ghorthost
-
Постов
56 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные ghorthost
-
-
Не правильно выразился, воздушную (первой камеры, на второй ее нет) заслонку-то открыл, а заткнул подсос. Просто может быть тросик открутился и открылась не до конца, или примерзло чего где, -20 было. То есть к примеру ситуация, завожу в морозец -10, подсос взял, но педаль газа не нажал, значит пока двигатель не раскрутится до 1184 (газ не нажат, конечник замкнут) то УОЗ будет математическим, а не по табличке с ОК ВК и ТК, и следовательно в момент пуска стоит чуток газку дать чтоб конечник разомкнулся? У меня что на озоне до капиталки, что теперь на солексе, в мороз запускалось одинаково, чиркнет, схватит, провернет несколько оборотов и глохнет, когда теплее - сперва взлетит до 2000 об. потом происходит провал, почти глохнет и потом постепенно опять раскручивается, так вот с включением ФУОЗ этот провал не глохнет (сразу) но и не раскручивается, пытается видимо угол менять и трясется ниже 830об. теперь надо попробовать как будет если газку при пуске чуть дать. На теплую заводится нормально, старая прошивка у меня даже летом при пуске колбасилась.
0 -
вакуум с карба беру, солекс 083, на классике, ХХ как попало, в последний раз в процессе прогрева заткнул заслонку, а обороты на 1300 так и остались, потом поехал, стабилизировались в районе 900, когда включаю освещение, падают и коррекция ХХ светиком помаргивать начинает. надо трос заслонки проверить, может болтик ослаб и не полностью открывается. Попробую поточнее выставить НУОЗ, еще я потенциометр на ручную ОК поставил с фиксацией в середине хода, но напряжение на 10 ноге при этом чуть больше чем пол питания, откручивать в минус на глаз уже приходится. А если выставить 3-6 опережение то в случае детона же можно ОК покрутить просто, не опуская графики, или эффект другой будет? Еще в редакторе графика пункт обороты включения ППХХ =1184, это подпрограмма стабилизации ХХ начинает работу или как?
0 -
Немного покатался, заметил эффект, что если промахнуться с моментом трогания на низких оборотах, или когда по сугробчикам в кооперативе паркуешься в гараж аккуратно сильно не газуя, получается нагрузка на двиг хорошая и обороты низкие, меньше 1000, то двиг падает до 600 оборотов и в этой зоне колбасится, если на трамблере достаточно было посильнее газ придавить, то происходило увеличение оборотов, а тут как бы надо и нагрузку снять, то есть выжать сцепление, и подгазовкой холостой не сразу выравнивается. Не знаю на что обратить внимание, то ли по дад недостоточно упоздняет под нагрузкой, или график нижний пониже в зоне до 1000 надо опустить, или калькулятором дад подправить чего, что бы попробовать сначала?
0 -
Спасибо за ответ, а вот еще такой вопрос, если вдруг двигатель не стандартный и крутится выше 6300 rpm, программа останется на последних углах из таблицы или в ошибку улетит?
0 -
Всех с наступившим! Почти три года уже прошло с того момента как я последний раз пробовал ездить на фуоз, тогда это была прошивка от февраля 12 года, кажется или декабря 11-го. Так как шторки трамблера мне не очень импонировали в плане люфтов даже с зажатыми пружинками, построил датчик на шкив, 4 магнитика и ДХ с защелкой от вентилятора. Но тогда меня не удовлетворила работа системы, как не настраивал начальный момент - заводилось хуже чем с трамблера, стробоскопа не было, проверить нечем. Бросил все эти дела, ездил так. Но не так давно откапиталил двигатель (1,2 копейка) увеличил слегка СЖ (-0.45 с головки и увеличение объема во второй ремонт) где-то должно быть 8,8-8,9. Это не так уж ощутимо, пружинки подтянул чуток и ездил, но пришло время сменить кабрюратор с озона на солекс, поменял, переключился опять на фуоз, проблемы те же, заводишь-трясется, если обороты ниже 800 упадут, двиг начинает так колбасить, что чуть из моторки не выпрыгивает, отключил опять. Но перед праздниками решил проверить форум, может чего нового придумали, и был рад видеть что тема не протухла и живет до сих пор. Плата у меня была сделана без ЭПХХ, так как был озон без нее, а тут 83й солекс, решил переделать, да схема термокоррекции тутнамного проще, тогда я собирал какую-то громоздкую, переразвел плату, часть отвечающая за клапан заняла место той термокоррекции, остальное практически без изменений, добавился джампер, о как же его раньше не хватало! Зашил последнюю прошивку достав запылившийся программатор. Установил новую плату в машину, тепло было, -2 наулице, навсякий случайпрогрел мотор на старом зажигании, и переключился на фуоз, у меня это только шланг с вакуумника на дад перекинуть и фишку с трамблера на блок фуоз переткнуть. Завелось без трепыханий, установку на 0 джампером и стробоскопом проверил, все путем, положение датчика относительно шкива не менял с последнего летнего испытания старой схемы. Проехался, ЭПХХ работает, тут говорили что на трассе она бесполезна - по моему максимально эффективна она при движении под гору на оборотах выше пороговых, а в городе, мало кто крутит выше 2500, сам специально наблюдал, когда пассажиром ездил, все тошнят на 1500, какой там эпхх. Сам в последнее время стал стараться ездить по городу используя 3 передачи, получается что в основном два режима движения 40 и 60 выходят на обороты около 3000, и вот с них перед светофорами тормозить очень прикольно стало с эпхх, тормоз уже только для остановки нажимать. Проехался только один раз, с холода не заводил, коррекцию не крутил, термокоррекция была отключена, подбирал резистор. Спасибо авторам, система стала лучше!
А теперь пара вопросов - у меня питание мк от стабилитрона на 4,7В, магазины закрыты были впаял что нашел, как это влияет на работу октан корректора, он сечет пол питания или именно вольтаж 2,5 железно? Графики в последней прошивке под классику или самару? И последнее - в настройках по умолчанию для промышленного дад диапазон рассчитан под вакуум с коллектора или с карбюратора?
0 -
Сегодня подключил ДХ биполярный и 4 магнита на шкив с прошивкой 676VV_ с норм. накоплением. Заводится и работает, крутилка в салоне вроде бы влияет, похоже сделал на лишнее опережение, по ощущениям в минус крутилку выкручиваю и как-то ровнее разгоняется и не дергается, кручу в плюс, будто дергаться начинает, наверно надо кронштейн в минус отрегулировать. реальный угол проверить нечем, напрягает.
0 -
кулибин69, Да я видел, вот точно такой же датчик. С таким конфигом схема на 676 становится рабочей от магнитов на шкиве, что очень радует, мне большего и не надо, останется только графики научиться править. Где то еще мельком читал в этой теме новые прошивки 676 с термо и без термо коррекции выкладывали, может их проверю еще.
0 -
Вот нарыл в кулере с блока питания ATS277, какраз биполярный, 2 выхода, один закрывается, другой открывается. Мне значит нужен один вывод. подношу магнит - открывается, убираю - открыт, переворачиваю магнит и подношу - закрывается. осталось только вспомнить какой уровень должен быть в зоне 60 градусов.
0 -
Всем привет! У меня собрана схема на 676 контроллере, с прошивкой с многоискровкой и неизменяемой скважностью под накладку на шкив. Я все никак не могу изготовить эту чертову накладку, все же немного более опасная конфигурация нежели с магнитами на шкив. Тут мне в голову пришла мысль, мысль насчет датчиков холла с кулеров, есть ведь какие-то с защелками, сохраняющие свое состояние, что если применить не накладку а такой ДХ и 4 магнита, то есть прорезь в 60 градусов будет обеспечиваться сохраняемым состоянием между двумя магнитами. Кто щупал разные датчики, подскажите пожалуйста, реализуемо это или нет, или я что-то упустил?
0 -
Такое дело, плата у меня в приборке находится прямо напротив разъема с задней стороны, их разделяет пластик, как разъем подключаю - сразу глючит, похоже идет какая-то наводка на схему и на сам микроконтроллер от проводов шлейфа, нужно только выяснить каких именно, провода идущие на датчики я отключал от датчиков и ситуация не поменялась. Неужели схема так чувствительна к наводкам? Пусть там есть плюсовой провод в том шлейфе, но он появляется когда должен зажечься индикатор батареи. Короче надо купить ножевых контактов и отдельно каждый провод подключать, чтоб разобраться, осцилла нет у меня.
0 -
Поковырялся и я, выяснилось, что даже если не подключен контакт от датчика, а колодка с 6 проводами подключена к самой приборке, то вылазит глюк, если же колодку отрубить, то глюка нет, как и показаний датчика. в колодке провода 1-датчик бака, 2-датчик температуры ОЖ, 3-масса для лампы ручника, 4-коммутируемый плюс на лампу батареи, 5-коммутируемый минус лампы масла, 6-коммутируемый минус лампы резерва топлива. В общем включатели лампочек и два датчика, лампочки я вынул, поэтому влияние коммутации через них исключается, цепь разорвана, а вот датчики остаются, и если я отключил провод идущий от схемы девайса к клемме на приборке, куда приходит "сигнал" с датчика в баке, то все равно глюк, если шлейф отключить - глюка нет, подозреваю что что-то не ладно с датчиками, попробую отключить провода на бензобаке и на головке от датчиков, посмотрим что изменится. еще заметил легкое мерцание подсветки, может резистор и стабилитрон на 12В подкинуть?
0 -
Вот я от отдельного не пробовал запитать, но пробовал как от импульсного преобразователя, так и от линейного на 7805, во втором случае лучше, на пару секунд дольше терпит. шлейф на дисплей сантиметров 8, на кнопки около 10 см. Попробую от отдельного аккума, запустить, странно однако от зажигания помехи, вот тахометр светодиодный на pic-е нормально живет, хотя к нему от коммутатора провод же и подключен.
0 -
Вот уж не думал что на авто так сложно будет запустить, привожу видео работы устройства, ума не приложу от чего такое может быть.
На ютуб не грузится что-то, посему качаем отсюда : http://www.onlinedisk.ru/file/884468/0 -
Такая проблемка еще вырисовалась, пока не тарировал бак, а просто встроил в панель приборов дисплей с платой, не запоминает яркость подсветки день, если ставлю 5, то при втором - третьем выключении питания сбрасывается на 0, при этом яркость подсветки ночь так и стоит на 1, это глюк прошивки или на питание надо конденсатор большей емкости?
И еще проблемка, пока работает от аккумулятора, все нормально, а заведешь, через пару секунд сперва черный квадрат, потом гаснет дисплей, то есть пропадает изображение, запитано от 7805.
0 -
Жаль, ато во всех простецких батарейных девайсах при понижении питания тусклеет дисплей, будь то часы или велокомпьютер, только вот на сотиках не замечал
. А напряжение 1,8 что дает, у меня завышенное = 1,84 В?0 -
В настройках если контрастность на максимуме то практически никак, попадаются такие дисплеи, хотя бывают и хуже.
В той прошивке настройки контрастности нет, так что не знаю на максимуме она там или нет, но раз настройки нет, значит на максимуме. А по яркости в темноте - вот эта самая яркая не доставляет дискомфорта, на батиной древней нокии светится ярче, только там дисплей цветной - буквы фиолетовые и подсветка белая
может питание поднять на сам дисплей для контраста, скажем до 3,3 В?
0 -
Вот это максимальная яркость. И еще заметил что контраст бывает и получше чем у меня, как его повысить, делитель на какой-нибудь управляющий вход подбирать? Вот тут лучше контраст. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46012&view=findpost&p=1189610
0 -
Проблему решил, уровень на 2 ноге не менялся потому что в настройках одинаковые значения на день и ночь стояли, а подсветка не загоралась из за большого номинала резистора R20, уменьшил. Еще вопрос, финальный надеюсь, по данным про дисплей выясняется что подсветка работает при 3,9В, тестовый настольный блок у меня выдал 13,2В, при этом на подсветке как раз 3,9, но по ощущениям бледновато светит, пробовал аккумулятор от motorola, без нагрузки вольтметр с него 4,06 показывает, и дисплей при прямой запитке подсветки поярче горит. Хочу поярче, но боюсь спалить подсветку. Учитывая что бортовое напряжение может быть и 14 В, в принципе может и нормально.
0 -
Всем привет, решил собрать топливо и вольтметр, схема и прошивка от 19.02.2010, собрал, дисплей китайский, настроил на 3 вольта его питание, но не стартует, как проверить стартанул ли вообще контроллер? На 2 ноге, что управляет подсветкой - есть 4,5 В, значит стартует?
Кстати подсветка не хочет загораться, на диод 6 и 7 контакты прозваниваются а подсветка при подаче питания не горит.
ПС: разобрался вроде, повелся на китайскую разметку разъема и припаялся к ней, а номера оказались не верными, проштудировал ветку и увидел как подключен экран к плате на фото, и понял где косяк, исправил, запустился, что радует, буду подключать кнопки теперь.
ППС: ну кнопки припаял, меню работает, инверсию отключил, напряжение меряет, топливо-пока не знаю, главная проблема теперь в том, что никак не изменяется напряжение на ножке 2 меги8 когда тычу в +12 проводком "к подсветке приборов" и соответственно полевик никак не реагирует и подсветка не включается
0 -
tollko315, я собирал подобный тахо на Pic-e http://www.youtube.com/watch?v=j5vSISSGm6k, тут видно как работает, у меня демо прошивка, все хотел написать свою, разобраться, но пока так и руки не доходят, вот статья автора http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?id=3. Корпус и плату делал сам
0 -
Привет всем, что-то от темы отклонились...как там дела у многоуважаемого Владимира, как идут эксперименты с прошивками?
0 -
Всем привет, собрал схему таймера http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&view=findpost&p=356735 но что-то не так, при закороченной на землю 7 ноге конденсатор С1 не заряжается, на выходе 3 уровень высокий, потом когда отсоединяю 7 ногу от земли - конденсатор начинает заряжаться, и заряжается до 10,3 В при питании в 12В, на выходе же при этом низкий уровень не возникает, транзистора VT1 нет, С1=1мкф, R2=2k2, R1=1M5. Вообще хочу сделать следующее - в автосигнализации, выход пейджера при срабатывании сигналки дает низкий уровень, он низкий все время пока сигналка орет, я хочу подключить телефон, чтоб при замыкании кнопки быстрого вызова на 3 сек он звонил мне, так вот, реле в нагрузке должно замыкаться только на 3 сек и размыкаться, даже если на входе все еще низкий уровень, плюс ко всему нужно чтобы когда я выключу сигналку и на входе таймера установится высокий уровень, таймер сбросился и при следующем возникновении низкого уровня опять на 3 секунды замыкал реле. Вроде немного не подходит схема эта мне, но суть похожая, подскажите пожалуйста, как изменить эту схему или ткните в подходящую.
0 -
Про авто-подсос тема интересная, вот я пользуюсь автомобилем в основном чтобы доехать до работы утром и уехать с работы домой вечером, дорога 5 км, то есть два раза в день я еду и два раза прогреваю, при этом вечером мне надо за 10 минут раньше всех выйти греть машину, и скакать вокруг заглядывая и засовывая подсос, а с автоматическим, вышел, завел, и ушел в тепло, машина прогревается, плавно уменьшая обороты сама. Но если делать подсос то это бъект другой темы, и для этого мне кажется лучше задействовать другой контроллер, отдельное устройство. Этот вряд ли потянет по ресурсам еще датчики и схему управления приводом.
0 -
alvikagal, в посте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46870&view=findpost&p=1126639 имелось в виду, что прок от вакуумника только в том, что он главным образом необходим для отработки изменения угла по нагрузке на двигатель, уменьшении его при резком тапке в пол, возникновении подъема в гору, а при создании разряжения конечно он движется в сторону опережения. Собственно теорию вы уже нарыли в книжке, хочу добавить к этому график из книжки Росс Твег - Системы зажигания легковых автомобилей - 1998,
пояснение из книги: "Кривая 1 показывает изменение разряжения при частичной нагрзке (например, автомобиль стоит, а двигатель работает). Кривая 2 соответствует полной нагрузке (дроссельная заслонка открыта полностью во всем диапазоне оборотов)." Ну и такая картинка есть
. Еще вот такие графики есть в ней
. Единственное в чем запутался я - так это в том как реагирует фуоз на изменение напряжения с ДАД. Но итог тот же - нижний график характеристки это нагрузочный график, что подтверждает таблица расчета от IGO61, и авторская.
0
На ютуб не грузится что-то, посему качаем отсюда : 
. А напряжение 1,8 что дает, у меня завышенное = 1,84 В?
Фуоз-676 (Продолжение)
в Системы зажигания
Опубликовано · Изменено пользователем ghorthost
Привет всем, опять пол года не ездил на ФУОЗе по причине отлетевших магнитов со шкива, Изготовил накладку на шкив из стеклопластика (полиэфирка+стекломат) и закатал туда магниты 4 шт, теперь не отклеятся. При установке и настройке ВДРУГ
заметил что при выставлении НУОЗ на 0 при пуске двигателя пока обороты не дошли до графиков УОЗ = 0, судя по стробоскопу, у меня при таком угле даже не схватывает, пришлось накладку в опережение повернуть на 5 градусов и октан-корректором на 5 понизить, пока до менеджера не добрался, чтоб все графики опустить. Я ведь правильно понял что отображение графиков в менеджере подразумевает углы относительно физического НУОЗ=0, и по умолчанию он должен ставиться в 0? И если у меня промышленный ДАД 45, ничего не надо калькулятором для него высчитывать? Работать - работает, пытался ртом создавать разряжение, меня хватило на градусов 7-8 опережения, сколько это в паскалях не знаю ).