RMX
-
Постов
203 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные RMX
-
-
Собери сначало стандартную схему, желательно с 2х полярным питанием, т.к. там нет электролита на выходе. Потом уже будешь всякие итуны мутить. Для итуна кстати нужна акустика без фильтров, ну или с 1-м порядком на пищалку максимум.
0 -
Я хотел бы найти схемку с однополярным питанием, т.к не могу достать трансформатор двухполярный!
Вот стандартная схема из даташита для однополярного питания. Конденсатор С7 лучше на 2200мкФ поставаить, чтобы басов поболее было.
0 -
На выходе у Линкора стоит резистор, а на него наматывается катушка. Там ведь в описалове все есть. И зачем городить новую разводку, когда уже есть варианты нормально работающих плат. Утюжь, трави, сверли, паяй и радуйся.
З.Ы. У меня ваще один усил на 2050 собран на макетке, а еще один ваще навесом (схема стандарт из даташита, детальки прямо на ножки припаял) и обе они работают также хорошо как и на печатке =)
0 -
Если корпус заэкранировать, то и провода можно неэкранированные поставить. Питание надо зашунтировать пленкой, желательно прямо на ножки микрухи. 22 кОм паралельно входам нафиг не нужно, у него там уже регуляторы громкости стоят.
0 -
Как в том мультике "и так сойдет!!" - слова лентяя. Какое отношение к работе такой и результат
Результат - отличный. Не надо давать заочную оценку тому что сами не видели и не слышали!
0 -
А шунтирующий конденсатор по питанию стоит?
Еще советую обклеить корпус изнутри фольгой и подключить этот экран к земле (т.е. к "-" питания).
0 -
Частично значит с возбудом, с выходной постоянкой, одним словом - усь не настроен.
Дык, че там настраивать то? Там всего 3 кондера в обвеске.
Ну или 4 кондера и 1 резистор если задержку включения мутить.А объемный монтаж кстати более устойчив к возбудам, т.к. проводники разненсены в воздухе на большее расстояние. Ну эт конечно если соединения не делать проводками по 20 см.
А как ты свои навесные кишки к корпусу крепить собрался? Корпус потрес внутри вся пайка развалилась, так?А че там крепить то? Микруху к радиатору, к 1 и 13 ноге кондеры на 0.47 мкФ припаеваешь, или их ваще можно на рег. громкости повесить. Между 5 и 3, или 8 и 10 ножками конденсатор на 0.1 мкФ. И все!
Б.П. полюбому на отдельной плате собран, кондеры большие все там. Проводками сантиметров по 10 соединен с микрухой. ножки 2,5,8 и 3,10,11 соединены между собой проводками сантиметров по 3 макс.
Что там может отвалится? Какая постаянка? Какой возбуд?
Все О.К. если руки на месте и голова.
А если хочется красиво - делайте плату, а мне и так пойдет.
0 -
Nem0 правильно сказал, что "Навесной монтаж = корявая сборка". Положи рядом ту же ТДА, один усилитель работает, другой частично, на один смотреть приятно, а на другой противно, одни сделан на плате, другой навесом. Для 8560 плата 2 на 4-5 см, все красиво с клеммниками.
Как может усилитель работать частично? Фантастика прям. У меня все работает отлично.
Красиво - это уже дело эстетики. Усилитель должен быть в корпусе. И тогда красив он или нет уже по барабану, все будут смотреть тока на корпус. И хорошая пропайка гораздо надежнее клеммников, в плане контакта.
0 -
Я ваще для этих микрух платы не делаю, зачем лишний гемор?
это не гемор. Навесной монтаж = корявая сборка.
У меня все работает!
Кривые руки=корявая сборка.
А в данном конкретном случае, когда в схеме всего три детали, на печатке вероятность ошибки больше.
интересно че может быть мб неисправна сама микросхема, вторую микруху я покупал там же, её можно проверить тестером?Соберите навесом, возможно косяк в плате.
0 -
Как проверить? Просто. Спаять стандартную схему из даташита навесом, детальки прямо к ножкам микрухи припаять, всего три кондера =)
2 по входу, любые от 0.1 до 1 мкФ например, и один между + и - питания (например между 5 и 3, или 8 и 10 ножками) на 0.1-0.33 мкФ и фсе )
Я ваще для этих микрух платы не делаю, зачем лишний гемор?
0 -
БП от модема 10v, 1.2A
Так какойже конденсатор поставить на вход?
Ты бы его еще от зарядника для мобилы запитал
10В*1,2А=12 Вт, т.е. по 6 Вт на канал, а если еще учесть что КПД у микрухи где-то 60%, то получается 6*0,6=3.6 Вт на канал.
БПшник надо мощный, попробуй хотябы компутерный.
А лучше взять трансформатор с вторичкой вольт на 12.5, номинальных, т.е. под нагрузкой, на холостом ходу напряжение будет выше, например, 13.5В. Ток вторичек, чем больше тем лучше, мин. 2А. Лучше от 4А и выше. Кондеров в Б.П. тоже надо много, хотя бы 2х4700 мкФ.
У меня, например, в усилке на тда8560 (то же самое, только помощнее и на 2Ом может работать), трансформатор 11В*4А, кондеры 2*4700+2200, и то маловато, микруха всю мощь не выдает, на басах напруга просядает.
Идеальным по-моему был бы такой вариант трансформатор 12,5В*5А (85 Вт получается), и кондеров 4шт по 4700, вот примерно так
З.Ы. напряжение питания можешь поднимать до 16-17В (это уже выпрямленное, на трансе будет ниже)
0 -
0.1 мкФ по входу будет маловато, басы срезаются. В самый раз 0.47 мкФ ИМХО
А Б.П. у тя какой?
0 -
Дааа, не долго я порадовался звучанию своего усила ... 2 канал перестал свистеть, но после прогрева обнаружилась еще более сильная проблема... Работать та он работает, и играет, но стоит дать больше одного вата на музыке где много высоких частот, канал начинает выдавать треск, похожий на генерацию со срывом... Могу привести видео, конечно самого треска не слышно, но по индикатору видно как один канал кратковременно уходит в перегруз. http://www.youtube.com/watch?v=VIV833HNf3E. Что еще посоветуете предпринять?
А какая площадь радиатора? Может просто перегревается.
ИМХО надо увеличить КУ. Поставь R2 поменьше, лучше как в даташите - 680 Ом, или R3 побольше, например 33кОм.
0 -
Пожалуйста обьясните за что отвечает резистор 680 ом? И подскажите советом как избавится от нестабильности во 2-м канале? За все заранее спасибо!
Как уже говорилось выше, резисторы R2 и R3 рулят коэфициентом усиления.
КУ=R3/R2+1 - это для неинвертирующего включения (стандартная схема из даташита).
В твоем случае получается:
КУ= 22000/1200+1=19.3, это примерно 25,7 дБ
В даташите есть такая строчка:
The gain must be higher than 24dB
т.е. коэф усиления для стабильной работы усилителя должен быть больше 24дБ, а это примерно равно 16.
19.3 конечно больше чем 16, но для более стабильной работы усилителя лучше увеличить КУ.
В стандартном включении получается:
КУ=22000/680+1=33, т.е. 20Lg(33)=30 дБ.
З.ы. между 3 и 5 ножками у меня стоит 0.1 мкФ, вроде хватает.
0 -
Собрал первую схему схему из даташита, навесным монтажом - таже фигня, видимо микросхемы бракованые
Фигасе ты проводов навесил на микру, канечно барахлить будет )
Надо все детальки прямо на ножки паять аккуратненько, у меня так 2 усила работают без проблем, печатку вообще не делал )))
схема из даташита.
0 -
ппц
радиатор надо увеличить раз в 10
0 -
ну 2 или 3 тда8560 например - самое простое, что можно посоветовать,
есть еще тда8571 - по сути две 8560 в одном флаконе т.е. 4-х канальная микруха все 4 выхода мостовые,
в даташите приведены следующие параметры (при питании 14.4 В):
PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT
output power THD = 0.5% 16 19 - W
THD = 10% 21 26 - W
0 -
Хм... а можно обойтись одним выключателем на 11 ногу (режим работы), насколько это безопасно/надежно? Просто я только что собрал на 8560Q по датшиту с транзистором и вот-вот собирался включить...
PS: щас мне пора по делам, фото и результаты будут часика через 2
Х.з.
У меня этих транзюков вообще нет, выключатель стоит на первичной обмотке трансформатора б.п. - надежнее всего
А а на 11 ноге собрана задержка включения из резюка на 4.7 кОм и кондера на 100 мкФ - хлопков при вкл./выкл. нет
Вот примерно так:
0 -
вот схема включения регулятора громкости:
0 -
+/-25 вольт многовато, это уже предел для тда2050, если использовать с 4-х омной акустикой лучше вообще выше 22 вольт не поднимать.
0 -
Бери на 50 кОм, импортные - обозначение В50К.
Можно наши на 47кОм, пробовал и те и те китайские больше понравились - и плавность хода хорошая, и разброса по секциям меньше, и ручку можно какую хочешь присобачить, а то у наших вал тонкий.
0 -
На входе по даташиту должно быть 0.47 мкФ, можно поставить побольше - на 0.68.
с кондером 0.22 мкФ срез по низам будет с 24 Гц, причем 24Гц будут уже по уровню -3дБ
с 0.47 мкФ - 11 Гц
с 0.68 - 7.8 Гц
Так что скорее всего недостаток НЧ как раз из-за маленьких кондеров на входе
0 -
а нафига он тогда нужен если не подключен?
0 -
Питание беру с компа(бп 12в)
вот фотка: http://livephotos.biz/v.php?id=5095f6b70ba...5da288fad44.jpg
Громкость звука впринцыпи нормальноя но звук такой грязный что слушать ево не возможно-идет какойто фон и фон есть даже если на усилитель не посылать сигнал!
Ну правильно кто так источник сигнала подключает
Синие клеммники на фото я так понимаю для подключения сигнальных кабелей. У тебя на фото к одному каналу подключен былый и красный проводки, а экран вообще х.з. куда.
Проверь еще раз правильность подключения.
0
- слова лентяя. Какое отношение к работе такой и результат 
... 2 канал перестал свистеть, но после прогрева обнаружилась еще более сильная проблема... Работать та он работает, и играет, но стоит дать больше одного вата на музыке где много высоких частот, канал начинает выдавать треск, похожий на генерацию со срывом... Могу привести видео, конечно самого треска не слышно, но по индикатору видно как один канал кратковременно уходит в перегруз. 
Усилители на Tda2050/2052 (2030)
в Усилители мощности на микросхемах TDA2030/TDA2050/LM1875
Опубликовано
C1 на фотке по ссылке вообще электролит, ИМХО 2.2 мкФ для С1 хватит с головой.