Yurec66

При параллельном подключении двух планок ток 510 мА. Тоже так думаю, что наверное стабилизатор не нужен.А с другой стороны если без стабилизатора, то постепенно начнет яркость теряться и тускнеть. А этот девайс из разряда тех, от которых хотелось бы получать яркое свечение.

Проверил. При напряжении 12.4 В ток 180 мА. 100мА наверное маловато будет. Сделаю стабилизатор из расчета 150мА на планку.

На сайте вот что написано про них Я бы особо сильно не доверял этим описаниям....Лучше самому проверить

В принципе мне ничего не мешает подать 12В с БП и замерить ток. Потом из этих данных подобрать стабилизатор тока. На просмотр видны 28 каких то элементом мелких. Походу это СД и есть на желтом поле

но это же не простая лампа, а набор СД. у них уже некое охлаждение придумано - на металлической площадке крепятся.

Купил на Али ДХО но с расчетом на применение в качестве переноски в гараже. Прошу совета по подключению сего девайса 1) Нужен ли стабилизатор тока для них ? Честно говоря не представляю как там светодиоды подключены. 2) Как лучше подключать две планки, параллельно или последовательно? Напряжение будет в районе 12 -13 в от трансформаторного нестабилизированного источника постоянного напряжения.

Это все я видел. Но там примеры для асинхронных двигателей, соединённых или звездой или треугольником. У меня же шпиндель. Я не знаю как он подключен.

Приветствую мастеров! Дабы не создавать тему , всего один вопрос. В параметрах инвертера ЧПУ фрезера нужно ввести мощность шпинделя. 1) Как правильно посчитать его мощность, на клейме только U=380v, I=12A.

Любой автоэлектрик, да и не только, знает, что провод "30" - этоти есть напрямую от АКБ. Именно так схема и запитана. К тому же просадка не 1в, меньше. И это поначалу, когда включается свеча накала для розжига. Да и акб нужно подзарядить.

Знаешь, когда я писал программы, то бывало голова шла кругом от непонимания почему не работает кусок кода, который в принципе должен точно работать. А оказывалось где то или запятую забыл поставить или скобку.

Нужно внимательно читать что спрашивается! Я указал конкретно место, конкретно какие диоды интересуют. Указал их марку. Что не понятно? Заменил на те, что купил и запустил котел. Тему можно закрыть, а дюжа раздраженным успокоиться. Зы Вопрос был про просадку диодами и чем заменить. Все ! А насчет рукожопости... то не зная человека неча клейма навешивать. Никогда не был таковым. А незнания в области электротехники меня совершенно не напрягают. Я не работаю в этой сфере, просто любитель. Схемы понимаю, плату могу развести, протравить, спаять - для меня этого достаточно.

Немного проясню. По порядку. Купил диоды 1N5822. Замеры делаю маленьким китай-вольтметром, другого пока нет. Подключал диоды прямо от таккума, уточнить падение напряжения. Диод, который стоит сейчас , FR307 падение 0.6В, 5822- 0.2/0.3, показания прыгают. Далее, возможно в этом проблемы. От реле идет 1 провод. На нем ОДНА общая точка разветвления, а именно. Сразу включается мотор/помпа, который прокачивает жижу. После ого включения в этой точке напряжение уже 11.1/11.8, показания скачут. Потом еще из этой же точки я подключаю два диода для подачи напряжения на пины 6 и 7. Т. е. еще дополнительная просадка. Получается просаженное напряжение попадает только на "контрольные" пины 6 и 7. На основном проводе, который дает постоянное напряжение на котел остается такое же 12.5.

Я вкурсе, оттуда и черпал во время ремонта своего. В котле есть свои мозги и они управляют всеми процессами котла Продувка, накал свечи, подача топлива, раздувка, горение и т. д. Сейчас точно не скажу, но на него идет 1 постоянный плюс проводом то ли 2.5 кв, то ли 4. Не помню уже но в моей схеме с диодами они не пересекаются. За скромность респект В моем случае этот диод ни по току, ни по напряжению не подойдет

Vebasto - это одна фирма, Eberspächer - другая. Но для простоты понимая согласен, различием в данном разрезе можно пренебречь.

В данном случае не вебасто , а Эбершпехер D3WZ НУ да, есть там одна общая скрутка, 5 проводов в кучу. Но опять же.. она до диодов и пропаяна сверху. Вот как раз фарады я тоже им замерял.

вот про это я как раз и думал, чтобы избавиться от диодов.

Может не совсем корректно выразился. На автофоруме человек, который имеет хорошую репутацию, базу знаний и по электрике волокет. Насчет реле..... Так как бы реле и ставят, чтобы контакты не палить. Так после реле же напруга нормально приходит. После диодов нет. Короче, нужно поменять диоды и посмотреть что будет.

Нет, не верно. Чисто проверка наличия + Это из области "конечно хотелось бы". Я не занимаюсь повседневно электричеством. От случая к случаю. Когда замерял ток стартера - обращался на СТО. А ток больше и не нужны. На автофоруме есть гуру. Так вот он поставил себе туда Д226 и все работает.

То, что слева зеленым смотреть не нужно. Это блок управление дополнительным насосом. Интересуют только диоды , подсвеченные, которые идут после реле от АКБ. Я не знаю сколько это 300р. Я закал вот такой, на который здесь говорили, что Г. Но у меня был и всем устраивал Главное у него есть диапазон измерения тока до 20А, что для меня актуально. И стоит 5 баксов. У нас такой же, только без + стоит 20. Как то так. А тот, что предложен выше, как и прочим такого плана - до 10А. А насчет пайки, то там особо ничего и нет. Прямой провод от реле и дальше от него диоды. Все. До диодов 12.5, как я писал.. после - 10.4 У меня с 30 и идет. На схеме же даже понятно, что напрямую от АКБ

Заказал на али тестер, может к концу месяца придет, хотя вряд ли. Геморно собирать цепи измерения из отдельных приборов. Так то роль диода какая - не перенаправитьтнапругу на другую ветку, куда вклинивается подача извне. Вкратце поясню... В нормальном состоянии на пины котла подается напряжение 6 - с датчика забортной температуры, 7 - с генератора. Мозги котла дают команду на включение, когда соблюдаются оба условия( на 6 и 7 пятнах есть +). А в режиме ППП мы даем обманную как бы ситуацию- тем самым запускаем котел в работу. Это делается зимой за 15 мин до поездки, чтобы прогреть тосол. Но если напруга будет ниже 10.5в вроде, до может считают, сто аккум севший и не запускают котел. Ибо свеча при нагреве может его подсадить еще больше. Речь не о свечах накала двигателя, а отсвече накала в этом котле.

Буду зк компом , поясню конкретнее. Но только знаю одно, что процент падения на скрутках итпроводах допускать нужно обязательно. Но здесь разница в напряжении просматривается конкретно при измерениях до и после диода.

Очередное хамло вылезло?

Мерил самодельным из китайского вольтметра. Там именно траблы по напряжени. Когда машина заведена, то проблем нет. А это режим (ППП- предпусковой прогрев)

Много или. Как можно мерить не так? До диода и после. Другого не дано. Поэтому и спрашиваю в чем дело как сделать правильно. Да, падение вот такое как описал. Замерить ток потребления? Но пока нечем. Там же свеча накала вступает в работу. Хотя... какой там ток. Это чисто информационные линии. Просто "дать понять" котлу, что есть напряжение от источника, т. е. от генератора(машина заведена)

Попробую кратко. В машине есть догреватель. Для его принудительного запуска с брелка есть схема, в которой применены диоды FR307(на бум) для предотвращение перенаправления напруги. Но суть в том, для запуска котла требуются определенные условия по напряжению. Раньше как то запускался, а сейчас не хочет. Думаю диоды просаживают напругу и электроника это определяет. Если до диода 12.5, то после него 10.4. А этого маловато. Была мысль такая 1) подобрать диоды по требуемому току(какой, даже и не знаю там проходит) и по напряжению. Но с напряжением проще, там всего 14в. Главное , чтобы не просаживал сильно 2) избавиться от диодов и переделать схему на реле. Что мастера посоветуете?