Matik

Пусковой конденсатор предназначен для пуска, то есть для кратковременной работы а рабочий для долговременной.

Скорей всего проц умер, если соберешься купить другой модуль, проверить надо все остальное. Причина вылета не найдена. А то есть шанс убить еще один.

Когда то в 90 годах сдох кандер на 16Мкф в сиралке с асинхронным двиглом. Нашел 4 шт по 4Мкф 600В МБГО или МБГЧ , работают по сей день. Немного габариты большие но место было.

Ставь любой 400-450В больше - лучше, 8 МКФ. Надежнее в металлическом корпусе. Но можно и в пластмассе. Если есть советские - набери емкость из них, они надежные. Не вставь электролитический.

Самсунги довольно живучие. Проверь колодку на двигателе, нет ли следов прострела, посмотри разъем замка. Если там все Ок, остается только модуль. Но скорей всего ты его не осилишь.

Проверь всю периферию... или сразу к мастеру. Если бахнуло, значит плохо искал - там бах точно должен быть.

Плохо искал, хлопок то был.

Я себе не усложнял. До 45 градусов крутится вентилятор медленно (подобрал кандером). Если Т идет выше, то на радиаторе стоит механический, маленький термостат и включает вентилятор на мах обороты. Отказов еще не было.

Я делал. Работает. Экспериментально емкость подобрал.

Да, я уже пшикнул ведешкой в замочную щель. Больше ключ не проворачивается. А потом узнал что в ней ортофосворная кислота.

Какие данные лодочного мотора? Не усложняй, есть же готовые блоки, которые можно использовать .

Автор, скорее всего, имел ввиду холодильный компрессор? Если так, то там компрессор качает хладагент только в жидкой фазе.

На схеме разве не видно - DB3. Возьми из любой экономки. Кучу с DB3 переделал, проблем не было. Делал на BTA16 600В ток открытия BTA41 такой же.

Не отчаивайся, в людей он точно есть. Лично я дорасходываю на мелкие поделки, не выбрасывать же. У него раза в два толще медь и главное крепко держится. Верх темно-коричневый с какой-то бордовой полосой но уже остались куски небольших размеров.

Это для того чтоб китайцы не сперли.

Да. Мне жаль. С такими знаниями не лез бы ты в силовую электронику. Тебе туда еще рано. Займись чем нибудь другим, что у тебя хорошо получается.

Спасибо, испытаю. Жалко нет компаратора окончания зарядки. Как то давно сделал себе зарядку на аккумы фотоаппарата. Логика такая: ПОДКЛЮЧИЛ, ВКЛЮЧИЛ и ЗАБЫЛ. Зарядка происходит током 0.1А от ном. емкости. Время заряда 15 часов (если пропал свет, время корректируется). После окончания времени зарядки ток уменьшается до 0. Вот направление, к которому нужно стремиться. Зачем себе забивать мозги всякими зарядками, пусть она сама заботится об аккумуляторе. На то она и ЗАРЯДКА. А не убийца аккумуляторов (если не успел выключить вовремя). Как известно аккумуляторы боятся, не только недозаряда так и перезаряда.

Хорошо, есть вопрос. Чем заменить АОУ103. И если можно, подробней о Rш и его приблудой.

Чего то схему не разглядеть, нет возможности увеличить. Пошаманьте.

Я раздавал их по спичечному коробку друзьям даром и еще остались. Но ты, увы, не стой страны.

Вот тебе пирожки. За малым дом не сгорел из-за розетки что установил электрик. Не дай Бог конечно.

Если нашел стабилитрон на 10 В то нужно еще последовательно с ним добавить 6,2 В , чтобы общее было 16 В. Посмотри в дешевых зарядниках телефонов на транзисторах, там стекляшка 0,5 W 6,2V есть. НЕ СТАВЬ НИ ЧЕГО НАУГАД. Стань вольтметром после LM317 и убедись в наличии 15 В. Тут все нужно делать ПОШАГОВО, не спеши. Ждем ответа.

Ну хоть крышку то снял, посмотрел что проверил. Или в сервис ...?

Не бери на себя много, при чем тут ты, что что-то сломалось у нее.

Еще есть такого плана но с показометрами XL4005