Jump to content
jone_x

магнето МБ1

Recommended Posts

здраствуйте форумчане у меня такой вопрос. как переделать магнето МБ1 для мотокультиватора крот-1, а то уже запарился новые покупать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технология Maxim Integrated nanoPower: когда малый IQ имеет преимущества

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Подробнее

Знакомо слово "стартер" ?Проводи грубую аналогию с магнето.А тяпка и лопата?Соответственно мотокультиватор по применению)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

не переделовать а просто сделать, потому что часто сгорает , а если раньше стоило 200 рублей то сейчас почти 500.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Платы Nucleo на базе STM32G0: чего можно добиться с помощью связки Nucleo и Arduino

Платы Nucleo и платы расширения X-NUCLEO от STMicroelectronics можно интегрировать в платформу Arduino с помощью библиотеки STM32duino. Связка плат Nucleo и платформы Arduino, и наличие готовых библиотек – представляет удобный инструмент для создания прототипов и конечных приложений в условиях ограниченного времени. Статья содержит пошаговые инструкции по установке библиотек и запуску примеров для Nucleo.

Подробнее...

jone_x,я давно не держал в руках магнето.Если правильно помню,там катушка,конденсатор и всё это залито в эпоксидку.От эпоксидки можно избавиться путём нагревания конструкции.Эпоксидка размягчается.После избавляешься от неё.В основном,как правило,летит конденсатор.Изредка катушка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

jone_x, кратко технолигию ув. Papan уже написал. Более конкретно.

При нагреве до 140...150 градусов (по Цельсию) эпоксидка становится мягкой и ее можно резать ножом, хотя и медленно. Нагрев надо проводить не торопясь, до полного прогрева всего объема - обычно в термостате на это уходит минут 30...40. Катушки такую температуру могут и не выдержать, поэтому перед нагревом их надо снять. Если в процессе срезания эпоксидки она остывает, нагрев надо повторить.

Встречаются МБ-1, залитые кремнийорганикой - это резиноподобная масса, которая сравнительно легко крошится и удаляется без каких-либо дополнительных ухищрений.

Относительно того, что горит. Тут моя статистика несколько отличается от того, что привел ув. Papan. Конденсатор, хотя и работает в запредельных режимах по току, но, тем не менее, зачастую оказывается исправным. Наиболее часто оказывались неисправными диоды, затем - катушки, затем - тиристор, затем - конденсатор.

При замене элементов хорошие результаты получаются с диодами 1N4007 и тиристорами КУ709В/КУ712В. В принципе встречнопараллельно тиристору можно поставить диод - это несколько увеличит энергию и длительность искры. Для еще большего увеличения значений этих характеристик можно заменить однополупериодный выпрямитель мостовым; вышеупомянутый диод при этом не нужен.

Уровень срабатывания тиристора желательно вывести на 600-700 об/мин - это обеспечит больший диапазон регулирования угла опережения (вроде сейчас говорят: момента) зажигания при изменении оборотов ценой незначительного ухудшения заводки. В любом случае после замены тиристора или элементов в цепи его управляющего электрода установка УОЗ практически всегда окажется нарушенной, что, при отсутствии стенда, потребует дополнительной настройки на двигателе.

Удачи!

Edited by TsAN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемый TsAN, не будете ли так любезны привести схему этого зажигания (я имею ввиду с мостом).

Так же хотел спросить - разве на МБ-1 регулируется момент зажигания? Там ведь из всех регулировок только установка зазора между маховиком и сердечником ЭБУ зажигания... . Конечно, от величины зазора, момент зажигания немного можно изменить, но не на такую величину, которая будет сильно влиять на работу двигателя. Кроме этого, так же хотел бы уточнить, что значит вот эта фраза: "Уровень срабатывания тиристора желательно вывести на 600-700 об/мин "... и как Вы это реализуете и по каким меткам можно выставить, в этом случае, момент зажигания обычным стробоскопом?

2 jone_x

Кстати, на МБ-1 установлено не магнето, а обычная безконтактная электронная система зажигания, хотя "магнетой" можно обозвать всё то, что вырабатывает высокое напряжение...! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
не будете ли так любезны привести схему этого зажигания (я имею ввиду с мостом).
Где-то был нарисованный вариант - не совсем МБ-1, но нечто близкое. В формате AutuCAD (*.dwg) устроит? Или надо переконвертировать?. К сожалению, за поиском надо идти, так что в лучшем случае подготовлю числу к 4 :(
Так же хотел спросить - разве на МБ-1 регулируется момент зажигания? Там ведь из всех регулировок только установка зазора между маховиком и сердечником ЭБУ зажигания... . Конечно, от величины зазора, момент зажигания немного можно изменить, но не на такую величину, которая будет сильно влиять на работу двигателя.
Я как-то считал, что зазоры (между магнитами и полюсными наконечниками катушек) - уж какие получатся. В том смысле, что независимое изменение зазоров не получается: изменяя один - тем самым изменяешь и другой.

По регулировке УОЗ. Управляющий импульс, вырабатываемый катушкой управления, имеет колоколообразную форму - в первом приближении похож на синусквадратичный. Так вот, при увеличении скорости вращения маховика размах этого импульса увеличивается, и при какой-то скорости оказывается достаточным для запуска тиристора, т.е. достигает уровня запуска (мне нравится термин "уровень срабатывания"). Естестественно, что при этой скорости уровень срабатывания тиристора оказывается в зоне вершины импульса. При дальнейшем увеличении скорости вращения маховика размах управляющего импульса продолжает увеличиваться, в то время как уровень срабатывания тиристора остается постоянным. Это приводит к тому, что управляющий сигнал достигает уровня срабатывания тиристора не на вершине, а раньше - на фронте. Т.е. с увеличением размаха управляющего импульса момент его равенства уровню срабатывания тиристора перемещается от вершины по переднему фронту к началу. Соответственно этому перемещению изменяется и момент зажигания. Типое значение этого изменения при изменении скорости вращения маховика от начала искрообразования до 5000 об/мин составляет примерно 15 градусов, при тщательной настроке можно получить 19...20 градусов.

Эта та регулировка, которая обеспечивается автоматически. Помимо нее есть всем известная настройка путем вращения основания магнето в посадочном гнезде - это своего рода установка нуля: всего лишь компенсация разброса параметров элементов магнето с целью получения заданного момента зажигания в одной точке (если не ошибаюсь, в точке 5000 об/мин)

что значит вот эта фраза: "Уровень срабатывания тиристора желательно вывести на 600-700 об/мин "... и как Вы это реализуете и по каким меткам можно выставить, в этом случае, момент зажигания обычным стробоскопом?
Относительно уровня срабатывания тиристора уже было. Вывести на требуемые обороты без проблем получается иолько на стенде, где маховик крутится электродвигателем. А без него несколько сложновато: надо манипулировать уровнем (напряжением) срабатывания тиристора. Обычно МБ-1 настроены по минимуму на 300...500 об/мин, так что надо включением последовательно в цепь управляющей катушки резистора увеличить этот уровень на 20...100%, при этом главное - не пребрать, т.е. делать в несколько этапов.

По стробоскопу, IMHO, имеет смысл делать первоначальную устаноку магнето. А далее необходима тонкая доводка на номинальных оборотах при номинальной нагрузке - оптимум иногда м.б. смещен до нескольких градусов.

Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю за подробный ответ!

Я как-то не задумывался над "алгоритмом" изменения угла опережения в таких системах - надо поэкспериментировать! Чаще сталкивался с механическими и чисто электронными (автомобильными) системами - там немного "проще"...! :) А в бензопилах с аналогичным зажиганием такой же принцип?

За схему, заранее спасибо - постараюсь открыть её в том, в чём пришлёте...! :)

Всего наилучшего!

Share this post


Link to post
Share on other sites
А в бензопилах с аналогичным зажиганием такой же принцип?
По крайней мере, в бензопилах "Урал", "Дружба", "Дружба-алтай" установлена одна из модификаций МБ-1.

Обещанная схема приложена - перевел в pdf. Схему урправления тиристором удалил, дабы не смущать, ибо она далека от аналогичной в МБ-1.

Удачи!

____3R1.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю за схему, но у меня такой вопрос.. . Как сильно будет меняться момент зажигания от смены полярности катушки L1 и нет ли у Вас схемы управления тиристором для МБ-1 или может какой-то лучше...?

Хочу переделать зажигание, ибо тоже не нравится как работает!

Заранее благодарен!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Как сильно будет меняться момент зажигания от смены полярности катушки L1 и нет ли у Вас схемы управления тиристором для МБ-1 или может какой-то лучше...?
Ориентировачно градусов на 90. Да и порог срабатывания при этом уходит раза в 2.

Классическая схема управления: верхний вывод L1 подключен к аноду диода, катод которого подключен к резистивному делителю: верхний резистор (который на диод) - в МБ-1 вроде как дожен быть от 750 Ом до 8,2 кОм, нижний (который на общий) - от 51 Ом (рекомендуемого для примененного в МБ-1 тиристора) до 510 Ом. Выход делителя подключен к управляющему электроду тиристора. Верхим резистором настраивается уровень срабатывания тиристора. По соотношению параметры/простота лучше, IMHO, пока что ничего придумать не удалось.

Хочу переделать зажигание, ибо тоже не нравится как работает!
Не наткнитесь на неприятности. Скажем, система с мостом более чувствительна к неравномерной (неодинаковой) намагниченности магнитов маховика и несимметрии магнитных зазоров - это проявляется как "двигатель не набирает обороты" или "нестабильная работа". Риск нарваться на этот эффект возрастает по мере срока эксплуатации двигателя. При использовании в этой схеме штатной зарядной катушки неравномерность напряжения, до которого заряжается конденсатор, оказывается больше, чем и исходном варианте, что приводит к увеличению нагрузки на тиристор в зоне 2000....4000 об/мин.

В принципе вместо магнето МБ-1 можно взять ЭМ-7 - вроде бы там выпрямитель мостовой, а искра аж раза в 2 длинннее. Правда, высокое напряжение несколько поменьше, так что при хорошо забрызганной свече двигатель может и не завестись.

В общем, если рискнете переделывать - лучше для этого найти неисправную зажигалку, а рабочую не ковырять.

Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
А в бензопилах с аналогичным зажиганием такой же принцип?
По крайней мере, в бензопилах "Урал", "Дружба", "Дружба-алтай" установлена одна из модификаций МБ-1.

Обещанная схема приложена - перевел в pdf. Схему урправления тиристором удалил, дабы не смущать, ибо она далека от аналогичной в МБ-1.

Удачи!

Доброго дня!

будь так любезен, пришли схему на crokus@ukrsat.mk.ua

Заранее благодарен!

Share this post


Link to post
Share on other sites

блин народ, смотрим на даты постов!!!

ЗЫ: хотя нет, TsAN до сих пор на форуме :)

Edited by NebsteR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет а поделитесь пож схемой на МБ1 (выше что указано то не открывается ) ,спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужна схема самого комутатора (не схема подключения ) а то что внутри 

 

Edited by Nova17

Share this post


Link to post
Share on other sites

На моём МБ1 выпуска 1987года схема другая.Составной высоковольтный транзистор КТ834а и 2 диода.Штатная схема

сгорела лет 25 назад.С тех пор самодельная-на пластинке стеклотекстолита прикручен КТ834а и 3 винтика(для соединения).

Обклеил бумагой несколько раз обмазал БФ2 , с тех пор туда не заглядывал.

Снимите кожух-посмотрите-если транзистор-могу поискать инструкцию.В ней была схема-собственно  это транзистор  и

КД 103 и, кажется, КД209.Если как у меня-заменить их в штатную плату не получится-всё залито эпоксидкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

добавлю оригинальную схему коммутатора МБ-1Д до 92 года выпуска, работает по сей день. один раскурочил по ошибке (плохой контакт с катушкой был), но дело оказалось не в нем, но фото остались. Сам искал когда-то и не нашел, может кому понадобиться, 

IMG_20180502_093403.jpg

IMG_20180502_093221.jpg

IMG_20180502_093142.jpg

уго.jpg

Edited by antoshka83
добавил картинку

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • И последнее. Как правильно было сказано, 6гд6-80 в рлане "улучшения отдачи баса" хуже 25гдн т.к а) Fs80 против 50 б) мотор слабее и соответственно Qts выше, что потребует Vb больше чем для 25гдн. А он работает в 8литрах, для пары нужно фи всего 16литров. Супротив четырёх не даст. Проще сделать Sp=0.7-1.0Sd чем измерять "ветер"...
    • Если не гоняться за 4-ым знаком после запятой, то для любительских измерений этой карточки за глаза (собственные гармошки у неё менее 0,001% при 24-разрядах и 96кГц). В конце концов всё будет зависеть от характеристик PC-дюка, в который ты её установишь, ну и ест-но от кривизны измерительных "кайобочек", подключаемых к ней.  
    • да на самом деле ничего другого под руками не было. P.s. потенциометр громкости все таки надо будет поменять. Хрипит, шуршит, цикает и некорректно распределяет звук по каналам. В одном положение - звук тише в левом канале, в правом громче, в другом положение наоборот, а в третьем положении вроде выравнивается. Я Так понял проще заменить чем старый ремонтировать. Гемору немеряно. Клепки эти высверливать замучаешься чтоб ничего не повредить, плюс потом все это проволокой скреплять... ну нафиг.
    • 1. При замене номиналов таким образом, да, Fcpез не меняется. НО! Катушка получилась конская т.к при увеличении L для сохранения её активного сопротивления Rc (не более 0.1Re нагрузки= в данном случае 0.4ома) растёт масса-габарит. Можно намотать на сердечнике, но его надо расчитать... Ладно, хай будэ так. 2. Ну увеличили объём. А ПТС динов снимали? Откуда знаете Vas каждого мидбаса и что они вообще идентичны тому проекту?  3. Ошибаетесь. Минимально допустимый диаметр порта Dp =0.5Dэкв. А теория гласит Dp=Dэкв или Sp=Sd. Просто в целях экономии и укорочения длинны порта его уменьшают. Снижение Sp приводит к снижению кпд, увеличению кни, скорости потока и турбулентных завихрений. Для двух 4" либо один 70мм, либо 2×50мм. Второй вариант предпочтительнее. Межосевое портов (как и их геометрия) тоже влияет на их длинну и добротность при неизменной Fb. 4. Поясню вашу ситуацию. Мидбасы работают до 500гц, соответственно межосевое самих мидбасов, как и между мидом не должно превышать 34.4см. Но с акустической точки зрения мидбасы лучше ставить ближе друг к другу, тогда их присоединённые массы взаимодействуют, общее Ra увелививается и два мидбасовичка виртуально превращаются в один с диаметром в 1.414 раз больше. По той же причине трубы порта лучше размещать ближе к мидбасовикам. Оптимум такого решения это КФИ-кольцевой фазоинвертор. Но это другая тема разговора. 5. Естессно знаю. Даже не один раз выкладывал таблицу распределения мощности от вастоты среза. Но, увы, посетители тем не читают... а зря. Заглублять дины в "колодец" вообще нельзя. Их надо ставить за под лицо с баффлом, почитайте теорию волн. А мидбас и басовик можно (ваще нужно) выставлять на подложку, толщина которой расчитывается согласно выравниванию акустических центров (АЦ) с мидом относительно порядка применяемых ФНЧ и ПФ. 12см вч/сч это межосевое для среза 1430гц, что на две с лишним октавы ниже реальной Fсрез 8-9кгц. Это приводит к интерференции и звука не улучшает. В вашем случае 3гд36 надо ставить впритык к миду, раз. Настроить установку по глубине относительно мида согласно АЦ и фазовому сдвигу фильтров, два. И полюбому ставить цепь фазокоррекции т.к при всём желании сделать межосевое сч-вч 2см применяемые дины не позволяют физически. Либо резать ниже и переделывать фильтр, либо поменять мид с твитером на хороший ширик, тянущий до 14-15кгц. 6. Как измеряли сч-нч 15см, от верхнего или от центра между мидбасами? Надо от центра т.к любая пара головок работает вместе= синфазно=как одно целое= как один излучатель и их АЦ и ось ДН находится ровнёхонько между ними.  Судя по фото межосевое нч-нч больше 20см т.к диаметр корзины 6гд6 125мм, Dэкв10см и если их поставить впритык друг к другу межосевое d =12.6см а на фото я вижу что между ними влезет третий мидбас, значит измерили между корзинами а не ценрами диффузоров. В итоге межосевое нч-сч = 16.25+15= 31.25см. Правда вам повезло, т.к это расстояние на 3.15см меньше положенного и вписывается в допуск. В следующий раз учитывайте где находится АЦ пары головок..
    • Книжку бы с описанием схем мультиметров,  принципом работы, деталировкой, методикой проверки и подстройки.  
    • Это "сферический конь в вакууме". Что есть "тоненькие провода"? Каково их сечение? Длина? Сопротивление? Можно резистором ограничить ток мотора, но это бред  Тем паче что под нагрузуой плата всё равно уйдёт в защиту. Если вы хотите использовать устройство с защитой и от "сети" (не понятно чего вы в итоге хотите от "шуруповёрта" (электроотвёртки?) и как хотите этот девайс использовать), меняйте модуль на более подходящий. Либо питайте мотор напрямую от АКБ, а данный модуль используйте только для зарядки самой АКБ. Всё остальное, лютая дичь. Ну не подходит этот модуль под эти цели, для этого есть другие модули с бОльшей нагрузочной способностью. Если защита срабатывает, то это не просто так, это защита от КЗ, от превышения нагрузки и "от дураков". 
×
×
  • Create New...