chillout
-
Постов
35 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные chillout
-
-
Harri_son, транзистор пробивало только когда повышаешь именно мощность сварки, а не скорость подачи проволоки.. температуру на транзисторе замерил, не поднимается выше 55 градусов Цельсия, но на всякий случай стоит на радиаторе. Но вот трансформатор и дроссель греются до 150.. но я думаю, это для них нормально?)
0 -
В общем, спасло великое "а вдруг поможет?" поставил вместо BDX54C -> BDW94C, такой же, только по току сильнее. И всё, работает, стабильно. Сегодня целый день варил на всех мощностях, всё ок! Спасибо всем, кто пытался помочь
0 -
ставить надо защитную цепочку - нейтрализующую выплески. лучше всего сапрессор ( или супрессор).
надо мерять напряжения и токи - что бы сказать что то определенное.
для начала я бы поставил транзистор вольт на 400 - 600 минимум. а там поглядел бы.
Таких транзисторов в наличии нету.. могу купить конечно, только подскажите, какой мне подойдёт? А то вот мучаюсь с параметром h21э, нигде не могу найти, на что он влияет.
А вот замерить токи и напряжения могу
Только не знаю как 0 -
Раз транзистор пробивается не сразу, то, вероятнее всего, это тепловой пробой - попробуйте поставить транзистор на радиатор....минуты через 3 пробивает транзистор BDX54C...Успехов!
Тоже были такие мысли, транзистор холодный.
0 -
Здравствуйте. Прошу вашей помощи..
Такая вот проблема у меня, есть сварочник Fimer MIG-165. Итальянец.. достался он мне бесплатно, но б\у и, как оказалось, сломанный.
На корпусе есть два тумблера регулировки мощности, по два положения в каждом. Первый "1" и "2", второй "min" и "max". Как я понял, это собственно регулировка мощности трансформатора. Так вот, в режиме "1" и "min" на двух регуляторах, всё работает нормально, стабильно и долго, даже трансформатор не сильно греется. Как-только я трогаю один из регуляторов, ставя их в положение "2" или "max", минуты через 3 пробивает транзистор BDX54C, расположенный на плате управления скоростью подачи проволоки и скорость моторчика становиться максимальной и никак не регулируется. Уже пачка этих транзисторов пробитых валяется, пока искал, при каких условаиях он умирает. Схему на этот полуавтомат найти не смог, спрашивал у официального производителя, но он не ответил, интересовался на иностранных форумах, у них тоже схемы нету..
Моторик фактически новый, поскольку на пластиковых шестерёнках в редукторе износа нету, а они обычно очень быстро изнашиваются, думаю, щётки тоже целы, значит дело не в моторчике(ERS-555 на 24в).
Может быть предыдущий хозяин поменял транзистор на более слабый(или вообще другой), хотя, почему тогда сдох "родной"?..
Посоветуйте, как узнать, почему пробивает этот самый транзистор.. может быть действительно надо поставить просто более мощный? Как замерить ток и напряжение, проходящие через этот транзистор? Номиналы есть в даташите, но как проверить, подходят ли они мне, я так и не понял. Прочитал кучу статей, но всё равно не понятно.
Вот фотографии самой платы:
0 -
К сожалению, не знаю, что стояло до. Схему в интернете найти не смог, могу только сделать фотографии самой платы.
0 -
Здравствуйте. Отдали сварочный аппарат, полуавтомат.. первые минут 30 он работал нормально, а потом вдруг перестал регулировать скорость подачи проволки, т.е. в какое-бы положение я не ставил крутилку регулятора, скорость всегда была максимальной. Разобрал, нашёл плату этого самого регулятора, осмотрел визуально - увидел, что один из транзисторов уже был перепаян. Купил такой же транзистор, поменял - снова всё работает.. первые 10 минут, потом транзистор снова вылетает. Думал из-за перегрева, поставил на него радиатор - но толку 0, всё так же вылетает.
В общем, хотел бы спросить, есть ли какие-нибудь более мощные(?) аналоги транзистора BDX54C и вообще, как определить, почему он вылетает? (или как это правильно назвать)
Спасибо за помощь )
0 -
Спасибо за инструкцию, но мне это не подошло...всё равно происходит полное опускание (поднятие) сколько ни нажимай! Вот это и отвлекает от руля не только руку но и мозг...
А что за машина?
0 -
Очень неудобно...! Отвлекает. Нужно, допустим, приоткрыть на пару сантиметров, а стекло опускается полностью, закрываешь, (снова до конца) потом щелкаешь этими кнопками туда - сюда, пока не поймаешь нужный зазор... Объясните, в чем прелесть этой опции? А если все это не стоя в пробке, а на приличной скорости, когда в открывшееся окно начинает всё высасывать из салона ...!
А по мне так наоборот, очень даже помогает не отвлекаться и не убирать на долго руку с руля, когда надо полность открыть\закрыть окно. А если просто опустить или поднять до нужного расстояния, то держишь кнопку примерно 1.5с и она работает по обычному алгоритму. Ну или если нужно совсем на минимум изменить расстояние, то просто два быстрых нажатия подряд в одну сторону. В общем, после прочтения инструкции становится намного удобнее
Много. И есть паноут Atmel про это - смотрите в яндексе - "Примеры применения микроконтроллеров AVR".Спасибо, нашёл много интересных решений на микроконтроллерах AVR. Но в данном случае наверное проще купить будет, тем более цена не очень кусается.
0 -
Спасибо большое!
0 -
А как называется? А то нахожу только доводчики, но это не то.
0 -
Доброе время суток.
Всю зиму ездил на иномарке, где стекло полностью поднимается при однократном нажатии на кнопку стеклоподъёмника. Т.е. не надо держать эту самую кнопку постоянно.
Сейчас пересел на ВАЗ(2112), а там этой функции нету.. очень неудобно.
А вопрос вот в чём.
Как это реализованно на иномарках? Принцип работы?
Есть ли готовые схемы? Кто-нибудь уже делал подобное?
0 -
Спасибо! А есть ссылочки, где об этом почитать можно? Примеры расчётов например..
0 -
Есть мастеркитовский набор NM2116.. хочу использовать его только как фильтр НЧ.. но у него частота среза на НЧ 300гц, а мне нужно 100гц... подскажите, какие номиналы деталей следует изменить? И на сколько?
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=607 схема принципиальная..
и описание номиналов:
С1, С4 - 0,1 мкФ
C2, С10, C11, C12, C13, C14, C15 - 0,47 мкФ
С3, C5 - 220 мкФ/16 В
С6, C8 - 1000 пФ
С7 - 22 нФ
С9 - 10 нФ
DA1 - 78L09
DA1 - MC3403
R1…R3 - 10 кОм
R8…R12 - 10 кОм
R4…R6 - 39 кОм
R7 - 75 кОм
Заранее большое спасибо!!
0 -
Вот сейчас нашёл второй такой же бесперебойник.. и трансформатор выкорчевал оттуда, теперь у меня их два
Может ихние вторичные обмотки последовательно соединить? Как раз должно получится ~40В. Правда не понятно где у обмоток начало, а где конец..
0 -
Три толстых провода есть 8В----общий----8В, это если в УПСе стоял 12В аккум.
Первичка там чёрный+синий для 230В(220), чёрный+жёлтый для 250В(тоже для AVR, чтоб понижать мог)
Красный+коричневый есть отдельная обмотка, на ~40В вроде, для AVR используется.
Три толстых провода действительно почти по 8В (лишь синий+красный или синий+коричневый=14,7В)
На тонких красный+коричневый всего 20В
Из этого всего можно как нить получить 40В переменки?
0 -
Всем привет.
Выковырял из ИБП для компа трансик, вых. мощность ИБП 630ВА. Это мощность транса?
(хочу питать им 400вт усилитель для саба (+-60в))
У него три приходящих провода.. один из них земля? Какой?
0 -
Привет всем. Посоветуйте пожалуйста усилитель на микросхемах, нужно раскачать 12 дюймовый саб номиналом 150Вт и пиковой мощностью 300вт, с чувствительностью 87Дб.
Заранее спасибо
0 -
В общем напряжение после конденсаторов у меня получилось 17.81 В.
Значит резистор должен рассеивать 11.81 В.
По формуле R=U/I (11.81/0,2=59,05Ом) и P=UI (11.81*0,2=2,362Вт)
Получается, мне нужен резистор сопротивлением 59,05Ом и мощностью 2,362Вт? На схеме для БП 2 одинаковых резистора, они оба должны быть 59,05?
0 -
http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/view/?id=350552
Вот оригинал, там и принципиальная схема есть.
А вот клон, который я собираю..
0 -
Нужно знать,какую мощность от источника питания потребляет ваше устройство
Блин, это тоже не просто.. мощность P=IU, но я не знаю I, что бы его найти, I=U/R, но я не знаю R, R=U/I но I для меня до сих пор неизвестная величина.
Что-то я запутался...
0 -
На какой ток вы расчитывали для своего устройства?
Эм, а как его посчитать?
0 -
Спасибо
Гугл мне сказал тоже самое.. ещё нашёл в интернете вот такую схему:Поскольку трансформатор аналогичный, то мне эта схема подойдёт.
Только вопрос, какие использовать диоды(или готовые диодные мосты) и конденсаторы, что бы на выходе получить 6в? И как это всё рассчитывается?
Вот кстати даташит на трансформатор, должен открыться.
0 -
Хочу развести плату под этот трансформатор, что бы иметь двуполярное питание требуемое для клона Velleman K4700. Но из даташита не понятно, на каких выводах у него + а на каких -.
Просто я новичков в этих делах, и про двуполярное питание знаю только, что + одной батарейки соединённой с - другой, даёт 0 (gnd), а на оставшихся концах батареек соответственно V+ и V-.
В общем, подскажите пожалуйста, какие выводы транса нужно соединять для получения земли, а какие будут V+ и V-. Ну или может я что-то не правильно понял, тогда объясните где ошибка. )
Вот найденный даташит http://chip-dip.ru/library/DOC000041299.pdf
0
Usb В Магнитолу
в Авто-аудио
Опубликовано
Собственно вопрос.. заморачивался кто-нибудь? С радостью воспользовался бы поиском, но минимум 4 символа.. даже в словосочетании не должно быть коротких слов
Так что, если была тема - дайте ссылочку.. а если нет, то теперь будет )
Магнитола у меня Pioneer-DEH-P6900, такие уже вроде даже не делают, но она мне очень нравиться, да к тому же диски читает очень хорошо, на любых кочках, с любыми царапинами. Друг купил Pioneer DEH-P7000UB, более новую модель, чем моя. Диски она читает вообще ужасно(все мои диски, чуть-чуть оцарапанные, "заедали", но за то у него есть USB, и как оказалось, это очень удобно, подключил флэшку и слушай себе.. 16гигов читает на ура
Можно ли как-нибудь и в мою модель сделать USB? Есть дырка для айпода.. но покупать айпод ценой в 8к на 8гб не целесообразно.. музыку в плеере я всё-равно не слушаю, а вот USB было бы идеально. Или не стоит ?