MoonHorse
-
Постов
802 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные MoonHorse
-
-
Если "методика ремонта УНЧ" непонятна тогда есть два пути:
1. Почитать дополнительную литературу, погуглить то, что непонятно, наконец тупо перечитать всю тему - летит в этих и других Амфитонах одно и то-же. Это если есть желание разобраться в чём причина.
2. Ну или действительно отнести к мастеру. Это если хочется быстро починить и забыть.
Когда-то давным давно мастера-ремонтники тусовались на своих форумах и слали всех "к мастеру" там, а на многих других было сообщество любителей, помощь, взаимовыручка, и так далее. Сейчас всё иначе, "к мастеру" шлют уже везде, и любителям больше некогда на форумах сидеть, все нынче деньги зарабатывают. Это можно понять, потому что, например, развелось ремонтеров хитрожопых, которым или лень разбираться или знаний не хватает, а бабла срубить по готовому рецепту из сети хочется.Так, например, ремонтники телефонов многие работают до сих пор, своей головой в состоянии думать единицы, остальные на форумах "киньте солюху" (solution-решение) Так что всё вполне закономерно.
Это я к чему: по этим усилителям полно информации от схем и теорий по ремонту до тем в которых эти усилители ремонтировались чуть ли не онлайн и по фотографиям. То есть информации море, "помощь зала" не требуется. Нужно только посидеть и почитать. Самообразование рулит, надо уметь добывать информацию самим а не ждать когда придёт добрый дядя (или даже тётя) и будет бесплатно за Вас убивать своё время. Даже по карте напряжений не так сложно самому сделать выводы, покурив что и как устроено. Это не чудеса схемотехники, а обычные рядовые УНЧ.
Сорри за оффтоп, просто решил объяснить страждущим почему их к мастеру шлют.
0 -
В 18.06.2017 в 20:27, Антон Горловский сказал:
Всем здравствуйте, имею платы усилителя от данного аппарата. Возможно ли их как-то задействовать?
Возможно, но чтобы их задействовать их надо чем-то питать. Так что придётся рассчитать, найти сердечник, обмоточный провод, и сидеть мотать трансформатор. Ну или попробовать купить, хотя там по-моему не сильно стандартные напряжения. Это самая интересная деталь любого усилителя. Импульсник при таких вопросах ясное дело даже не предлагаю (будем реалистами). Потому без трансформатора сомневаюсь что что-то будет с этими платами сделано. Если только на детали разобрать или в рамку на стену повесить.
В 16.06.2017 в 03:23, Varywolf Volkov сказал:После рукожопного ремонта возникли проблемы с усилителем
Погадаю на кофейной гуще по фото:
1. Жирные кондёры на фото 3 под номерами "17" и "18" и все им подобные - правильно ли рассмотрено где + а где -. Ну и провода к ним. ИМХО надо искать сначала там.
2. Плёнка жжот. Может и есть смысл в ней, но не такой ценой. Вместо электролитов её паять - только дорожки на платах гробить.
3. Фото 11 справа вверху. Что за сопля в кембрике из двух черных проводов? Не касаются ли они корпуса?
4. Сопли из припоя и рваные дорожки надо поискать. С лупой, ага, и отмыв спиртом канифоль или чем там всё это паялось.
5. На фото 14 слева мы видим новенькие позолоченые гнезда с тумблером в термоклее на консервной банке. Об этом апгрейде ни слова не сказано. Делалось сие стопудово одновременно с электролитами. Попробовать отключить это всё от плат усилителя. Вот вангую где-то там косяк есть, или в гнёздах, или в распайке тумблера.
Ну и самое интересное: а изначально в чем была причина ковыряния? усилитель работал?
0 -
В ЭПРА если только поменять электролит(ы). Но это только если полосят абсолютно любые лампы. А вообще так бывает с некоторыми лампами, особенно если они долго лежали в непотребных условиях, в неотапливаемом складе например. Потом это проходит как правило. У меня в некоторых даже спиральный червяк крутился, но только до первого прогрева.
0 -
некропост такой некропост, но всё-же.
По термисторам - они часто выходят из строя. Но! В КЛЛ они включаются двумя макарами. Если межнитевой конденсатор разделён (т. е. их два последовательно), тогда один из них шунтируется термистором => можно закоротить для проверки. Но чаще термистор воткнут тупо параллельно межнитевому конденсатору. Естественно в таком случае коротить его не нужно, нужно выпаять. Свечение лампы двумя концами без старта = пробой этого самого конденсатора, такой-же эффект мы получим при закоротке термистора, включеного по второму варианту. Так что "иногда лучше жевать" (с) (это к советовавшему "закоротить" и "почитать принцип работы"). Кстати иногда сей конденсатор уходит в обрыв, тогда лампа при полностью живом ЭПРА тупо не пытается завестись совсем.
По мощностям и прочим чудесам. Все ЭПРА на двух транзисторах, применяемые в КЛЛ, абсолютно одинаковы, и отличаются только тремя моментами:
1. дроссель
2. межнитевой конденсатор
3. транзисторы
В остальном различий в интервале 7-22 Вт нет решительно никаких. Берем ЭПРА на 7 Вт, смотрим какие там транзисторы. Если в корпусе ТО-92 или 13001, 13002 => заменяем на 13003 в ТО-126 (с дыркой) или ТО-220 (с фланцем с дыркой, но ИМХО в сберегайку это уже слишком радикально, да и место не всегда имеется). При замене учитываем, что цоколёвка может быть как БКЭ, так и ЭКБ, и для ТО-92 более характерен второй вариант, в то время как для ТО-126 и ТО-220 - первый. Самое надёжное - отследить базу. Она через резистор соединяется с короткой обмоткой на колечке. Более никаких изменений не требуется, но осторожнее с Осрамами и прочим "брендом" - редко, но попадаются балласты на полевиках и схема там совсем не та. Далее переставляем дроссель и межнитевой конденсатор от ЭПРА на 20 Вт. Объясняю почему. Межнитевой конденсатор это такой вредный зверёк, который задает (вместе с дросселем) частоту работы автогенератора до поджига, и частично после (частично, потому что пробитая лампа его шунтирует, однако если при работающей лампе его закоротить, то генерация срывается и лампа гаснет). Но вместе с этим он ещё и накапливает в себе то самое злое высокое напряжение, которым лампа поджигается. А дроссель выдаёт нужный конкретной колбе ток, и тоже задаёт частоту. Переносим вместе с колбой их родные L и C и получаем полную приживаемость донорского балласта. Всё.
Далее. Питать колбы 20 Ватт от балластов на 7 Ватт можно, но они будут светить на 7 Ватт или не разожгутся. Хотя имелись прецеденты по питанию 18 Вт колбы от платы для 11 Вт без переделок (было жутко лениво) - ей было пофиг, и пофиг уж второй год как.
А вот питать 7 Ватт колбы от 20 Ватт балласта не стоит, потому как дроссель расчитан на 20 Ватт, свойственно катоды будут перекаляться и быстро убьются, мало того - в случае тонкотрубочной колбы может запросто лопнуть стекло со всеми вытекающми испаряющимися...
4 -
Если с электроникой беда, тогда декодеры только покупать, но под ТТ вроде и отечественные варианты есть, поищите в сети. Для Н0 они есть точно. Как вариант - платы заказать, паять\прошивать самому. Установить декодер можно в любой локомотив, было бы куда разместить.
Сегментированные рельсовые цепи - это хорошо, вроде бы есть теоретическая возможность использовать несколько источников питания.
Стрелки и сигнализация не только питаются, но и управляются отдельно (изначально по стандарту DCC). Опять-же управлене ими можно оставить аналоговым\сделать своим, включая тру-автоблокировку. Вот только маршруты составлять все равно придётся поручить компьютеру.
Городить всё с нуля - может быть и получится, но будет сильно долго и может выйти дороже чем openDCC.
Но не дороже чем ардуино - это безумно громоздко и дорого само по себе.
0 -
Сорри за некропостинг, нашлась тема злым [известным поисковиком], решил запоздало вставить свои 5 копеек.
Чёрт абсолютно не так страшен, как его здесь размалевали.
1. Рентабельность. Ясен болт что продать паяные планки практически нереально, если только кому-то поставить при ремонте. Но кто говорит про деньги? Разве не приятно иметь халявные 256\512\1024 Мб оперативы (а то и больше - см. DDR 2 и 3)?
2. Устарелость\раритеность\прочий тому подобный бред. Неужто все такие пафосные и сидят на core i7? Открою секрет для таких: люди некоторые работают ещё и на Р-3, и чувствуют себя хорошо. А в производстве ещё вовсю используются встраиваемые системы даже на 80486. И там все тоже чувствуют себя хорошо. Наблюдал медицинские лабораторные анализаторы (кровь\мочу гоняют, анализы так сказать) с проприетарной мат. платой, на которой 6 (ШЕСТЬ) 80186 (именно 186, не 286) и винчестер Narrow SCSI с проприетарной-же файловой системой. Аппарат успешно исполняет свою функцию, и не плачет совсем, как и работающий за ним персонал. И данные на дискетке таскают на НР Vectra P-3 чтоб обработать и распечатать. И всё четко (с). Грамотно нужно использовать ресурсы системы и выбирать систему соответственно потребностям, и будет вам счастье. "В ногу со временем" - это чушь в уши от маркетинга, чтобы заставить вас выкинуть работающую отлично систему чтобы купить новую, всё дороже и дороже. Современные системы актуальны только для игр, даже для 3D нужны немного иные конфиги, отличные от "бытовухи". Но нет ничего бездарнее чем прос*рать время на игрушки.
3. Технология восстановления планок проста до смеху.
3.1 Диагностика.
Если планка имеет выгоревший контакт, тогда это донор (пробовал восстановить сам контакт - не получилось). Берем распиновку (SDRAM модуля или DDR-x - смотря что за планка) и смотрим что это была за нога. Исходя из этого можно сделать вывод о том сколько микросхем могло пострадать и какие. Как правило бьется один чип, самый ближний к "прогару", а он как правило первый в банке. Реже несколько\банк\сторона\сразу все. Если контакты целы, комп с планкой не стартует, и есть жертвенная мать, которую не жаль убить на благое дело - тупо втыкаем ей говнопроц, надежное и терпеливое питание, включаем, и методом пальпации выясняем какой из чипов нагрелся больше остальных. С вероятностью 80% это и есть труп. Ежели старт с планкой есть, тогда дискетка\флешка и memtest (он кстати есть в семёрке в районе папки Boot если память мне не изменила). По адресам ошибки тоже можно выявить труп, особенно если ошибка не "плавает" а повторяется от прохода к проходу по одному и тому-же адресу.
Если ошибка "плавает", тогда может помочь пропайка - [такой-то]ный Pb-free припой то ещё говно.
А начать нужно с самого простого - под лупой рассматриваем рассыпуху на предмет сбитых\поврежденных деталей. Чаще всего страдают керамические конденсаторы с краев планки. Одного сбитого или сколотого достаточно для невиденья памяти и иногда даже для невключения мат.платы с такой планкой на борту, особенно актуальо для DDR, SDRAM иногда таки видятся, но мемтест говорит что дело беда.
3.2 Технология пайки
Паять конечно лучше воздухом, если корпуса ногастые (TSOP и подобные) то можно и ЭПСНом, но если нет заземления жала, то на момент самой пайки ВЫНИМАТЬ ВИЛКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО, боязнь статических разрядов для большинства микросхем преувеличивается до уровня паранойи, но это не об оперативной памяти - она от статики мрёт, и легко, и от наведенки на жало от нагревателя (я молчу про слюдяные нагреватели, у которых иногда со временем на корпусе паяльника и фаза начинает обнаруживаться).
При пайке внимательнейше нужно смотреть на то, где у микросхемы ключ, а также обращать внимание на маркировку - особенно для SDRAM и старше. Не все чипы могут быть одинаковыми, особенно в случае ЕСС и регистровой памяти. Также есть чипы с "отзеркаленой" распиновкой для упрощения разводки плат под двусторонние варианты, есть чипы с "раздвоеной" ногой CS для стакинга - "двухэтажного" размещения микросхем с целью удвоения емкости, есть как планки с двумя\четырьмя рядами на стороне, так и знакомая ещё "спектрумистам" технология "животное на животном" (565РУхх напаивались друг на друга "этажеркой", нога CS у верхнего этажа отгибалась) с применением специальных чипов либо плат-минипереходников. Это встречается в основном в "серверной" памяти, но иногда производители ради упрощения разводки либо из соображений "ставили что есть" втыкали оные и на обычные модули памяти, с одной стороны или полностью собирали модуль на них.
При пайке использовать неактивный флюс, наносить его очень аккуратно строго туда куда нужно (не мазать малярной кистью по плате и не заливать из шприца - вообще делать так - это "колхоз" в самом печальном смысле слова). Потому что потом оный флюс необходимо ПОЛНОСТЬЮ СМЫТЬ, даже канифоль. Ибо на модулях памяти каждая дорожка выверена по длине, импедансу, и емкости монтажа (ну или по крайней мере должна по спецификациям). Флюс как минимум изменяет емкость всей этой ботвы. Так вот засратый канифолью модуль памяти может не завестись, зато мило стартовать после тщательной промывки.
Перегрева микросхемы памяти боятся панически, особенно BGA (перевернутый кристалл же, со всеми вытекающими).
3.3 Об SPD
Писано-переписано. Но! Стоит забыть о попытках включить со старым (при "апгрейде") или без него. Начиная с SDRAM PC-100 наличие чипа SPD обязательно, а по спецификации DDR планка вообще не определится без него. Так что собирать программатор и модифицировать. Без него прокатывает только РC-66 и очень редко РС-100, не с каждой планкой и не с каждым чипсетом. Особенно если изменялся объем модуля или организация памяти. Благо ничего в нём сложного нет, его содержимое досконально описывается в англоязычной википедии, желающие углубиться могут сгуглить и стандарты - они в сети есть. На модулях SIMM 72 ноги и им подобной проприетарщине было раннее подобие SPD - 4 перемычки, иногда они соединялись прямо дорожкой, но с возможностью разрезать или капнуть припой, иногда нулевыми SMD резисторами. Всего их 4. По ним определяется не помню что, но вроде даже тип памяти EDO\FPM. Хотя скорее всего банки\объем, и\или переназначение определенных выводов модуля в зависимости от объема. Могу брехать - давно было дело.
3.4 Об тонкостях.
Про банки, стороны, организацию памяти писать смысла нет, гуглим стандарты, они в сети есть. Только английский, но оно того стоит, куча вопросов отваливается сразу, некоторые пункты по списку фигни, которую планировалось напороть паяльником - тоже. Узнать о модуле всё и даже больше очень легко если найдётся даташит на конкретную микросхему памяти. Далее посчитав количество чипов выясняется все остальное, включая объем модуля. Там-же часто можно почитать номиналы резисторов и конденсаторов кроме блокировочных и "портовых". А в даташитах на модули памяти (особенно много их в сети от Самсунга, на сайте Micron (MT) тоже что-то было, Hynix и Hyundai туда-же) можно часто даже схему лицезреть, немного упрощенную, но дающую более чем полное представление о сабже.
Любителям наращивания памяти запайкой второй стороны. Во первых не каждой планке можно распаивать вторую сторону - см. организацию модуля. Некоторые производители используют универсальные (абсолютно или до определенного предела) платы, но распаиваемая single-sided конфигурация не всегда позволяет что-то добавить. Нелишне будет отзвонить пустые места на контакты модуля - см выше про "веселые распиновки". Количество банков, их объем. Во вторых разрушу миф об "точно таких-же чипах" - имелся положительный опыт, чип другого производителя, но! Распайка, объем, организация, тайминги были полностью идентичны. Ещё помимо SPD на "полууниверсальных" платах часто бывают "перемычки" в виде резисторов нулевого или не нулевого номинала. Делается это для того чтобы переназначить некоторые соединения для разных вариантов микросхем. При увеличении объема или пересадке микр с поврежденного модуля стоит учесть это и вызвонить что с чего они перекидывают, в идеале на пустой (без микросхем памяти) плате во избежании искажения показаний. Любителям четности можно вкатить 9й (5й) чип на сторону, замутить ЕСС без регистра. Некоторые материнки поддерживают, некоторые модули имеют под это пустое место в середине обеих сторон. Некоторые даже по два места - наблюдал на SIMM 72 pin не раз. Правка SPD обязательна.
3.5 Треш, угар, и содомия
Модули с выгоревшими "зубами" тоже (теоретически) можно и ремонтировать, и тестировать, и использовать, если возможно подпаяться к отожженой от контакта цепи. Для тестов надо найти барахляную материнку с разъемами не из стеклопластика. Такие плавятся паяльником. И расплавив пластик возле нужного контакта тонкой жилкой (от провода МГТФ например) тупо восстановить соединение напрямую на контакт разъема. Доноров моря и океаны как правило, потому когда все разъемы на мат.плате износятся совсем, их можно заменить, либо пустить материнку на органы. Таким-же образом можно оные модули и использовать, особенно это актуально для систем на SDRAM и DDR-I, где объемы поддерживаемой памяти небезграничны. Необходимо только после установки, распайки и проверки такого модуля заплавить\заклеить защелки, дабы не вырвать это "торжество нанотехнологий", позабыв про данную "особенность конструкции".
Так что в качестве заработка все это действительно смешно и не более, но в качестве технического творчества или изведения говна с возможной пользой для дела - интереснейшее и увлекательнейшее занятие.
Я вот сейчас вообще раздумываю над разными извращениями типа самопальных модулей SDRAM PC-166 (благо чипы таковые производились ещё в 2000х, а сейчас есть даже чипы SDRAM на 200 МГц). Платы ессно буду заказывать, ибо 6 слоев это круто. Не для заработка, Just For Lulz. Вбил в поиск "самопальная память" (а вдруг кто-то уже страдал такой фигней) и вышел на родной "паяльник", ну и решил просто оставить это здесь, под настроение.
2 -
Кхм... Там же вроде все написано в статье, только Ку каскадов даны в децибеллах. Первый и последний 6 Db, а глядя на номиналы - Ку их единица. Притом третий каскад нужен исключительно для инвертирования сигнала. Ку серединки как мне видится будет зависеть от положения регуляторов, поскольку собственно ТБ находится в ОС оного каскада.
Первые два каскада ИМХО трогать совершенно не нужно, во избежании искажений, которые запросто возникнут, если тупо задрать усиление, ничего более не предприняв. А если заставить крайний каскад выдавать сразу 7 вольт, ОУ может стать некомфортно. Думается гораздо проще раскачать выход парой транзисторов. Пример стоит на полке - Вега МП-122С. Схема в сети есть. Оное решение там применено в УНЧ для ушей и в двигателях ЛПМ.
Ну и напоследок совсем непонятно вот чего: если нужен синус, тогда на кой черт регулировка тембра? Или имелась в виду подготовка самого сигнала, который синусом будет модулироваться? Тогда не "синус 7 вольт" а "амплитуда 7 вольт" или как-то так.
Сорри если сумбурно объяснил - голова сейчас немного не тем занята, но думаю все вроде понятно.
0 -
Доброго утра
Тема 2007 года
0 -
Мда... А не отправиться ли Вам на сайт Seico (или Seiko? надо уточнить на дисплее, сам не помню) в разведку? Возможно даташиты там водятся.
Также сильно поможет инфа о том с чего был снят дисплей ("какой-то комп" мог быть промышленным либо сервером либо куском ЧПУ или медаппаратуры или черт-те чем ещё), и его описание (матрица - все пространство из рядов точек, символьный, скольки строчный, сколько знакомест, знакоместо матричное или сегментное, если сегментное, тогда сколько сегментов - 7, больше, " Х в рамке", " Ж в рамке" (на манер некоторых автомагнитол, помимо цифр могут отображать буквы), что есть на плате, сколько выводов, подписаны-ли, как нормально микросхема маркирована, есть-ли там что-то кроме неё и тд)
Не совсем понятно что это за зверь.
Также может быть проблема в логических уровнях при подключении его напрямую к LPT.
0 -
Выпаять из дифкаскада неменяный, измерить его, подобрать ему пару, а какой стоял можно вычислить по пайке, гибке ног, году выпуска, шрифту маркировки и тд и тп. Короче глазками
0 -
Приведённые напряжения истерически малы - половина от требуемого, такое-же говно приходит на базу VT4, от того не балансируется нормально дифкаскад и на выходе вполне закономерно имеем срач.
З.Ы. если термотранзистор и тот что стоял на месте VT1 были исправны, тогда поставь их оба на свои места, транзисторы VT1 и VT4 теоретически подобраны в пару, на термотранзистор обычно тоже должны были отбирать экземпляры с некими определёнными параметрами. На будущее - не надо всё подряд без головы менять если оно исправно, ибо вот такая хрень случиться может.
Промеряй VT6 и компанию влево по схеме (электролит тоже!), и VT7 и компанию влево по схеме - термотранзистор между ними висит,
0 -
Я ничего не передёргивал, а лишь уточнил смысл своего предыдущего поста.
Никто не спорит, что алюминиевые оксидные конденсаторы например, или те-же некоторые (не все!) типы подстроечников у нас не умели нормально делать, да, К10-7 ("флажки") тоже тот ещё "шедевр", но транзисторы были в основе своей ничуть не хуже, не считая частностей с похабным изготовлением (КТ502\3 и КТ209 с вываливающимися ногами или эмиттерные переходы у КТ805 например - из того, что встречал я). Разбросы же параметров есть и у импорта, разница лишь в принципах указания величин (в совке по худшему параметру, у импорта по выгодному или (у приличных фирм "в старину") по среднему.. Однако и импорт приходится подбирать, и иногда ахтунга там даже больше (личный пример - h21э у *1300х*: отбирал пары в автогенный электронный баласт.
Однако из этого утверждать что все импортные детали говно или все советские детали говно категорически нельзя.
На сём предлагаю завязать сей оффтоп, ибо это уже похоже на холивар а-ля Windows vs. Linux: продолжать можно если не бесконечно, то очень долго точно, и в итоге каждый останется при своём.
Многие детали нужно подбирать - такая уж судьба у нас: не научился мультиметром и осциллографом пользоваться - беда. В симуляторах всё не отработать (например разброс параметров и их деградацию со временем
)Касательно замены выхлопа на импорт есть веские аргументы против:
1. их тоже придётся таки подбирать в пару, иногда подбирать приходится даже пары, которые уже выпускаются комплементарными изначально.
2. придётся изменять режимы оконечного каскада, потому как между КТ818\819, КТ864 или что там по схеме должно стоять, и приведённым импортом разница есть и довольно ощутимая.
3. Если схема не в режиме, замена транзисторов нитчего не вылечит, нужно лечить причину а не симптомы. Там хоть какие поставь, если ООС нормально не отрабатывает - ничего путного не получится
По сути:
1. Макс, раз распайка термотранзистора перепутана была, тогда промерь-ка напряжения на его ногах, точнее на точках куда он подпаивается. По присланой тобой схеме должно быть:
точка 3 -1,7в
точка 4 -1,0в
точка 5 +1,7в
Измерять с короченым входом, после того как режимы устаканятся, тк при прогреве напряжения могут плыть и отличаться от указанных.
2. Далее по замыканию пальцем Б VT1 - R4. Это кагбэ намекает нам что возможно RP7 неисправен.
Если ты касался верхнего по схеме вывода R4, значит возможно коллекторному переходу VT1 поплохело
Если касался нижнего вывода - тогда поплохело RP7.
Также проверь полярность С1 и С4
З.Ы. непонятки со схемами - они у нас разные походу. У меня та, что ты прислал, Амфитон 35у-101, RP7 там обозначен как R7, а на выхлопе значатся КТ818 \ КТ819. И лучше бы чтоб схема была одна и та-же, а то так и накосячить недолго: "производитель имеет право ... блабла .... вносить изменения ... не ухудшающие кагбэ"
Фотки получил, скачаю позже - тут кагбэ ноут на переустановку, и инфа с него сожрала мне все место на компе
0 -
Макс, припомни когда я тебе сказал, что подстроечники нужно заменить все на? С буржуйскими может быть небольшая засада, если они "лежачие" - у буржуев они меньше, так что придётся хитро гнуть им ноги.
Как там дифкаскад поживает? Если не балансируется, тогда смотри что приходит на базу того транзистора, который базой к выходу повернут, возможно беда где-то там.
И впаяй нормальный выхлоп, без толку на "временные" настраиваться, мартышкина работа это.
З.Ы. RP7 НЯЗ балансирует диффкаскад, а ноль на выходе выставляется другим. И выставлять RP7 по нулю на выходе бессмыслено - для того другие контрольные точки есть.
Про оффтоп о деталях: моё лицо чисто, я лишь привёл факт о том посте: по импорту выкладок нет, свойственно утверждение что импорт лучше - голословно. Вот и всё. И я не собираюсь никого ни в чём убеждать, я лишь привёл совершенно агргументированный частный случай обратного опыта. Умный возьмет справочник, даташиты, тестер и сам всё увидит. А остальные пусть читают опусы на хифи.ру, вегалабе и в прочих интернетах о том как дерьмовы советские детали и как звучат конденсаторы - со временем или сами всё поймут и станут умными, или присоединятся к звуколожцам, значит не дано, туда им и дорога в таком разе.
0 -
Это светодиод "Сеть" и так как выпрямитель общий, то ничего это не даст и второго провода кидать не надо, и местами менять смысла нет..
Насчёт термостабилизации - ищи там косяки, раз перепутано было.
Про срач в звуке - а может это подвозбуд? Но это уже без осциллографа не найти.
2 Falconist:
По поводу ссылки - ну, параметры совка в разбросе, и что?
Дальше следует "Так что очень много шансов, что особо отбирать импорт и не придется". Очень напоминает принципы подачи новостей в этой стране - что неудобно, то промолчим, даже если логическое продолжение напрашивается. По импорту то выкладок нет. И нифига там не совершенная технология, а всё та-же. Никто не спорит что _современные_ импортные транзисторы лучше, но транзисторы тех времен - точно такие-же, просто имена фирм громкие, даташиты длинные и циферки в табличках красивые. Реально-же там всё тоже самое, особенно с р-п-р.
Про Эйфелевы башни:
в нашем кишлаке-ауле по имени Казань политика ЕР проявляется почти также "ярко" как в Москве, проезд на автобусе стоит 18 рублей, и для того чтобы купить стабилитрон нужно проездить 72р (туда-обратно заказать и туда-обратно забрать), что почти в 10 раз превышает стоимость этого стабилитрона, а если ещё учесть тот факт что в ПромЭлектронике (про Чип Дип давно молчу а то за мат забанят) ввели минимальное количество для почти всех компонентов, и минимальную сумму заказа в 60р, то становится очевидным, что не стоит тот стабилитрон таких трат, тем более что он (как видно из приведённых справочных) АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧЕН Д814, которые, к слову, есть с циферкой 1 в стеклянном корпусе. А сия эйфелева башня давно установлена и отлично работает, и разброса напряжения адского, за который советские стабилитроны хаят, я так и не заметил.
0 -
Начать нужно с балансировки диффкаскада (подстроечник там есть), потом вторым подстроечником выставить ток покоя (точнее напряжение в контрольной точке, но установка тока покоя это и есть) если я не путаю его с другим Амфитоном.
Также надо проверить злобный электролит, позиционное его не помню, номинал тоже, ему могло за время твоих упраженений поплохеть. По моему он 20мкфх50в - схему пока по прежнему открыть не могу..
Также сразу скажу что это онанизм чистой воды, так как сменив выхлоп на нормальный, всё придётся выставлять снова.
По поводу разброса параметров - вот не надо ля-ля. Для совка указывались реальные разбросы, так как если спутник не полетит, все уедут в Магадан лечить лёгкие таёжным воздухом и укреплять мускулатуру на лесоповале. Импорт - это всегда маркетинг и все их параметры справедливы для тестовых схем, которые там-же в даташитах и приводятся, а также разброс параметров для тех-же тестовых схем - в табличках чуть пониже. Никакого преимущества у импорта НЕТ, мало того - вероятность нарваться на китайский перепил огромна.
Приведу пример - мне приспичило заменить стабилитрон BZX55C20 на пару Д814В. Сколько всего было перечитано на форумах, где все как лемминги в один голос трубили про разброс параметров и про то что совок - г~но. А теперь прикол.
Читаем справочные на Д814В:
Напряжение стабилизации минимальное, при токе стабилизации 5 мА 9 В
Напряжение стабилизации максимальное, при токе стабилизации 5 мА 10,5 В
Читаем даташит на BZX55Cxx (в данном случае С10 для наглядности):
Nominal Zener voltage (З.Ы. при том-же токе в 5 мА)
Min 9,4 v
Max 10,6 v
Так что параметры "за~ких импортных стабилитронов" до сих пор находятся на уровне серий типа Д814, которые у меня аж 72 года выпуска!
Между совком 72 г.в и современным (!!!) импортом разница в 0,3 в всего, чем можно пренебречь с разбегу!
Предвосхищая предположение о том, что разброс двух последовательно включенных Д814В суммируется: в худшем случае получим 17,6 ... 22,4 в. Это вилка для случая если у обоих стабилитронов максимально низкое напряжение стабилизации, или наоборот максимально высокое: маловероятный случай.
Читаем разброс для BZX55C20 min 18,8 max 21,2 в. +\- полтора вольта.
И с транзисторами также абсолютно! Тем более что приведённая пара мало того что официально комплементарной не является, так ещё и оба довольно давнишней разработки.
Так что ничего кроме идолопоклонничества западу здесь не вижу.. Хороший инженер сделает из того что есть и париться не будет. И делали! Наши УНЧ на "советском г~не" если и проигрывали западныи по характеристикам, то пренебрежимо мало.
0 -
Оффтоп: Как ты уже знаешь, у меня елдой накрылась мать, и как назло ни одного диска с виндой - всё в образах или на флешке, так что я тебе распишу и разрисую, но хз когда. Сейчас-же я даже .DJVU не могу открыть ибо сижу из под сборки на базе WinPE. Такие дела.
0 -
Никак ты защиту без оконечников не проверишь. Да и чего извращаться - давно можно было всё впаять, проверить раза три, и настроить, и уже вовсю радовать соседей металлом
0 -
Не заниматься онанизмом и впаять нормально, но перед этим проверить все жгуты, сопли, изоляцию кораусов транзисторов от радиаторов и так далее.
0 -
MoonHorse (18 Июнь 2011 - 04:13)
Упс... facepalm.jpg Конечно со стороны входа его землить надо. Прошу пардона.
Мораль сей басни такова - нефиг до 4 утра с паяльником перед монитором маньячить
0 -
AC/DC с винила во flac, "сомнения развеялись", "звуковые партии", "яркость, цветность и контрастность". Тёплая Ламповая Звукота набигаэ
Я ж говорил - да расплети ты эти жгуты на ! Заодно всё сигнальное можно переложить экранированым проводом )экран землить со стороны источника, с шасси соприкасаться не должен), а всё питалово - нормальным проводом (купить электрический белый плоский шнур нужного сечения по меди, кстати она там бескислородная
). Все ОНц_хреном_по_столу и лапшемакаронные шлейфы выкинуть оттуда на. Там заодно всё и прояснится. Если совсем беда - пиши на мыло, агент пока все ещё законсервирован.0 -
Тут гораздо ценнее описание корпуса, сколько рядов выводов, сколько выводов примерно, размер корпуса и тд и тп. Если это самая большая микросхема на плате, тогда карту в доноры как это ни печально - найти собственные креативовские центрочипы можно только на платах, отдельно они не ходят. А ещё лучше фото или скан (если сканер умеет (теоретически) сканировать фотопленки, тогда должен взять аположеную на стекло плату без размывания).
0 -
Вот ещё один распространенный миф половых извращенцев ("аудиофилов") - докидывание сотен тысяч микрофарад улучшает звук.
Нихрена подобного. Источник питания-то не резиновый. Во первых увеличивается бросок тока во время заряда при включении и можно так трансформатор посадить, притом это намного реальнее чем думается на первый взгляд, а трансы в Амфитонах "сопливые" до перегрузок. Во вторых при достижении некоего предела емкости мощи источника будет просто не хватать для того чтобы нормально их зарядить, влияние на звук и стабильность я думаю очевидно. Мало того - все оксидники алюминиевые идут с допуском +\- 20% by design. Прошу посчитать +20% и -20% сначала от 2200, потом от 4700, ну и от 10000 мкф. Результаты могут шокировать. А теперь представим, что в положительном (например) плече они попались -20%, а в отрицательном (например) плече попались +20%. Поимеем ощутимую разницу во времени разряда и заряда, и соответственно перекос питающих напряжений в самый паскудный момент - при устаканивании переходных процессов. Ну и если выходные тпанзисторы когда-нибудь весело хлопнут и задымятся, ничего удивительного не случится. Поэтому без меры поднимать емкость фильтра - занятие скорее вредное чем полезное. Гораздо умнее разделить емкость на несколько одинаковыхз, но меньших, и включить их в параллель. Например вместо 4700 поставить два или три на 2200, зашунтировав каждый пленкой прямо по ногам (пленка должна быть на соответствующее рабочее напряжение). Конденсаторам сильно полегчает. Но тут тоже не стоит увлекаться делением, а то найдутся радикальных настроений аудиофилы, которые наберут по 47 мкф - так тоже не надо делать )))
З.Ы. в бытовке такого не встречал, но в чисто промышленом аппарате 100У-101 не пожалели места и вкатили целую батарею литов в параллель, по 6 штук 2000 мкф на 50 в в каждое плечо, и думаю что сделали они сие не от недостатка "пивных банок" на 10000 мкф явно. А усилитель этот трансляционный, то есть выходы его на 30 и 120 вольт и работать ему предполагалось на малых местных радиоузлах, возможно круглосуточно. Хотя выходная мощность его - что тот Амфитон, так что в некотором плане не Камаз с Запорожцем сравнил.
0 -
Если нет в продаже неполярников, ничего не надо спаивать, ставим пленку типа К73-17 и радуемся до плеши. Ну или перемычки... но я б не стал - при монтаже на паскудном гетинаксе да разбросах резисторов в 10% вполне может иметься нежелательная постоянка на выходах ОУ. Тут правда тоже есть альтернатива - установить переменник коррекции нуля по типовой для тех ОУ схеме, после коррекции (добиваемся отсутствия постоянки на выходе ОУ или-же определенного её значения, если оное указано на схеме) замерить обе части переменника относительно движка и впаять вместо переменника два постоянных резистора полученых номиналов, чем точнее тем лучше.
0 -
Полудохлость мощных транзисторов отлично вычисляется старыми добрыми стрелочными авометрами серии Ц (Ц20 например) либо "последней разработкой NASA" - батарейкой CR2032 от БИОСопитания материнок в панельке и включенным с ней последовательно прозрачным красным светодиодом и двумя проводами.
КТ808 выкинуть на, поставить то, что должно стоять, желательно не мешать типов корпусов оконечных транзисторов (оба в металле или оба в пластмассе). Прогоревшие резисторы заменить все согласно схеме, вспухшие тоже. КТ814 \ 815 брать с буквой В - она зе бест, 816 \ 817 - ну их нафиг, но это лучше чем ВЧ дарлингтон, который там не в красную армию совершенно.
0
)
). Все ОНц_хреном_по_столу и лапшемакаронные шлейфы выкинуть оттуда на. Там заодно всё и прояснится. Если совсем беда - пиши на мыло, агент пока все ещё законсервирован.
Помогите Пожалуйста С Ремонтом Эпра
в Электрика
Опубликовано
Нет. При пробитом конденсаторе между нитями лампа либо не светится совсем, либо светятся только накалы, как правило нормальным свечением лампы. Ибо не во что накопить высокое напряжение, чтобы "пробить" и зажечь саму лампу. А накалы они на всех лампах калятся, если это сберегайки, поэтому у долго работавших ламп даже пластик корпуса чернеет возле трубок. Не наблюдал за нагревом, но рискну предположить, что со временем нагрев в этих местах усиливается. Два года суровый срок всё таки, так что я бы не стал париться по этому поводу, скоро они гавкнут (если концы почернели), а может даже и не скоро - как повезёт.