Jump to content
alekseykolesnik

Faq - Пайка Для Начинающего Радиолюбителя

  

53 members have voted

  1. 1. Достоин ли FAQ для публикации на форуме?

    • Да
      23
    • Нет
      30


Recommended Posts

В. Какой паяльник выбрать?

О. Лучше купить паяльник на 25Вт с необгораемым жалом китайского производства.

Очень удобно - протер тканью или салфеткой жало и оно чистое. И лудится очень хорошо!

В. Почему пайка получается матовая и некрасивая?

О. Либо место пайки грязное, окисленное, либо вы убираете паяльник, пока припой нормально не расплавился.

В. Что значит лудить?

О. Лудить – значит покрывать предмет слоем олова/припоя.

В. Зачем зачищать спаиваемые поверхности?

О. Потому что деталь чаще всего покрыта окислом, и если её не зачистить, то припой ровно не ляжет на поверхность.

В. Зачем пользоваться канифолью?

О. Чтобы снять окисел со спаиваемых поверхностей и припой нормально растекался.

В. Не плавится олово, которое дал мне мой дедушка!

О. Эээээ… Что вам сказать, чтобы не обидеть!? Выбросьте его и забудьте как страшный сон. Купите нормальный припой ПОС-60 или подобный.

В. Сломалось жало, что делать?

О. Как что? Купить новое! Берете паяльник и идете на базар. Они спокойно продаются.

В. Взял на паяльник припоя, пока донес его до места пайки, он капнул на ковер!

О. Запомните раз и навсегда: больше так не делайте! Правильно делать так: залудили спаиваемые детали и паяльник, опустили жало в канифоль, прижали детали друг к другу и прошлись по ним жалом, убрали паяльник, подождали 3-5 секунд и все, готово!

В. Зачистил необгораемое жало напильником со шкуркой, а оно пожелтело! Почему?

О. Да вы что!!!! Вы же соскребли необгораемый слой, и дошли до меди! Либо пользуйтесь новоиспеченным медным жалом, либо бегите на рынок за новым.

В. Как паять алюминий?

О. На алюминий в месте пайки наносится жидкое минеральное масло, и поверхность алюминия под слоем масла зачищается ножом для удаления окисла. Припой наносится хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50Вт. Если припой не пристал к металлу, процесс залуживания необходимо повторить.

В. Как выпаять микросхему?

О. Чтобы выпаять микросхему можно пользоваться оловоотсосом (очень удобная вещь), медной лентой или, для самых экстремальных, иголкой от шприца. Иголку надо сточить напильником, чтобы она была ровная. Далее нагреваете припой вокруг ножки микросхемы, надеваете иголку на ножку и, не убирая паяльник, пару раз прокручиваете иглу вокруг ножки, убираете паяльник, и так повторяете с каждой ножкой.

В. Что выбрать: пассивный флюс или активный?

О. Смотря, что вы хотите паять. Если медные корпуса – актив, детали, платы и прочий ширпотреб – пассив.

В. Что такое паяльный фен?

О. Это фен для пайки/выпайки планарных и SMD деталей. Очень хорошо иметь его в своей лаборатории.

В. Как расшифровывается название припоев, например ПОС-61?

О. Припой оловянно-свинцовый, с процентным содержанием олова 61%, свинца 100%-61%=39%

В. Ходил в магазин, мне там продавец сказал: «Зачем тебе паяльник? Покупай сразу паяльную станцию, и будет тебе счастье!»

О. Решайте сами! Единственное, что скажу, так это то, что учиться паять надо на обычном паяльнике. А станцию можно купить и позже, если она вам, действительно, так нужна.

Edited by alekseykolesnik

Share this post


Link to post
Share on other sites

А это собственно что(в смысле изложения)? :blink:

Edited by finn32

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

Компания Компэл приглашает вас 25 сентября принять участие в вебинаре, который посвящен новому семейству микроконтроллеров STM32G0. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32. На вебинаре будут освоены современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0 и проведено их подробное сравнение.

Подробнее

1. Матовая пайка может быть и при применении разных припоев.

2. Медные, латунные сплавы паюют не кислотным, а АКТИВНЫМ флюсом. Разницу знаете? Например применяют канифольный флюс с добавлением 1-2% катапина.

3. По ГОСТ есть ПОС-61( раньше ПОС-60) ПОС -64 не существует.

4. После "окунания" жала пояльника в канифоль, надо жалом дотронуться до ХБ тряпочки, это убирет излишки канифоли и не придется соскабливать сгоревшую канифоль.

5. Канифоль нейтральна и окислы снимать не может по определению, служит для защиты пайки от кислорода и образования окислов.

6. Капля припоя на паяльнике приведет к запаиванию кучи дорожек, перегреву деталей, на жале должно быть минимальное количество припоя.

7. Сломать жало у паяльника может только чудак на М. Обычно медное жало ростепенно растворяется в припои и образуются раковины( не обгораемыми не пользуюсь, мне не удобно). Мягкие припои растворяют быстрее( ПОСК-50-18, ПОИН-50).

Что бы жало не пригорало, если возможно, его надо смазать теплопроводной пастой на основе окиси хрома( по виду зеленая), в крайнем случае натереть мягким карандашом, или графитовой смазкой.

:P

Edited by noise1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В. Почему пайка получается матовая и некрасивая?

О. Либо место пайки грязное, окисленное, либо вы убираете паяльник, пока припой не застыл.

Пока вы паяльник не убрали, припой не застынет, поверьте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации

Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.

Подробнее...

Моя ФАЙКЮ

Вот создал, народ не оценил. Почему? 15 вопрос-ответов по определенной теме, грамматических ошибок нет, оформлено нормально.

Говорят, что я писал "отсебятнические" ответы! Ну так правильно. Люди то обращаются на форуме к людям, чтобы они и дали такие "отсебятнические" советы.

Разве я не прав?

Скажите, пожалуйста, в чем моя ошибка?

Заранее благодарен! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не дай бог сын прочтет этот текст мнеж ему долго придется объяснять как поять надо правильно и что жало у паяльника можно сламать разве только молотком. :ph34r:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не дай бог сын прочтет этот текст мнеж ему долго придется объяснять как поять надо правильно и что жало у паяльника можно сламать разве только молотком. :ph34r:

Сказал тот, кто не знает как пишется слово "паять"!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Решайте сами! Единственное, что скажу, так это то, что учиться паять надо на обычном паяльнике. А станцию можно купить и позже, если она вам, действительно, так нужна.

Этот пункт нужно лучше осветить. Во-первых, паяльная станция - это стабилизация температуры, а сама температура еще и требует подбора под конкретный припой. Если место пайки будет недогрето, получится так называемая "холодная пайка" - отслоения, образование комков, потеря контакта со временем. Если место пайки перегреть, испарится флюс и могут появиться поры, снижающие качество и надежность паяного соединения, плюс велика вероятность повредить перегревом компоненты для поверхностного монтажа.

К паяльной станции нужна привычка. Паять необгораемым жалом многие не могут, а классических медных жал для станций попросту нет. Мое мнение - начинать нужно с обычного паяльника с медным жалом. По мере набора навыков, своего профессионального роста, обязательно нужно приобретать станцию и учиться работать с ней.

Почему пайка получается матовая и некрасивая?

Причин может быть несколько. Это и недостаток флюса или его плохое качество, и большое количество примесей в припое (так называемые "грязные" припои), и пайка бессвинцовым припоем. Последнее крайне раздражает профессиональных "электронщиков". Во-первых, температура плавления бессвинцовых припоев выше и реально ими паять только при температуре жала не менее 300 градусов, во-вторых, образование комков с таким припоем - явление частое, и, в-третьих, демонтаж плат, паяных Pb Free, - это просто праздник какой-то. Эстетический вид места пайки бессвинцовым припоем - никакой. Будь они неладны, эти ограничения на импорт свинецсодержащих материалов. Классический припой для электроники - это Sn60Pb40. Немного лучший вид при пайке имеет Sn63Pb37. Для пайки SMD компонентов рекомендуется припой Sn62Pb36Ag2 с безгалогеновым, некоррозионным флюсом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прямом.FAQ мягко выражаясь сырой,хотя о том как и что должно быть уже писалось не раз.Сейчас как раз просматриваю гайд по пайке на одном из форумов,так там разные флюсы и припои,и паяют не только паяльником но и горелкой.Много фото и видео, и делалось всё безвозмездно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В. Какой паяльник выбрать?

О. Лучше купить паяльник на 25Вт с необгораемым жалом китайского производства.

Очень удобно - протер тканью или салфеткой жало и оно чистое. И лудится очень хорошо!

Да вы што... Как можно... необгораемое жало новичку...

Во первых из паял китайского производства, далеко не все жала вечные жала лудятся.

Во вторых многие китай паяльники быстро перегреваются и то самое необгораемое жало выгорает до тла безвозвратно. Новичек не уследит за температурой, так как опыта еще нет.

Вы эти моменты собираетесь новичкам объяснять?

Нет уж, для новичка исключительно медь, умение ее лудить самостоятельно, а так-же напильник в придачу обязательно и диммер если надо.

Для новичка чтобы паять все, стоит рекомендовать 40 Вт мощности. Есть паяльники маленькие и одновременно очень мощные, они обычно без регулятора напряжения перегреваются, но это одновременно их достоинство - большой запас по температуре и высокая скорость нагрева.

В. Почему пайка получается матовая и некрасивая?

О. Либо место пайки грязное, окисленное, либо вы убираете паяльник, пока припой нормально не расплавился.

А о флюсе, ни слова, да? Вы сами то хоть паять пробовали, или нет? :blink:

В. Зачем зачищать спаиваемые поверхности?

О. Потому что деталь чаще всего покрыта окислом, и если её не зачистить, то припой ровно не ляжет на поверхность.

Когда именно зачищать почему не сказали? Что, вы предлагаете все детали защищать без разбору, даже SMD? Я под столом от вашей попытки написать FAQ.

В. Зачем пользоваться канифолью?

О. Чтобы снять окисел со спаиваемых поверхностей и припой нормально растекался.

Если есть вопрос зачем, то давайте уж и КАК правильно это делать. Иначе смысла какого...

В. Не плавится олово, которое дал мне мой дедушка!

О. Эээээ… Что вам сказать, чтобы не обидеть!? Выбросьте его и забудьте как страшный сон. Купите нормальный припой ПОС-60 или подобный.

Выбрасывать припой? Сумашедшие люди. Надо вначале научиться паять любым припоем, а потом уже выбирать какой лучше подойдет, если есть выбор.

В. Сломалось жало, что делать?

О. Как что? Купить новое! Берете паяльник и идете на базар. Они спокойно продаются.

Ужас. Не представляю как можно сломать довольно эластичное жало. Испортить несгорайку можно, испортить медь нельзя. А сломать... это попахивает куривом запрещенных препаратов.

В. Взял на паяльник припоя, пока донес его до места пайки, он капнул на ковер!

О. Запомните раз и навсегда: больше так не делайте! Правильно делать так: залудили спаиваемые детали и паяльник, опустили жало в канифоль, прижали детали друг к другу и прошлись по ним жалом, убрали паяльник, подождали 3-5 секунд и все, готово!

Это что еще за бред? Вы думаете хватит того припоя, которым облудили? И еще уверены что потом не отвалится? :ph34r:

Чтобы не капал припой, нужно брать его не более чем сколько сможет удержатся на жале (это практика), и не трясти паяло.

В. Как паять алюминий?

О. На алюминий в месте пайки наносится жидкое минеральное масло, и поверхность алюминия под слоем масла зачищается ножом для удаления окисла. Припой наносится хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50Вт. Если припой не пристал к металлу, процесс залуживания необходимо повторить.

Когда это минеральное масло стало заменять флюс?

Люминий паяется флюсом для люминия! Остальное - извращенства в меру своих фантазий.

А про мощность паяльника ни в коем случае нельзя говорить однозначно, не зная условий и объема пайки. Что такое тонкий алюминий, это 0,1 мм или 1 мм? :blink:

В. Как выпаять микросхему?

О. Чтобы выпаять микросхему можно пользоваться оловоотсосом (очень удобная вещь), медной лентой или, для самых экстремальных, иголкой от шприца. Иголку надо сточить напильником, чтобы она была ровная. Далее нагреваете припой вокруг ножки микросхемы, надеваете иголку на ножку и, не убирая паяльник, пару раз прокручиваете иглу вокруг ножки, убираете паяльник, и так повторяете с каждой ножкой.

Все смешали в кучу. Уж определитесь, какие типы корпусов отпаиваем, а потом расскажите для каждого типа в отдельности.

Когда это иголка была экстремальным способом? Это самый простой способ и безопасный способ для выводных элементов, потому как греется только одна ножка и довольно короткое время.

Где способ отпаивания SMD проволокой? И другое?

В. Что выбрать: пассивный флюс или активный?

О. Смотря, что вы хотите паять. Если медные корпуса – актив, детали, платы и прочий ширпотреб – пассив.

Радикальное разделение, я просто под столом. Похоже настоящего опыта пайки у вас нет.

Мое мнение - активный нужно использовать при невозможности или затруднении паяния с пассивным. Активный нужно смывать, а это дополнительные хлопоты, но иногда без этого не получается (в каких-то случаях, при паянии массивных желез ленюсь мыть, не проест сильно и быстро, опыт уже есть).

В. Что такое паяльный фен?

О. Это фен для пайки/выпайки планарных и SMD деталей. Очень хорошо иметь его в своей лаборатории.

Всего лишь "планарных и SMD"? Всего???

Им можно очень много чего паять и в особенности выпаивать, практически всё, что не боится соовтествующих температур.

В. Ходил в магазин, мне там продавец сказал: «Зачем тебе паяльник? Покупай сразу паяльную станцию, и будет тебе счастье!»

О. Решайте сами! Единственное, что скажу, так это то, что учиться паять надо на обычном паяльнике. А станцию можно купить и позже, если она вам, действительно, так нужна.

Учится паять лучше на обычном паяльнике с МЕДНЫМ жалом и тиристорным регулятором мощности при необходимости.

Мне очень нравятся паяльники со встроеным в них регулятором температуры (но чаще просто мощности). Очень удобно, бюджетно и без паяльной станции.

Edited by LoginzaID: 1722240869

Share this post


Link to post
Share on other sites
Всего лишь "планарных и SMD"? Всего???

Им можно очень много чего паять и в особенности выпаивать, практически всё, что не боится соовтествующих температур.

Попробуйте на досуге выпаять феном выводные компоненты без повреждения как оных, так и платы. Особенность фена - нагрев поверхности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь не сообщили способ выпаивания (прогреть и смахнуть зубной щёткой).

Для выпайки большого количества деталей, демонтаж, (типа матплата на запчасти), использую строительный фен, прогрев с нижней стороны деталей, плата деталлями вниз, после прогрева стукнуть ручкой отвёртки и всё посыпится на газету.

Паять не дольше пяти секунд,выводные. SMD можно и иголочкой отпаять, поддевая под каждой ножкой.

Не подносите близко фен близко к пайке, датчик перегреется мгновенно и отключится нагрев.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SMD можно и иголочкой отпаять, поддевая под каждой ножкой.

При этом нет гарантии что ножка просто не отвалится .

Не подносите близко фен близко к пайке, датчик перегреется мгновенно и отключится нагрев.

Или просто начнёт чернеть и вспучиваться стеклотекстолит на распаиваемой плате .

Share this post


Link to post
Share on other sites
5. Канифоль нейтральна и окислы снимать не может по определению, служит для защиты пайки от кислорода и образования окислов.

С таким же успехом можно применять и гудрон? :huh:

В составе преобладают смоляные кислоты (от 80 до 95 %), имеющие общую формулу C19H29COOH (основной компонент — абиетиновая кислота).

Широко применяется в качестве флюса при лужении и пайке.

Edited by Mahno

Share this post


Link to post
Share on other sites

Махно прав. Забыли школьный курс химии? Кислоты (как и любые электролиты) диссоциируют только в растворах или (как в случае с канифолью) в расплавах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В. Сломалось жало, что делать?

О. Как что? Купить новое! Берете паяльник и идете на базар. Они спокойно продаются.

Жало "сломаться" не может!.Если жало наволочено из самой жесткой меди KM01, и по каким-либо причинам не прошло отжиг, то вставив в паяльник и разогреть его-считай отжиг успешно пройден и жало стало эластичным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Когда это минеральное масло стало заменять флюс?) Специальным флюсом конечно удобнее лудить аллюминий, но способ, указанный выше тоже жизнеспособен, проверено на практике во времена дефицита всего.

Edited by JVOROBEY

Share this post


Link to post
Share on other sites

Найдите темы постарше.Эта для некропостеров семечки.Умерла она давно,ребята,что ворошить никому не нужный ФАК в прямом смысле этого слова.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • И выбросить слишком просто, и в мастерскую нельзя, и отправить куда-нибудь тяжело...  кругом беда... ТС, Вы зачем сюда пишете, ищете сочувствия?  Не все... я даже больше скажу - никто. Вам легче?
    • Нам это вообще ни к чему. Абсолютно никаких сложностей это не представляет определить и без спектры. Нам важна исключительно разница в искажениях или искажениях+шум, это лучше делать при едином для всех измерений входном уровне для ацп.
    • Слава!  Ну не стоит так!    Разница есть.   Можно  самому  сделать приспособу, загнать в Spestr-у,  подобрать полсотни кондёров, подать разные сигналы, провести сравнительный  анализ, выкладки,    но лень-матушка, потому как уже это кто-то сделал -  в интернете уже есть, например: ,http://www.electroclub.info/other/conders1.htm https://www.diyaudio.ru/article/a-3.html http://www.magictubes.ru/ves/kondens.htm И еще куча других.  Верить-не верить -это, наверное, не столь важно, основное  в материалах - свойства  конденсаторов всё-же отличаются,  каждый может проверить. А дальше начинаем слушать -не полчаса, а днями, выбирая тот элемент, при котором изделие ЗВУЧИТ.  Конденсатор -это же не просто две пластины -это конструкция, кроме ёмкости имеющая кучу других  параметров:  индуктивность (закручен рулоном), проводимость (маленько), механические (и это тоже) , диэлектрические заморочки, распределение заряда и прочее, прочее -всё это окрашивает звук(или не окрашивает) как надо или не надо. Да и  уши у всех разные, и  большая часть не различает тонкостей.  Давайте им будем завидовать -это счастливые люди, для своего увлечения   они могут довольствоваться малым.  Я ни  в коем разе не насмехаюсь, но это реальность жизни - поэтому любителей музыки много, талантливых музыкантов -мало, а Чайковские и  Бетховены -вообще, штучное "производство" в столетие.  Например, всемирно известные дирижеры годами, иногда, оттачивают то или иное произведение, чтобы мы, послушав -ну просто обалдели.  А ведь ноты-то одни и те же.  Да что ноты-борщ состоит из одних и тех же составляющих.  Только у бабушки-язык проглотишь, а у других -...ну просто борщ. Глобального исследования по конденсаторам, резисторам, в общем-то, нет.  Наверное и не будет -меняются материалы, технологии, но кроме чёткой АЧХ, которая, само-собой, должна быть правильной,  нужен ЗВУК.  А эта штука-сугубо индивидуальная.  Так что внушаемость -не при чём.  Меломаны -капризный народ, но, блин, в основном, ушастый.
    • Это не делитель, это выбор чувствительности по амплитуде (ось Y). Установи двумя переключателями DSO чувствительность на 1V и на x5. Так как предельное входное напряжение для DSO всего 20В, а питание УНЧ +-36, то к нагрузке 4 Ома вход осциллографа надо подключить через делитель из 2-х одинаковых резисторов 0,5...10кОм, например. Т.е. резисторы соединить последовательно и подсоединить эту гирлянду параллельно нагрузке. Вход DSO : землю-на землю, сигнальный провод-на точку соединения резисторов. Можно просто разбить нагрузку на 2+2 Ома и подключить DSO к "нижнему". Далее, сигнал на выходе генератора - однополярный размахом приблизительно 3,3В. Просто так его на вход не подать. Во-первых, нужен разделительный конденсатор (может, он уже есть на входе УНЧ?) Во-вторых, этот сигнал тоже надо аналогично уменьшить делителем раза в 2...3 - сколько там чувствительность у Ланзара? Вместо нижнего резистора лучше включить переменник и сигнал на УНЧ подавать с его движка.
    • А как спектра будет определять уровень сигнала если на входе один и тот же уровень для разных мощностей? Зачем вообще спектру калибровать?
    • Реле, транзисторный ключ, процессор, свалка)))) 
    • На своём огороде позволительно всё.... Павел,    я хоть и не  Мичурин ни разу, но 7 мая  рановато даже для самой ранней капусты!! С уважением, Сергей
×
×
  • Create New...