-
Постов
351 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные Hamburger
-
-
Если нет стабилизатора, то там не совсем постоянка (напряжение). А уж ток - тем более не постоянка. Я бы не стал прокладывать эти провода близко от входа.
Ну, в данном случае можно и вдоль радиаторов питание проложить.
Сам как-то больше "бабочку" предпочитаю,- вход с одного края платы, выход и питание с другого. Хотя по такой корпус не прокатит.
2 -
Черный прямоугольник - защита АС? Тогда его к задней стенке, и лучше отдельно для каждого канала и разнести их в разные стороны. Провода питания каналов - пустить по центру, в них постоянка, от нее наводок немного будет. Всю "питательную" часть отгородить от плат каналов перегородкой (как раз по границе перфорации). трансформатор я бы разместил по центру (максимально сдвинув в сторону передней панели), и фильтры питания отдельно для каждого канала по бокам, и отдельно для питания слаботочки. Сетевой провод вообще можно под корпусом прямо до передней части усилка протащить, и уже там в корпус завести.
0 -
И последовательно R7 еще 300-400 Ом подпаять.
0 -
Провода от БП к каналам нужны как можно короче, сечения 1,5-2 кв.мм за глаза, экран на них не нужен. 0R1 можно смело ставить, хуже не будет, хотя у меня 2x0R39. Постоянка на выходе в пределах -1,01..0,01 не критична. Экранированный сигнальный провод обязателен. Печать ЭД в аттаче, и фото как потом все это выглядит. Все транзисторы и 10-ваттные резисторы 0R33 впаиваются со стороны дорожек.. Плата рассчитана на крепление 130мм отрезка профиля AB0094 на стойках 10мм.
2 -
Про аккумы ответил в личку, а про выходники - тут дело вкуса, все они звучат по разному, у меня например стоят MJL21194, меня они устраивают. Единственно верный способ - ставить выходники на "косичках", менять и подбирать, что-то да понравится.
0 -
Хм, коэффициент усиления у него 22, вроде бы.
12 с небольшим.
Поидее предварительный каскад должен работать без выходников.
Должен и будет. А толку?
Вообщем поставил пока ток покоя 0.7 А - греется меньше, пусть пока так поработает.
Мало. 2,5 минимум. Измерь падение напряжения на R10 или R12, короче на нижнем эммитерном резисторе, а дальше по закону Ома и ток через него найдешь.
Значит, при увеличении тока покоя увеличивается качество звука, заметно на слух. Только если сложная композиция с кучей инструментов. Слышно тогда отчетливее всякие там второплановые инструменты. Я лично проверял на классике в flac. Но вполне может быть, что слух обманывает. Это вопрос холиваров.
Все субъективно.
Но при этом увеличиваются пульсации, и просаживаются конденсаторы на нч.
???
Но, вот я не понимаю, я начинаю крутить ток покоя, увеличиваю 2А, 3А, а потом короче кручу дальше - он и 5 А и 6А ставится, дальше не стал крутить из-за нагрева выходников, но я уверен в крайнем положении он мог быть и 10А.
Уверенность-то такая откуда? Ведь:
А КАК??? Учитывая что БП у меня выдает максимум 2.5А, то есть трансформатор 80Вт, ну как он может подниматься так высоко этот ток?
Далее -
Мультиметр включаал в разрыв плеча питания.
Что за бред? Просадка БП была 2-3В, просело до +\-14 В. А ток 6А... Что за ерунда???
Откуда он эти 6 ампер взял.
Трансформатор работал с перегрузом, пытался отдать эти 6А (ох что-то сомневаюсь), оттого и просадка. Не надо так.
Мультиметр не врет - у него предел до 20 А.
Это не показатель честности. А вот дальше несуразица пошла:
И еще. У меня есть аккумулятор автомобильный старый на 45 Втч, 13.8 В. Я вот думаю, кто что скажет по поводу купить еще один такой-же (наполовину рабочий, то есть не полностью убитый, а после восстановления), и питать этт усилитель от двух таких аккумов одновременно заряжая их??
Смысл какой? Почему сразу мини-электростанцию ему не построить? Аккумулятор, вследствие своей "тормознутости", не ахти какой фильтр для питалова, а так же же не ахти какой источник. Собери ЭД, сэкономишь на банках БП, а результат будет лучше, поверь мне, я сравнивал.
И как это делать?
Ну допустим проще - я найду может в гараже 2 аккума старых на 13.8 В. Заряжу, подключу усилитель. Как их заряжать? Просто взять этот трансформатор, поставить 2 диодных моста и заряжать током 2 А? Или надо как-то отключать усилитель, заряжать, потом переключать заново?
Никак. см выше.
Конкретнее, расчет. Как сосчитать. Акустика 4 Ом. Питание +\-16В. Снимать планирую до 15 Вт мощности без клиппинга.
Какой ток покоя?
Снять сможешь уровень входного сигнала, помноженный на КУ, т.е. при 775 милливольтах на входе (уровень +0 db) будет 9,5 В на выходе. Для 4-омной АС имеем 9,5 / 4 = 2,375 А. Мощность при этом около 15 Вт. Т.е. нужно +/- 14 вольт питания и 2,5А тока покоя чтоб из А-класса не выпасть. Больше - только лишний нагрев.
Терра не отвечает, но я попробовал поставить 2 по 0.22 Ом - работает нормально, я читал, что при уменьшении этого сопротивления возрастает скорость открытия\закрытия выходников, то есть скорость работы выходников. Не знаю насколько правда.
0,1 ставь, ничего страшного не будет, моща немного подрастет, нагрев из уменьшится.
И еще - для мазохистов - в каждое плечо питания можно раздобыть где-то б. у. ионисторы 0.5 Ф 16 В. И фильтр может не понадобиться. Питание будет чистым. Но, я не мазохист, поэтому...
И слава богу, что не мазохист, значит здравый смысл в голове присутствует... Отстройщик, ей-богу, с таким рвением и энтузиазмом надо гиперболоид собирать, а не JLH.
Что регулируют R10 и R9 в электронном дросселе?
Напряжение на выходе в небольшом диапазоне, чтоб выровнять плюсовое и минусовое плечи питания.
Я серьезно, ребята, кто что скажет по поводу затеи питать его 2 аккумами, одновременно их заряжая? Тогда можно обойтись 2 диодными мостами, без электронного дросселя?
И питать и заряжать одновременно - это разрешено законом?
Идея - бред. Дорого и крайне неэффективно. Очень высокое внутреннее сопротивление у аккумов. Грубо говоря, альтернатива такому методу фильтрации питания - очень старый, высохший совковый электролит, с чудовищно высоким ESR и посаженной емкостью.
2 -
1. Для того форум и существует, всегда пожалуйста.
2. Не есть гуд. Кстати, настройку надо производить при закороченном на землю входе усилка.
3. Экранированный кабель от входного разъема, электронный дроссель по питанию (схема в прикреплении) избавят от гула 50/100 герц. С шипением не совсем понятно, хотя похоже на наводки. Экранированный кабель в помощь.
4. На входе пленка нужна на время настройки, уберечь источник сигнала в случае форс-мажора.
5. ТП выбирается такой, чтоб максимальный ток через нагрузку его не превысил, больше - только лишний нагрев. Отсюда зависимость от сопротивления акустики.
6. замкнуть вход усилка на землю, приблизительно выставить расчетный ТП и ноль на выходе, дать усилку прогреться до рабочей температуры, контролируя два этих параметра, потом окончательно выставить ноль и ТП.
В цобель можно 2 ватта поставить.
3 по 0R33 как раз дают 0R1 как и указано в схеме.
0 -
~D'Evil~, а чем и как надписи на стекле сделаны?
0 -
Hamburger, Читай внимательней!!!!
Сорь, невнимателен был...
0 -
Тера, а зачем ему конденсатор на выходе? Эт уж совсем край...
Выводы у 5401 зеркальны по отношению к 560, впаивать задом наперед надо (однако некоторые производители выпускают модели и совпадающей цоколевкой, с маркировкой -"С"). Плата верная, впаяно, вроде, все тоже верно (если детали как в схеме). На счет надежности керамики не надо питать ложных иллюзий, пробить ее вполне себе легко, да и брак исключать не стоит, но из-за С2 усь так себя вести не будет. А вот БМТ я бы пока совсем выпаял, благо настроить и без него можно. И R13 тоже.
Вот напруги на транзисторах моего экземпляра:
Q4: -18,54
Q5: +0,55
Q6: +18,76
Q7: +18,77
Q3,Q8: +0,843
Питание при работе составляет +/- 20,2..20,3; ТП - около 1,8-1,9 А
перед включением питания нужно выставить VR2 на максимальное сопротивление (50 R), в твоем случае можно в среднем положении оставить, VR1 - в среднее положение.
ЗЫ И не рискуй запускать неотлаженный усилитель без кондера по входу, могут быть не самые приятные последствия. И не надо сразу подключаться к акустике, сначала настроить ТП и постоянку на выходе, а уж потом...
ЗЗЫ Можно еще попоробовать такой рецепт:
добавить в воду страусиный уксус, экстракт дикого творога, чугуниевую стружку и лыжную мазь на скипидaрной основе. Помешивая это бивнем арктического моржа, высыпать в котел пригоршню пчелиных языков и глаз. Приправить их бальзамом звёздочка и советской конфеткой холодок. Промывать плату целебным зельем каждый седьмой час в течение семи дней.
0 -
Revolt44, что не так сделал? Тему наверно не в том разделе создал. Эта тема по JLH.0
-
-
-
На эммитере Q8 7.6 В примерно как на выходе, и выходник который идет после Q8 греется чуть, если снять радиатор и приложить палец к нему (радиатор я снял на свой страх и риск, иначе вообще не понятно греется он или нет)
При тех радиаторах что у тебя стоят, будет понятно сразу. Греются они неслабо.
На эммитере Q3 0 В!!!!!! И выходник там полностью холодный.....
.... включаешь - там примерно 0.4 В, но если прогревается - поднимается до 0.7
Потому что на коллектор Q3 ничего не приходит, а нижний по схеме выходник полностью закрыт.
Кстати bc560 греются все, примерно одинаково градусов до 80 (меряю мультиметром)
Так быть не должно, мелкие транзисторы не должны греться.
...... падает до 0 и потом хаотически гуляет -0.3 до 0.1 примерно.
Крутится вокруг нуля с небольшим превышением
Это погрешность измерений тестера с открытым входом, показания и будут гулять.
Нужно плясать вокруг связки Q7-Q8-R6-VR2, проверь еще раз монтаж этого участка на соответствие схеме и качество пайки.
Печатка, как я понял, от руки нарисована? Может упустил что, или дорожку не дорисовал...
И скинь свежее фото платы со стороны деталей, и фото со стороны дорожек, но с противоположного ракурса, а то БМТ пол платы собой закрыл.
1 -
да. И на коллекторе тоже.
1 -
А подстроечники-то точно рабочие? Проверить бы не мешало. Замерь напругу на коллекторе и эмиттере Q3.
0 -
-
Вот твоя плата с правильно развернутыми транзелями.
0 -
BC560 и не должны греться. Если 17 вольт, значит полностью открыты выходники верхнего плеча,а нижнего - полностью закрыты. Проверять надо было транзисторы начиная q3 и заканчивая q8.
Фото. Переделывать печатку я не особо хочу.
А зря. Выглядит кошмарно.
1 -
Такая путаница обычно возникает когда автор печатки использует транзисторы отличные от тех, что указаны на схеме, или вообще не удосуживается править макросы, кочующие с одной печатки на другую, а повторяющий печать паяет не по схеме, а по рисунку платы.
Отстройщик, выпаивай их все (ВС560) и меняй на новые, они стоят копейки. Кто знает что с ними там приключилось, пока ты их "кипятил".
0 -
Снимать, сажать на радиатор (если требуется) и измерять на токе близком к расчетному.
0 -
Про звук версий кроме2005 года ничего сказать не могу,- не слышал их. Про 2005 же скажу что спокойно раскачал 100-ваттные варфидейлы, кстати тоже 6-омные, и весьма неплохо раскачал, при том что дело было в частном доме с напругой в сети 216 В. Знакомый, у которого была прослушка, сказал что звучит "честнее" чем его HK AVR 745. А двухполярка не сложнее, это только кажется. Овчинка выделки в любом случае стоит, хотя бы ради сравнения.
Если я просто заменю 2N3055 на MJ15003,то нужно что-то в схеме менять?
А уточните-ка еще разок по какой схеме собран? На вскидку - просто снова выбрать рабочую точку и заново настроить.
0 -
Не надо их принимать за абсолютную истину. Усилитель меняет звучание при смене комплектующих, и что понравится одному, то может не понравиться другому. Сейчас большинство представленных на рынке деталей весьма высокого качества и выбирать приходится уже по собственным субъективным ощущениям. Кроме того нередки случаи, когда деталь с худшими параметрами давала более приятный для слушателя звук.
Конкретно про MJ15003 я ничего сказать не могу - не доводилось "слышать" их, а вот их собратья - MJL21194 сейчас стоят в моем JLH-2005 и весьма неплохо справляются с возложенной на них задачей. Однако корпус ТО-3 я лично недостатком не считаю, он полностью металлический, площадь основания больше, да и прижать его можно сильнее чем ТО-264, единственное - по 4 дополнительных отверстия высверлить в радиаторе придется.
0 -
Распишу с картинкой про перераспределение тока между нагрузкой и балластом, про которое толковал Ибуки на примере двухполярки:
1. Транзистор Q2 ограничивает ток покоя на определенном уровне, допустим 2 А. (Красная стрелка)
2. Транзистор Q1 открыт ровно настолько, чтобы пропустить через себя те самые 2 А, не больше и не меньше. В нагрузку при этом ничего не течет, напряжение на нагрузке относительно земли - 0. (зеленая стрелка).
3. Чтобы подать в нагрузку положительную полуволну, мы "прикрываем" транзистор Q1, его сопротивление повышается, на нагрузке относительно земли появляется положительный потенциал, и "излишки" тока, не ушедшие через Q1, утекает через нагрузку на "0" (желтая стрелка).
4. Чтобы подать в нагрузку отрицательную полуволну, мы "открываем" транзистор Q1 больше чем в состоянии покоя, его сопротивление снижается создавая на нагрузке отрицательный потенциал относительно земли, и недостающая часть тока течет от "0" через нагрузку к минусу питания (синяя стрелка).
Для пунктов 3 и 4 в идеале как раз справедливо Т.П. > U_вх. * К.У. / R_нагр. При выполнении данного условия усилитель и будет потреблять от источника питания постоянную мощность, то бишь постоянный ток при неизменном напряжении, и не вывалится из класса А. Но, так как сферические усилители могут существовать только в вакууме, а нас воздух окружает,- то приходится брать питание с запасом учитывая КПД элементов схемы, и т.д.
А картинкас выбором рабочей точки транзисторов, которую ранее привел в пример Fer, как раз демонстрирует принцип выбор тока покоя для класса А, и иллюстрирует сказанное в предыдущем абзаце.
Skiniarys, сомневаюсь я что аппарат по ссылке способен выдать 50 Вт, за ОБР выходников скорее всего вылезем. да и ток покоя минимум в 3,6-3,7 А (для 4-омной нагрузки) при питании вольт в 40 (для однополярки) немного напрягает - охлаждать замучаемся. Хотя, если их мостом включить...
0
Усилитель JLH (Класс А)
в Усилители мощности
Опубликовано · Изменено пользователем Hamburger
Люминь просто так не покрасить - вся краска отлетит на раз. Лучше протравить в щелочи до равномерного серого цвета, да так и оставить. Как травить - погугли, есть несколько способов, однако ни один из них сам не проверял. Я на своем вообще радики никак не обрабатывал, крышки стальные покрашены в черный из баллончика, краска держится не очень - под болтами стерто все до металла.
С постоянкой на выходе разобрался?