Drevnii

Пустые слова.

Зачем?

Замыкал минут на 10-15, кстати при таком разряде токи не очень большие. Разряжаю нихромовым проводом R=1,37Ом до 11,5В, время разряда до этого напряжения я и считаю при подсчёте ёмкости., дальнейший разряд уже не считаю. Конечно, ни одна инструкция не рекомендует так сильно разряжать, но я пытаю уже не рабочую батарейку.

А в чём проблема?

Так я и пытаю кальциевый АКБ, раньше при заряде постоянным током, после экзекуции как на фото ниже, АКБ не хотел полностью заряжаться, плотность зависала на уровне 1,22. Сейчас, при использовании пульсирующего тока, такая проблема отсутствует. То что вы увидите на фото, я не рекомендую делать никому, это я могу себе такое позволить, а вы просто посмотрите. Жаль не сделал ещё один снимок - в конце разряда все нагрузки были сняты и клеммы АКБ тупо перемкнул зубилом, в итоге плотность опустил до 1,14. Сейчас АКБ заряжается, но существует подозрение, что активная масса уже закончилась и я не смогу пересечь красную черту в 100Аh. Жаль конечно, но и примерно 90 Аh которые уже есть сейчас, после остаточной ёмкости 28Аh я считаю отличный результат.

Все, абсолютно все знают, что сульфат свинца малорастворим и имеет высокое электрическое сопротивление, поэтому бытует мнение, что бороться с сульфатом свинца бесполезно, но практически никто не знает, что сульфат свинца прекрасно растворяется в горячем растворе концентрированной серной кислоты. По инструкции более 40-50* мы превышать не должны, ну и фик с ним, превышать максимальную температуру мы не будем, пусть химический процесс будет идти медленно, но температурный режим мы будем держать. Что касается концентрированной кислоты в зоне активной массы - она при заряде образуется всегда.

Я проверял эту версию - пустышка. Самый большой эффект бывает при полном разряде АКБ, не по напряжению 11,5В, а по плотности электролита, а затем медленный заряд, но не настолько медленный чтобы пластины вновь засульфатировались.

Без графиков это просто симпатичная схема... ..красота которой, на самом деле, мало интересует саму батарею. А вот, на какОм языке, а точнее сказать, какИм языком эта схема будет с батареей общаться, это как раз то самое, что ей интересно и жизненно важно. Продвинутому пользователю не нужны никакие графики, продвинутому пользователю нужно ЗУ с большими возможностями, а вот для не продвинутых конечно, нужно ЗУ на МК с неизвестно каким алгоритмом работы, главное что бы включил и оно автоматически отключилось, вот крутизна то какая, а зарядился там АКБ или не зарядился - пофиг, зарядка то на МК - круто. Я такие красивые ЗУ каждую осень вижу - полный беспредел.

Мужчины! вы такую ахинею прогнали, что даже отвечать не хочется. Если хотите поучить кого то, то пожалуйста в песочницу, а здесь выкладывайте реальные факты, не нужно общих фраз, особенно тупо скопированных. Мне например, каждая разрядная характеристика обходится в 3-4 суток, а анализ сути происходящего вообще не поддаётся вычислению.

Я не знаю, как и чем Вы будете дорабатывать какую либо схему, я не знаю каких успехов вы собрались добиться, я много чего перепробывал и как итог моих исследований, выложил свою версию финальной схемы. Для тех кто этого не видит я ещё раз выложу финальную схему.

Реверсивный ток никакого интереса не вызывает - пройденный этап, пройденный не только мной, но и поколением до меня. Повесьте лампочку на АКБ и моя зарядка будет с реверсивным током.

Лучше просто взять и зарядить этот АКБ другим способом, вплоть до сеть -диод - лампочка Ильича.

23,9 В это нормальное напряжение холостого года для этого трансика, под нагрузкой оно просядет до напряжения АКБ, можете проверить ток заряда мультиметром, он будет меньше 1 А и всё же попробуйте зарядить АКБ напрямую без схемы до напряжения 14,2 В.

У таких трансиков ещё одна бяка наблюдается - провод первички отваливается в месте пайки, сама то схема как бы не может сгореть с таким трансиком. Замерь напряжение на большом кондёре 2200мкф, если оно есть, то попробуй зарядить АКБ подключившись к этому кондёру до напряжения 14,2 - 14,4 В. Если сможешь зарядить - тогда нужно рыться в схеме.

Такие трансики как у вас, очень дохленькие, с большой просадкой напряжения, очень многие простые зарядки рассчитаны именно на эту просадку - типа никогда не перезарядят. Попробуйте замерить напряжение на АКБ, типа в конце заряда, вместе с подключенным зарядником.

Ну в принципе ты сам себе ответил, что касается схемы - так лучше у автора темы спросить - он всегда в теме.

Лабораторный Бп На Tl431

sima8520 Почему именно ПИДБП, кроме неё есть ещё 3 простые и достойные схемы на нашем форуме, одна из них вообще уникальная (с минимальными выбросами).

Попытаюсь коротко ответить на вопросы заданные в течении последних 3х месяцев: 1) Лечебный эффект есть? 2) Можно поподробнее в описании процесса разряда. В общем судите сами: Перед вами разрядная характеристика кальциевого АКБ ёмкостью190 А часов, после 5ти лет эксплуатации, АКБ был снят с авто и его остаточная ёмкость составляла 28 А часов. После многократных, примерно 10 КТЦ ( контрольно тренировочных циклов) в процессе которых применялось ЗУ постоянного тока, удалось поднять ёмкость этого АКБ до 48 А часов, но плотность электролита выше 1,22 не поднималась, соответственно на авто он кипел, поэтому электролит был заменён на 1,27. В общем, было время и я решил на нём испытать своё ЗУ по полной. 1й разряд был выполнен после заряда ЗУ с постоянным током и простоем 7 дней, все остальные заряды выполнялись ЗУ (ЗИЛ - из этой темы) практически без перерыва, т.е заряд и сразу разряд. 2й разряд сразу же показал, что ёмкость АКБ увеличилась на 16 А часов - это хорошо. 3й и 4й разряд был идентичен 2му, поэтому графики не стал рисовать, идентичными они оказались потому, что я не стал высасывать АКБ, просто отключилась моя разрядка при 11,5В и всё, далее на заряд и безполезная добивка, в итоге ноль, никакого эффекта. В общем начиная с 4го разряда и далее я продолжал разряжать АКБ примерно до 6-7 В током 1,5 А. В итоге при 5м разряде ёмкость увеличилась ещё на 12 А часов. 6я разрядная характеристика уникальная, она показала, что в случае применения ЗУ с отключением по достижении максимального напряжения, у АКБ высокое НРЦ, а ёмкость не набрана. 7я разрядная характеристика - ну что здесь сказать - ёмкость увеличилась в три раза по отношению к остаточной и я более чем уверен - она будет расти, просто нужно время. P.S. По поводу финальной схемы моего ЗУ - абсолютно бесшабашный агрегат, подключался к АКБ во всех мыслимых и немыслимых ситуациях, причём на солнце в жару нынешнего лета, из корпуса выходил воздух чуть теплее наружного, т.е. его можно реально уменьшить в размерах. Показометр на светиках отлично отрабатывает, но думаю, что стрелочный индикатор, тот что выкладывал раньше будет более информативным - постоянно приходилось замерять точные данные с помощью мультиметра, а что касается тока, так мультиметр вносит свои погрешности и я уже уверен, если нужны показания тока, то амперметр должен быть встроен штатно. Чтобы не было путаницы, повторно выложу финальную, уже окончательно отработанную схему ЗУ P.S. Для разряда АКБ и примерного подсчёта ёмкости я использую простейшую схему разрядника, который отключается при напряжении 11,5 В при моём токе разряда 8-8,5 А и фиксируется встроенными часами, а вот дальше начинается самое интересное - после отключки разрядника НРЦ АКБ вновь поднимается до почти 12,5 В, т.е АКБ полностью не разряжен и приходилось уже вручную разряжать его током 1,5 А до 6-7 В - после отключения нагрузки НРЦ медленно поднималось до 11,5 - 12 В, т.е норма для кальциевого. Вот здесь, мне хотелось бы порекомендовать схему разрядника от Старичка пост 609 http://forum.cxem.ne...ic=81786&st=600 я не знаю проверял он её или нет, но по моему мнению, сколько вы высосите из АКБ при разряде, почти столько же вы получите после заряда, только нужно учитывать, что при заряде , чтобы плотность поднялась до заветной величины в процессе добивки пройдут сутки или двое суток. P.S. Что ещё можно отметить, как вы заметили, на графике есть две точки ( перерыв 6 часов) - это момент когда мой разрядник отключался от перегрева ( радик полевика был дохлый), через 6 часов я её включал вновь, но самое интересное, что после первого отключения (разряд №1), ЭДС АКБ после продолжения разряда чуть ниже, при в втором отключении разряд №7, ЭДС АКБ был выше

Лечебный эффект будет всегда, для этого достаточно решиться на КТЦ. Вопрос в том, что и чем лечить, от этого и зависит эффективность лечения. Для нового АКБ подойдёт любое ЗУ, а вот для АКБ со стажем нужно ЗУ с широким диапазоном регулировок.

Если просто дозарядить, то максимальный импульс заряда и минимальная пауза, ток заряда как и принято 0,1С. Если решили полечить АКБ (не важно сколько ему лет, новый тоже можно убить за недельку), т.е. восстановить часть ёмкости которую ещё можно восстановить, то устраивается КТЦ (Контрольно Тренировочный Цикл), т.е. АКБ заряжается и: 1) Измеряется плотность, напряжение и внутреннее сопротивление, всё это записывается. 2) АКБ разряжается до 10,8-11,5В в зависимости от типа и хорошо бы вести график разряда - может показать слабую банку. 3) На основании плотности измеренной в пункте 1 и ёмкости АКБ измеренной в пункте 2 делается заключение о состоянии АКБ. 4) А вот как заряжать??? - здесь нужен небольшой опыт и знания процессов происходящих в АКБ, для начала можно попробывать так: А) Ток заряда выставлять меньше, иногда значительно меньше 0,1С. Б) Длительность импульса заряда на минимум. В) Длительность паузы на максимум. Главное не торопить события, химические процессы в АКБ идут очень медленно и главный бич при лечении это быстрый рост НРЦ. При большой потере ёмкости КТЦ придётся делать несколько раз. Если коротко, то как то так. Сэм_N Что то не клеится ваша арифметика. АКБ теряет ёмкость 1% на каждый градус температуры начиная с +20* и при -15* от 10 Амперчасов ничего не останется.

Сэм_N У моего ЗУ нет режима холостого хода, как у всех зарядок, моё ЗУ работает только в момент импульса заряда. По поводу вашего сообщения - напряжение на клеммах АКБ при заряде ( как я считаю), есть сумма НРЦ ( Напряжение Разорванной Цепи) плюс падение напряжения на АКБ ( ток заряда Х на внутреннее сопротивление АКБ). Моментально достичь напряжение отсечки при заряде, может АКБ с большим внутренним сопротивлением т.е. порядком засульфатированный и разряженный. По поводу ёмкости типа 10 Ампер часов остаточной ёмкости и нормально заводит - простая арифметика (по грубому) - допустим пусковой ток 360 А, стартер крутит 1 сек., получается АКБ отдаст всего 0,1 Ампер часа - да хоть обзаводись в тёплое время.

Грубо говоря - это бред, это может быть только в одном случае, если настоящая автомобильная батарейка убита напрочь или вы пытаете писюльку в виде батарейки емкостью 7 ампер/ ч.

Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что абсолютное большинство зарядок настроенно на заряд нового АКБ - если 10% автолюбителей зарядят АКБ перед установкой на авто - это +, а на практике получается, что новый АКБ никто не заряжает, он же новый и лишь после 2-3 лет начинаем задумываться о зарядке и вот здесь засада. У каждого АКБ за 2-3 года создается своя, собственная история болезни, вот именно для этого случая я и разрабатывал эту зарядку. Правда, для того, чтобы вылечить то что еще можно вылечить, нужно еще и правильное разрядное устройство ( об этом позже раскажу) вот такая билиберда получается при сезонном обслуживании АКБ.

Моментально прекращается только ток заряда от ЗУ, а на пластинах АКБ заряд продолжается до рассасывания ЭДС на пластинах. Если форсировать процесс заряда, то рабочая часть пластин (по периметру) зарядится, НРЦ АКБ достигнет верхнего предела и вы или ваше простоеЗУ будете думать что АКБ заряжен, а на самом деле центральная часть пластин останется незаряженной и со временем засульфатируется навсегда. P.S. По поводу 14.4 В, такое напряжение будет только в конце заряда, у моего ЗУ нет режима холостого хода, оно в этот момент не работает, да и к самой величине верхнего предела заряда нужно относиться осторожно, у засульфатированного АКБ часть кислоты уже давно осталась в кристалах сульфата и поэтому он может закипеть гораздо раньше 14,4 В, мож вы видели кипящие АКБ на авто.