barri

Members
  • Публикации

    44
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Обычный

О barri

  • Звание
    Новенький

Электроника

  • Стаж в электронике
    Менее года
  1. так при кз и уходит в ноль, но так как пинцет из сталюки, то на нём и оседает пол вольта. я из белоруссии. оригинальные транзисторы из чип дипа, проверяю транзисторы транзистор тестером и смотрю сопротивление канала при 5-ти амперах
  2. приветствую, опять продолжаю мучать блок питания вообщем на китайских транзисторах fcpn22n60n настроил ОС, ну как настроил..., сделал самое лучшее что у меня получилось(а получилось на маленьких токах и напряжениях чуть свистит). выкручиваю максимальный ток(20 с чем то ампер) и напряжение 8 вольт, замыкаю, всё хорошо отрабатывает купил оригинал fcpn22n60n, вставил, заметил что свист на маленьких напряжениях и токах усилился. выкрутил 10 ампер и 2 вольта, замыкаю, транзисторам каюк. купил оригинал STP26NM60N, свистит чуть больше чем на китайских fcpn22n60n, и точно так же как на оригинале fcpn22n60n. выкручиваю 10 ампер 2 вольта, замыкаю, опять транзисторам каюк. что не так тут? сейчас стоят китайские fcpn22n60n. затворные резисторы у меня 24 ома(так же имеются диоды для быстрого разряда затвора), решил их покрутить, уменьшаю до 8 Ом, свист на малым напряжениях и токах усиливается, выкручиваю 8 вольт 20 с чем то ампер, всё хорошо. увеличиваю затворные резисторы до 100 Ом, свист на маленьких токах пропал, свист на маленьких напряжениях стал очень слабым. что мне делать? не хочу оставлять блок на китайских транзисторах, но оригиналы летят...
  3. я почти 21 ампер снял с обратной связью сложновато мне. на некоторых напряжениях(от нуля до примерно 4 вольт) посвистывает, на маленьких токах(до нескольких ампер) посвистывает. нарыл лампу на 3кВт(холодное сопротивление чуть больше одного ома), при подлючении к выходу(где 30 вольт) есть пол секундный свист(возбуд). что самое интересное, если всю ёмкость расположить до шунта, то у меня толком вообще не получалось скомпенсировать ток. моё мнение, ёмкость надо распрелелить примерно 40 процентов до шунта, 60 после шунта. хотя тут говорят всю ёмкость после шунта. на 30 вольт надо шоттки МИНИМУМ на 150 вольт, а лучше на 200
  4. подскажите пожалуйста откуда эти иголки берутся? почему конденсаторы не пытаются зарядиться при действии иголки? а если и пытаются, то почему не видно разряд кондёра, а тупо иголка и всё тут вроде пофиксил, иголки идут с частотой 200кГц. генератор тл-ки сделан на 100кГц, частота преобразования 50кГц. получается что иголка есть при открытии ключа, и при закрытии кюча
  5. поставил 1кмФ керамику параллельно шунту, не помогло, ну разве что миллиАмпер на 10 меньше стало
  6. выпаял один дросселёк, ничего не поменялось, осциллограф показывает как и показывал, ток тоже идёт выпаял два дросселька, запаял перемычку, опять же ничего не поменялось вот такая картина на выходе операционника который усиливает ток для ацп два дросселька выпаяны, вместо них перемычка, кондёра после шунта нету, дотрагиваюсь кондёром, ток на моём индикаторе появляется, картина на выходе операционника не меняется ещё заметил, иногда когда подключаю крокодил осциллографа к минусу или плюсу ИИП, то ток показывает ноль. осциллограф подключен к ноуту, ноут через зарядку в розетку
  7. что то я не совсем смекаю к чему вы индуктивность у моих дополнительных спараллеленых дроссельков плёвая. но могу и выпаять, что должно измениться? меня больше интересует почему при подсоединении конденсатора после шунта, идёт ток?
  8. их не делал, выдрал два одинаковых дросселька из поломанного комповского блока питания. запараллелил так как даметр медяшки 1мм, мне этого показалось малым для 20 ампер, вот и запараллелил
  9. в том то и дело что недо осциллограф(хантек 6022) показывает случайным образом(рандомно) иголки, и такая картина что с кондёром, что без, поэтому я пока не нашёл объяснение почему с кондёром на выходе мой ампервольтметр показывает 100мА в смысле нахреновертел? вродь нормально всё сделал, усилил, затем померял и вывел. мне нравиться сам процесс изготовления. так же преследовал цель(на видео которое раньше выкладывал видно) сделать кнопку включения и выключения выхода лбп, когда выход выключен, самодельный вольтампер метр показывает то что будет при включении выхода блока питания(то есть то что накручено резисторами), а когда выход включен, выводятся реальные значения с выхода блока питания. так же вами предложенный индикатор тока имеет разрешение 0.1А, а мой 10мА(хоть реальная точность не 10мА, но всё равно довольно точно) у меня шунт не из набора резисторов а нормальный, выдрал его из нерабочего мультика, он был 10мОм, я его разрезал по палам, запараллелил два кусочка и получил 2.5мОма(на фотке резисторы, это по 1кОм, используются как нагрузка блоку питания)
  10. сейчас схема полностью соответствует вложению проблема такая, выставляю например 10 вольт, к выходу ничего не подключено, ампер метр(самодельный) показывает примерно 100мА. откуда 100мА берутся? выпаиваю конденсатор который после шунта на 2200мкФ, и ток по нулям сразу показывает. такое ощущение что броски напряжения заряжают конденсатор, вот отсюда этот ток и берётся. сажусь мультиметром на контакт ADC(там у меня ацп считывает ток), показывает 42мВ и ток 0, дотрагиваюсь кондёром 2200 там где он был(после шунта), на мультиметре 49мВ, ток 100мА. "левый" ток имеет большее значение при выходном около 10 вольт, при отклонении напряжения, этот ток уменьшается. пс: так же при маленькой стабилизации напряжения(от нуля до примерно 3 вольт) посвистывает, при маленькой стабилизации тока (от нуля до примерно 3 ампер)тоже посвистывает. но это самое лучшее что я смог сделать подбирая обратную связь. слишком хреново?
  11. Falanger помедленнее, я записываю. то есть у вас после выпрямителя соит конденсатор, потом дроссель, потом конденсатор? так ведь с правке в программе старичка написано Vslz размах пульсация я по правде говоря не рассчитывал, даже и не знаю как. просто взял значение индуктивности которую показало в программе старичка, и попробовал её сделать, естественно получилось на много меньше индуктивность, пришлось ставить что получилось. теперь у меня так, до шунта: 2200, 470, 120. после шунта 2200, 470. по допустимому току конденсаторы тоже не подбирал, ставил какие удалось "одолжить" на работе
  12. сколько вообще примерно надо ёмкость ставить для 20-ти ампер? сейчас стоит 5 тыщ
  13. поставил после шунта 10 тыщ, и стояло до шунта 5 тыщ. выбросы снизились(было 4.3 вольта), стали 0.85 вольт поставил 15 тыщ до шунта, выбросы стали 3 вольта измерения делал так, ставлю 2 вольта и 5 ампер, делаю кз, снимаю кз и смотрю выброс
  14. что то не особо получается настроить ОС. покажите пожалуйста мне кто нибудь осциллограмму, значит выставьте 2 вольта, 5 ампер, сделайте кз, и уберите кз, меня интересует на сколько у вас подпрыгнет напряжение при снятии кз. у меня прыгает почти до 7-ми вольт
  15. подскажите что за магия у меня такая в некотором режиме (например как на видео 2.5 вольта и 6 ампер) блок неустойчиво запускается(возбуд), но потом работает стабильно. 95 процентов запусков в таком режиме с возбудом, и 5 нормально запускается. всё действо происходит в стабилизации напряжения, до токовой стабилизации дело не доходит(на видео она стоит 10.5 ампер) если например зажигать лампочку ближнего\дальнего от грузовика(на 24 вольта), то запуск происходит без возбуда