Jump to content
Sign in to follow this  
DRUGAN

Faq По Сварочному Аппарату Из Деталей Старых Телевизоров [Перенесен]

  

21 members have voted

  1. 1. Достоин ли FAQ для публикации на форуме?

    • да
      17
    • нет
      4


Recommended Posts

Посты с FAQ перемещены в свой раздел: Faq По Сварочному Аппарату Из Деталей Старых Телевизоров

Сыро, даже очень! Особенно цитирование Обухова. Нет полного описания схемы,осциллограмм ,расчетов- от этого "эмпирические" ответы.

Edited by admin
Посты с FAQ перемещены в соотв. тему

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет полного описания схемы,осциллограмм ,расчетов- от этого "эмпирические" ответы.

Я думаю за этим к первоисточнику.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пару лет назад следил за темой, в faq нет и 10 доли частых вопросов.

Не помешает добавить сравнение аппаратов на различных тиристорах, часто встречающиеся неисправности, сердечники, на которых были получены наилучшие результаты и т.п

Понимаю, что объем здорово увеличится, но оно того стоит.

ЗЫ. За архив со схемами спасибо, будет что поизучать, но на некоторых не указаны марки тиристоров.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

Компания Компэл приглашает вас 25 сентября принять участие в вебинаре, который посвящен новому семейству микроконтроллеров STM32G0. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32. На вебинаре будут освоены современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0 и проведено их подробное сравнение.

Подробнее

Накидал на скорую руку, за один вечер. Естественно это набросок примитив. Останется, буду развивать, дополнять и корректировать. Тема то не маленькая.

DRUGAN А у Обухова и нет ни осциллограмм, ни расчётов, потому и не вошли. Он и сам признался, что аппарат сделан "эмпирически". А описание есть в статье на первой же странице. Зачем его ещё и в FAQ включать?

Edited by тимвал

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тимвал, -убедили. Информация нужная!, вопросов будет еще немало . Ребята ! Поддержите начинание, а время рассудит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Построение оптимального преобразователя мощности

Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.

Подробнее...

тимвал с уважением отношусь к Вашим добровольным обязательствам по созданию FAQ. Критиковать всегда легче, чем что то делать. Но некоторые ответы вводят в заблуждения. Одни заблуждения безопасны (типа "исключить подачу отпирающего импульса на уже открытый ранее тиристор"- открытый тиристор , второй раз все равно не откроется). А вот на заявлении автора (Alehs), что "тиристоры (ку221) я не подбирал и все работало" - я попался сам. Надо не просто подбирать, а очень тщательно и старательно. Автор (Alehs) после многочисленных вопросов , все же сознался, что если у него тиристоры не заработали -"менял сразу все пять". Из опыта участников форума следует Очень важное и крупными буквами , чтобы ку221 не сдохли , их надо подбирать и ставить параллельно не менее 7..8 шт.

Про важнейший момент изменения схемы, позволяющий не жечь тиристоры - защитный нихромовый резистор - пока тоже ни слова. Он очень нужен.

Про диоды VD8 VD9 -та же проблема .2 диода кд213а работают с перегрузкой по напряжению и току.И имеют полное право сдохнуть. Или этих (кд213а)диодов должно быть больше или применять другие , но без перегрузки по току и напряжению.

Дроссель L1 может иметь гораздо меньшую индуктивность. У меня отлично работает 3,8 мГн. Такой большой диапазон индуктивностей позволяет подобрать промышленный дроссель гораздо легче. А вот только вспомнил, что подобный faq уже писал, только в личной переписке с одним из участников форума (Domenik). С пошаговым изготовлением и настройкой сварочника. Он потом даже чтото из этой переписки публиковал .

Полностью согласен с тем, что для желающих сделать такой сварочник прочитать все 350 стр. очень трудно. Особенно читать начало, где все жалуются на схему, автора, кривые руки и т.п. Такое начало отобьет желание делать сварочник на тиристорах у кого угодно.<br><br><br><br><br>

Edited by Yu-ri

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо. Рад что Вы уже подключились к редактированию. :) Обязательно включу ВЕСЬ положительный опыт, просто ещё только начал. Насчёт тиристоров, где то упоминали что работают даже с разными буквами!!! Ну да ладно, можно вписать оба мнения, хуже не будет.

Если у Вас завалялся тот Ваш пробный FAQ давайте и его, что то тоже войдёт. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тимвал, спасибо за труд и сборник практических советов.Просто обращу внимание на некоторые опечтки, наверное.Кондёры - СВВ-81, по-моему. И фирмы WIMA. Есть и ещё с малыми потерями.

КУ 202 можно использовать вместо тиристора по питанию, если их больше 3-х штук. Лучше использовать в схеме выпрямителя по "Электрону". А КУ201 я бы не рекомендовал.

Не забывайте удалять отслужившие сообщения.:)

Edited by ВАДИМ2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу добавить про ответ на вопрос по конструкции №11. Слюда точно не нужна, теплопроводная паста (любая, даже электропроводная) -хорошо, только не толстый слой. А вот изолировать стяжки диодного блока бессмысленно . Диода КД213 имеют на корпусе вывод катода. По схеме все катоды соединены. Стяжки делал из электрода 3 мм, обмазку убирал, резьбу нарезал. Одного электрода хватает на 4 стяжки.

Edited by Yu-ri

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пробовал делать шпильки для стяжки выходного силового диодного блока из электрода

диаметром 3мм.Ползет резьба,заменил на шпильки диаметром 4мм.Не все электроды подходят

по качеству проволоки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, стоит это сообщение в FAQ вставить .

На досуге решил написать последовательность по которой я запускал аппарат.

Когда я пришол на форум преходилось это все спрашивать, и наверняка я такой не один был, а следуший текст может помочь начинающим.

Ну вот так получилось:

1) Первый запуск нужно производить с предохранителем 5-10А, и использовать его до момента пробы зажигания первой дуги.

2) До момента зажигания первой дуги емкость конденсаторов С5 должна быть в 2 раза меньше максимальной.

3) Оптопара должна быть отключена(выводы которые от нее идут на выход аппарата не подключать их(L и K)), до момента полной настройки аппарата.

4) Перед первым включением тщательно проверить качество монтажа и правильность всех соединений.

5) При первом и 2-ом включении должен быть отключен управление от входного тиристора.

6) Первое включение производить на 2-3 секунды, после чего выключить аппарат, и проверить все детали на предмет нагрева( быть осторожным т.к. все конденсаторы заряжены, лучше всего разрядить конденсатор С5 с помощью резистора 200 Ом)

7) Если все нормально производить второе включение(также без управления). Включить аппарат- загорается лампа, ждем пока тухнет, выводим переменный резистор в максимальное сопротивление(минимальная частота) и нажимаем кнопку, должен появится легкий свист(при этом лампа загорается). Эту операцию проделываем во всем диапазоне переменного резистора. Далее выключаем и опять проверяем на нагрев( не забываем про заряженные конденсаторы).

8) Если все в порядке то подключаем управление на входной тиристор, выводим переменный резистор в максимальное сопротивление, и включаем аппарат. Ждем когда после включения лампа погаснет(если не гаснет проверять тиристоры и обратные диоды VD8-VD9). Если все в порядке то нажимаем кнопку слышим уже другой(лампа при нажатии не загорается), пробуем изменять сопротивление переменного резистора от края до края, и при этом периодически нажимая на кнопку, и слышим изменения частоты.

9) Если все прошло удачно то берем электрод 3-ку снимаем с него обмазку, берем плоскогубцами, выводим переменный резистор на максимальное сопротивление, надежно коротим электродом один из краев вторичной обмотки с центром, нажимаем на кнопку держим 2-3 секунды, если все это время есть свист, не загорается лампа и не выбивает автомат то можно начать крутить переменный резистор и в некоторых положениях пробовать также закорачивать вторичку. В какой то момент может сработать или лампа и автомат, тогда и нужно будет подбирать резистор R19 и отматывать/доматывать дроссель Л2, до того момента пока в этом положении переменного резистора не будет держать КЗ. Когда настроили идем дальше и повторяем вышеописанную настройку пока не дойдем то минимального сопротивления переменного резистора (то есть чтоб во всем диапазоне держал КЗ).

10) Произвести подбор нихрома таким образом чтоб при полностью подключенных конденсаторах С5, при частом нажатии на кнопку не выбивало автомат а просто загоралась лампа, а затем в течении минуты(или быстрее) тухла.

11) Далее подключаем выходную емкость, два диода КД213(на одно плечо вторикчи), подключаем тестер на клеммы выходных конденсаторов, и при нажатии кнопки замеряем постоянное напряжение на выходе(слишком долго держать кнопку без нагрузки нельзя, аппарат этого не любит). Если напряжение на максимальной частоте равно или дольше 72В, и аппарат устойчиво держит КЗ, то можно подключать выходные диоды и пробовать зажечь первую дугу(электрод при этом использовать 2-ку). Если дуга зажглась, и не сработала лампа и автомат то можно пробовать поднять частоту(если скажем у вас на выходе 74В, то больше чем двойкой не потянет). Частоту можно подымать подбором динистора(лучше купить несколько с разных партий до 80-го года).

12) Подбирая динисторы после каждого нового мерить напряжении ХХ на выходе, оно должно изменятся, подобрать такой динистор на котором напряжение будет максимальное, проверить на устойчивость аппарата к КЗ, если не устойчив повторить настройку дросселя Л2 и резистора R19.

13) После настройки пробовать варить 3-ой.

14) Если и этого было не достаточно то ешё частоту можно поднять заменой конденсатора С2 в задающем генераторе к примеру с 30нФ на 20 или 15нФ. При этом повторить всю настройку дросселя Л2 и резистора R19, добиться устойчивости при КЗ.

15) Пробовать варить. Также стоит запастись электродами разных фирм, т.к. при плохих электродах слабо настроенный аппарат может не зажечь дугу, а Вы будете искать проблемы в нем.

16) Если аппарат не устойчиво варит или держит дугу или загорается лампа/выбивает автомат, то нужно заменить обратные диоды VD8-VD9 на быстродействующие, результат будет на лицо и аппарат должен сразу заработать ровно.

17) Если все таки еше что то не так то пробовать подгонять дроссель Л2 и резистора R19, смотреть трансформатор, смотреть тиристоры.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Сообщения

    • Но ток при этом будет отставать от напряжения , хорошо ес слушаешь рэп) а если метал - транзистору нужен ток .имхо
    • Ничего не читай, сразу отвечай! Как на Вас похоже, Юрий Васильевич. И что я тут пиарю, говоря, что на такой элементарной базе для людей делать нельзя? Лавсан от ПП и полистирола отличался в слепых тестах в 100% случаев. Ни разу никто не ошибся и не сказал, что звук у устройств хотя бы одинаковый. Я писал про аудиофильские детали, но зачем нам, таким опытным, читать, верно? Всё равно мы наишем тонну пурки про дебилов-аудиофилов с их детальками, проводочками и прочим. При том что полистирол за 5-25 рублей за штуку никак не сравнить с полиэстером за те же деньги. Самое печальное, что у этого проповедования - кушайте всё подряд, но только на скрутках - толпа сторонников-поклонников больше, чем у Аббаса. Люди эту чушь взахлёб читают и на ус мотают. И верят потом всю жизнь, не могут от этого избавиться. А тут минимум за половину Ваших постулатов наказывать нужно. Как минимум за проповедование скруток и их превосходство над ППМ (на 40 и более дБ аудиофилы получают улучшения в показателях), за втирание, что вообще никакой разницы нет, что использовать. И как пример, живое устройство: За свои какие-то фантастические термины. А в остальном можно согласиться. Если бы не сектантство в половине основных вопросах и постоянные многочисленные нули долларов и евро в сравнениях и противопоставлениях. Наверно именно в последнее люди верят охотнее всего. Мечтают, что за шапку сухарей можно слепить Лексус. Нет разбора в еде, нет вкуса. Цена еды не всегда прямое следствие вкуса. Но непонимание, что есть где и куда применимо...
    • Я сам ВЕТЕРАН, ветераннее чем этот усилитель. Еще в те годы я их ремонтировал. Сейчас поставил 2А12 и усилитель заработал. Да, одна нога потолще. Усилитель работает с фоном, как будто где то нет корпуса, потому - надо менять все конденсаторы, а их 5, затем лампы, вот тогда все будет в норме. Лампу ФЭУ-2 я вытащил вообще. Всем всего хорошего. Заказал лампы. Мы целые концерты и танцы играли с этим усилком и Ту-50 - настолько они надежные!
    • Отдам старый блок питания АТХ 300W. Рабочий  или нет - не знаю. Так же нашёл ещё корпуса от компьютерных блоков питания - может, кому нужно такое... Украина, Днепр.   
    • Чтоб задавать такие вопросы,для начала нужно предоставить принципиальную схему с номиналами деталей и т.д.А так только гадать пол-палец- потолок.И фото как выставлены у вас подстроечные конденсаторы(в каком положении мах или минимум емкости).И если хотите настроить, то почитайте как нужно настраивать в этой теме со стр.№83 и далее.СТЕН-50 писал  ранее.Повторяться не буду.Почитайте стр№200 когда то делал ради интереса.
    • Мыть нужно, а не проветривать.  
    • В точку схождения токов выходных транзисторов. По принципу "звезды".  Выходную клемму тоже желательно подключать в эту точку.   В вашей коллекции скачанных печаток наверняка есть удачные варианты.  Подсмотрите.   Amp (rev2.2) к примеру очень удачен на мой ИМХО, Она не "силовая" так что длина не играет роли. Лучше заняться подбором чем потом подбирать"костыли". Токи покоя транзисторов эти резисторы слегка подравняют но звук скорее всего станет хуже. Я бы не стал. Они не конских размеров, а заземление потянет за собой изолирование... 
×
×
  • Create New...