампочек не понял. Куда их включать?" - в цепь питания катушки. точнее в провод от коммутатора к катушке.

"Что этим выяснить получится?" - что нибудь. - гадание на какашках кофейной гуще.

типа удлиннить катушку, ограничить чуть ток.

"Реостаты разные точно отпадают как пожароопасные элементы" - лампочка именно реостатом и замысливается.

надо хоть свой пощупать, ездит машина, не трогал его ни разу.)))

http://www.zr.ru/arc...im-katushki#122

катушечка чуть отличается от стандартной 09.

"Цитата: RUS от 18 Май 2011, 09:46:41

поставили новое бсз после поменяли пару комутаторов не помогает.греется бобина .машина работает пока не нагреется в пробках глохнет потом остывает и снова заводится .корпус машины бьет током.

...провода на клемах катушки "+Б" и "К" правильно подключил когда устанавливал БСЗ?

....

При установке на штатное место масляной катушки следует ее перевернуть в кронштейне крепления на 180 градусов, поскольку ее выводы расположены зеркально по сравнению с выводами штатной катушки зажигания Б-117 (Б-115).

В случае применения "сухой" катушки зажигания 3122.3705 ее контакты обозначены не "К" и "Б" как на масляной (27.3705) катушке, а "+" и "-". Соответственно, контакт "Б" масляной катушки соответствует выводу "+" сухой и вывод "К" выводу "-" соответственно."

напрашивается замена катушки. больше мыслев нету...(((

Изменено 19 августа, 2013 пользователем Славка1977

[Mark]

Славка1977: Интересная статейка, завтра изучу, уже засыпаю. Катушка должна правильно подключена быть, плюс- на плюс, масса - соответственно. На квадратной катушке есть обозначения. Да и при обратном подключении авто не заведется (наверно), не пробовал .

Чую, где-то рядом косяк. Проверю всю схему, может где проводок перепутан на коммутаторе и подтяжки резистор попробую откинуть.

Про замену катушки тоже думаю, надо проверить на новой. Эту катушку сняли с авто у которой замкнул генератор и сгорел стартер из-за этого. Может и катуху успел попортить, вражья морда.

Изменено 19 августа, 2013 пользователем Mark

[Pilulkin]

Mark, а есть ли возможность снять осциллограммы? Ведь интерестно же, что происходит. Многое станет понятно.

[IGO61]

Здравствуйте все!

У меня тож мыслёв дельных по поводу нагрева нету. Но есть ещё одна соломинка. По-любому, полностью в работоспособности в реальной ренохе программы-формирователя я не уверен. Схемное решение с необычным подключением ДПКВ опробовал на своём дракаре - работает, к нему претензий не имею.

Я к чему. Я пока в отъезде, вернусь через недельку. А дома есть непольшой приборчик-имитатор всевозможных датчиков коленвала. Как для зубасто-штифтовой системы, так и 60-2, и для ренохи тоже имитатор есть. Вернусь - прикручу проверялку к макету, который пробовал на авто. И испытаю с катухой, коммутатором, формирователем, ФУОЗом на предмет нагрева коммутатора. Насколько я помню, может и ошибаюсь, при испытаниях Марком формирователя без ФУОЗа основное внимание мы уделяли точности позиционирования метки. А проскакивала вроде инфа о нагреве коммутатора. Так может таки формирователь на 675-м глючит? И не столько схема, сколько сама программа.

[банкер]

По подключению лампочек не понял. Куда их включать? Что этим выяснить получится?

Реостаты разные точно отпадают как пожароопасные элементы

'Mark', эксперименты с коммутатором уже на той стадии, что нужно было просто поставить лампочку и рассказать, что получилось.

Вы говорите при подсоединении напрямую срабатывает термореле. Вот как термореле может почувствовать ток в прямом проводе к аккумулятору?

У вас нахомутано что-то с проводкой, похоже на паразитную запитку коммутатора по посторонней цепи, например питание через катушку. В таких случаях происходят головоломки на любой вкус.

Раз в коммутатор и катушка исправны - ищите в проводах и разъемах.

Изменено 19 августа, 2013 пользователем банкер

[Mark]

Всем привет!

Осциллограммы снять нет возможности.

Описываю сегодняшние замеры по порядку:

IGO61: 2 и 3 пины на коммутаторе объединены. Ставлю щуп "-" на клемму аккумулятора, а щуп "+" на контакты коммутатора (в контакты разъема при снятом пыльнике). Цэшка электронная. Сразу при включении зажигания на 3-м контакте появляется 0,04 вольта, которые плавно спадают до 0. Похоже на остаток заряда кондера. На 4-м пине сразу при включении зажигания появляется примерно 10 вольт, которые в течении 1-1,5 секунды растут до 12,6 вольт. Правильно ли замерял?

На аккумуляторе до включения зажигания 13,3 вольта. Температура на улице +25 градусов. Двигатель уже теплый. Подключил датчик масляной термокоррекции. Двигуль заводится на бензине с полпинка. На аккумуляторе появляется напряжение 14,3 вольта (работает генератор). Немного прогреваю. При прогреве слышен небольшой переход оборотов, как ступенька, при которой двигуль стал быстрее и ровнее вращаться, вроде как веселее стал . Похоже на действие термодатчика при переходе 70 градусов нагрева масла (предполагаю). Температура катушки зажигания 35 градусов, а радиатор возле коммутатора 97 градусов.

На 676-м МК пин 7 - 2,47 вольта (ровно держит), на 8-м пине плавает напруга от 0,9 до 1 вольта (при нажатии на педаль газа снижается до 0,6 вольта), на 10-м пине ровно стоит 4,14 вольта.

Что интересного. Питание идет из одной точки (от одного разъема ЭБУ) - на "+" катушки зажигания, схему и 4-й контакт коммутатора. Не влияет ли сей момент как-то? Может что отделить?

На этом "узле" питания (разъеме ЭБУ) при работе двигателя напряжение немного плавает от 13 до 13,3 вольт. На клемме "-" катушки зажигания плавает тоже от 11,5 до 12,3 вольт.

Что неприятно, опять стал неустойчиво двигатель работать, с подергиваниями. Запускал несколько раз, давал остывать, но дергания остались. Будто его кто подергивает на ходу (метка зажигания стоит в нужном месте точняком, а при дергании пропадает из вида стробоскопа и окошка).

Лампочку приготовил в штатном разъеме фары, снял катушку (думаю пробовать удалить ее от блока, чтобы исключить влияния разные магнитно-паразитные). С лампочкой еще не пробовал, поздно было, завтра проверю. Контакты катушки выполнены с резьбой, наверну отдельную провода при проверке.

Резистор подтяжки еще не убирал. Пока пробую при нем.

Что еще интересного обнаружил. Крутилку ОК поставил на самый ранний угол зажигания, до отказа, а двигуль заводится легко и работает даже ровнее. Может ему угол более ранний нужен? Бензин АИ-95. Холостые отстраивал по тахометру стробоскопа винтом карбюратора. Изрядно увеличил открытие камеры от прежнего. Это и навело на мысль о более раннем угле зажигания. Что скажете? Но уже можно заводить и регулировать-проверять. Это большое дело!

Еще обратил внимание на выхлопные газы. Чистые абсолютно. Но, что интересно, когда ладонь подношу к выхлопной трубе, то ее не отталкивает, как обычно, а толкнет газами, а затем засасывает в трубу. Причем присасывает довольно сильно. Синяка нет, но ощутимо . Как это связано с зажиганием и угловыми положениями коленвала?

Изменено 21 августа, 2013 пользователем Mark

[Mark]

Елки зеленые, счас глянул на схему подключения катушки зажигания. Ее контакт "-" должен на 1-й контакт коммутатора идти? У меня он на массе кузова сидит (вернее на корпусе бывшего ЭБУ, прикрученного к кузову). Сильно не бейте, в гараже света нет, все с фонариком

Изменено 21 августа, 2013 пользователем Mark

[alvikagal]

А что же управляет катушкой? Где + КЗ сидит?

Откуда тогда искра?

А 1 вывод коммутатора куда идёт?

Изменено 20 августа, 2013 пользователем alvikagal

[банкер]

Елки зеленые, счас глянул на схему подключения катушки зажигания. Ее контакт "-" должен на 1-й контакт коммутатора идти?

Да, на 1 контакт. Перевернутая катушка работает незначительно хуже, разницу еще отловить нужно постараться. Точно, что ни один контакт катушки не соединяют с массой в штатных схемах. Mark, электричество это наука о контактах, отсутствующих где надо, и присутствующих где нельзя

Ну точно будет по науке, или на 99%.

[Mark]

Завтра все сниму и проверю.

банкер: Верно, о контактах, присутствующих "где нельзя" и не только положительных .

Катушка не перевернутая.

Изменено 21 августа, 2013 пользователем Mark

[Mark]

Всем привет!

Сегодня все допроверял. Масса на 1-й контакт коммутатора не подключена. Все подключения верные, перепроверил тщательно. Похоже, что по устатку вчера невероятностей написал.

Сегодня взял другую цэшку. Авто легко завелась на бензине. Переход при прогреве в виде улучшения вращения двигателя ("ступенька") опять была хорошо слышна. Примерно на 70 градусах происходит. ТД подключен, похоже, что работает.

На аккумуляторе напруга плавает в пределах 14,56 - 14,59 вольт, на "+" разъема, где запитана катушка, схема и коммутатор плавает напряжение 13,15 - 13,95 вольт. Стабилизатор в схеме ровненько выдает 5 вольт. На 7-м пине - 2,49 вольт, остальные напруги, как вчера писал.

Убрал (перекусил) резистор подтяжки в схеме. Особых изменений не заметил.

Вытащил катушку из корпуса ЭБУ и в "+" перед катушкой приладил фарную лампу (подключил только одну спираль, дальнего света). Вот тут и произошло чудо!

Завелась легко, лампа горит на 2/3 накала примерно. Обороты двигателя выросли очень сильно. Не мерял стробоскопом, примерно 2000-2500 на бензине. Напряжения перестали плавать. На "+" самой катушки определилось 8,5 вольт, а на "-" 7,3 вольта. На разьеме питания (катушка+схема+коммутатор) точно стоит 13,38 вольт. На 8-м пине 676-го оказалось 0,5 вольта. Остальные без изменений. При нажатии на педаль газа лампа немного тускнеет.

Все проделывал на самом раннем угле зажигания (ОК выставил в крайнее положение еще вчера).

Такие результаты. Что скажете?

Самое интересное забыл. Когда лампа перед катушкой включена, то нагрев катушки зажигания 30 градусов, а радиатор коммутатора греется только до 35 градусов. Долго гонял, изменений не было.

Переключал на газ. Все сохранилось, только двигуль поспокойнее работает.

Изменено 21 августа, 2013 пользователем Mark