Перейти к содержанию

NPI

Members
  • Постов

    593
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные NPI

  1. ИЗ ЧЕГО ТЭН ДЕЛАТЬ БУДЕМ?

    Делал тёплый пол с родственником у него в частном доме (санузел ~4 кв. метра). Дело было 7 лет назад и тогда цены на нагревательный кабель казались вообще запредельными и выбор был невелик. Как "идеолог" ТП, я решил делать низковольнный пол с развязкой через трансформатор. При самодельном нагревателе питание от 220 считаю недопустимым - в условиях возможных луж на полу хрен знает, какое будет "шаговое напряжение", помирать по-глупому неохота :rolleyes:

    В качестве транса был взят трансформатор от цветного телика на 270 вт, нагреватель - стальная проволока около 1 мм диаметром, была куплена штукатурная сетка из такой проволоки примерно 1х1 метр, из неё выдернуты метровые обрезки и получилась "гармошка" из целого куска проволоки. Поскольку стяжка под напольную плитку была уже сделана, проволоку уложили между стяжкой и плиткой. Время показало, что так вполне можно делать, но с такой укладкой фирменного кабеля были бы проблемы с его толщиной. Зато время прогрева пола получилось 20...30 мин, после прогрева стяжки (часа 4) остывает тоже часа 4...

    Шаг укладки проволоки был около 15 см, сопротивление получилось около 3 Ом. Концы были скручены и пропаяны с медными проводами 2,5 квадрата к трансу. После замеров получившегося сопротивления пола и габаритной мощи транса, последний был перемотан (все вторички удалены и намотана новая на 28 вольт проводом ПЭВ-1,6) Включили и пригорюнились: трансформатор ощутимо гудел, особенно хорошо было слышно ночью. Доп. стяжка и пропитка транса почти ничего не дала, приняли решение убрать его под дом (в полиэтиленовой канистре для защиты от влаги). Токовыми клещами померяли получившийся ток в полу и пришлось домотать трансформатор (продёрнуть) ещё пару вольт, чтобы ток стал 10 ампер.

    Результат: санузел самое тёплое место в доме, особенно по утру (отопление дома печное), получилось около 70 ватт на кв.метр - близко к минимально необходимому, правда дом тёплый, теплоизоляция хорошая. До терморегулятора руки так и не дошли :rolleyes: , родственник обходится простым выключателем...

    Изготовление всяких самодельных графитовых и пр. заменителей провода считаю безрассудством: отказ нагревателя зимой повлечёт демонтаж ванны, раковины и др., битьё плитки и стяжки, укладки нового нагревателя и всего остального в обратном порядке под вопли грязных и холодных домочадцев :rolleyes:

  2. На всех космических аппаратах, как на спускаемых, так и на орбитальных, не рассчитанных на вход в атмосферу, устанавливают так называемый АПО - автомат подрыва объекта. От захвата врагами <_< Так что если найдёте в лесу нечто на парашюте с красной надписью "НЕ ВСКРЫВАТЬ!" (продублировано по-английски) - не вскрывайте, не зная нужной последовательности, целее будете!

    Кстати, АПО устанавливали и на все наши орбитальные станции (Салюты, Мир). При уходе со станции экипаж включал АПО, след. экспедиция посещения первым делом его выключала хитрым образом, и только потом заходила внутрь. На МКС АПО, наверное, нет, не в курсе :rolleyes:

  3. Нет там никакого протокола. Смотри страницу 13. Дёргаем 1 ногу мс к нулю на 0,5 мс (или подаём "1" на доп. транзистор у первой ноги). На этой же ноге получаем и отражённый сигнал ("F" Point) - 1,3 мс "звон" датчика (мёртвое время, меньшее расстояние не измерить) а через 3 мс получаем отрицательный фронт отражённого от цели сигнала...

  4. всё равно придётся платить 170 тыр :o

    Если участок в чистом поле и надо установить 4-5 столбов для воздушки или прокопать траншею для кабеля, то цена ~5 тыс. баксов адекватная. Если такую сумму просят для подключения от соседского дома - грабёж, ищи обходные пути ;)

    Считается, что применение солнечных батарей рентабельно южнее 51 гр. северной широты. Посмотрел, где расположен Миасс - 55 с.ш. Делай выводы...

  5. добавить хотябы SECAM и будет то что нужно.

    Делал подобный генератор, рассказывал про него здесь: http://pro-radio.ru/it-works!/2574/

    Для мониторов тоже делал тест-генератор, но вся инфа дома на компе, а сейчас живу на даче...

  6. Когда халтурил на макаронной фабрике, в цехах было развешано много ловушек типа такой http://www.shop-net.ru/catalogue/bugs/we1002 советского производства с довольно большим поддоном для трупов. Каждое утро в поддон подливалась вода, для надёжности :rolleyes: Поскольку трупы никто не убирал, в поддоне образовывался супчик как доп. приманка. Развешены они были на высоте ~1,9...2,0 метра и первые пару дней я от них шарахался: громкий щелчёк, вспышка рядом с головой... Довольно много мух отбрасывало на пол, некоторые ещё ползали... Озоном попахивало...

    Мух не люблю, но иметь такую ловушку в доме не хочется, это для производства, общепита и пр.

    Зы. Указанное в ссылке http://www.ecodom.net.ua/index.php?productID=278 напряжение на сетке 2кв явно малО, должно быть 10-20кв, иначе муху не убьёт...

  7. На этом форуме была тема, в которой, в частности, обсуждалась светящаяся дорожка (название темы не помню, найти поиском не смог). Написал автору одного из постов, как он её делал. Вот ответ Дмитрия, цитирую письмо без его разрешения, но надеюсь, он меня простит :rolleyes:

    Добрый день!

    Вообщем изготовленно было так:

    Датчики использовались ИК от уличных прожекторов, в Питере продаются в электромагазинах по 150-200р. Плюс этих датчиков в том, что они в влагозащищённом корпусе и температуро-стойкие, коммутационный ток до 10 ампер, питание датчиков 12V и главное на них есть регулировка времени сработки. (Есть правда датчики и с питанием 220 но они дороже, в моём случае выгодней было поставить БРП на 12V 3A).

    Устанавливал датчики между камней которые выложены вдоль всей дорожки, под ними идёт и проводка (пришлось только кабель красить из болончика в коричневый цвет, под цвет камней, и присыпать мелкой галькой).

    На один датчик приходится 3 лампочки, причём под первую плитку ставил 20ватт под вторую 50ватт и под третью опять 20ватт, подбирал методом тыка, т.к. сначало поставил все лампочки одной мощьности и получилось очень "резкая" сработка.

    Теперь по поводу лампочек, лампы брал от бассейна в влагозащщищённом корпусе и устанавливал их под матовые стёкла толщиной 8мм.

    Здесь мне правда помогали строители т.к. они заливали бетон для этой дорожки, я сразу залажил пластиковые трубы с силовыми проводами под каждую группу лампочек, всего получилось 12 групп по три лампочки и жёстко закрепил патроны для лампочек (на каждом патроне сверху стекло на четырёх винтах, через которое можно менять лампочки) Матовое стекло ставится сверху на обычный силикон, причём когда бетон ещё жидкий каждое стекло смазывается литолом и углубляется на своё место. т.е. дорожка выкладывается стёклами как они должны быть и "лёгким нажатием ноги" каждое стекло углубляется вместе с потроном в один уровень с верхней кромкой бетона.

    На следующий день все стёкла снимаются (лучше при углублении залажить проволоку чтоб легче было снимать) и устанавливаются лампочки, потом проверка и стёкла на силикон обратно в свои места.

    У меня на всё это ушло дней 10, т.к. делал в первый раз и выводил все провода от групп лампочек и от датчиков в щиток управления. Сейчас бы у каждого датчика поставил коробку и завёл туда соответствующую группу лампочек а все коробки запитал одной группой. Но как всегда сначало сделаешь потом подумаешь!!!

    Вообщем желаю удачи!

    От себя добпавлю. ИМХО можно использовать такие же датчики, разместив их в в районе перил (чтобы смотрели на стенку), 1 датчик на пару-тройку ступеней и логикой обеспечивать половинную-полную подсветку каждой ступени...

  8. В своё время успешно сверлил самодельные бусы из обсидиана (вулканическое стекло) иглой от шприца. В качестве абразива использовал алмазную пасту с зерном 30...50 мкм. Периодически добавлял в лунку новую пасту. Обороты не очень большие, порядка 3...5 тыс. в мин., иначе лишний нагрев и пасту выбрасывает из лунки. На сверление бусины Ф15 мм уходило 15-20 минут.

    Раньше продавались алмазные свёрла в виде стержня Ф1 мм длиной порядка 50мм, конец которого был покрыт алмазной крошкой. Фото такого сверла могу выложить позже (если надо :rolleyes: )

  9. Подробно с примерами расчёта изготовление магнитострикционных излучателей описано в книге Волосатов В.А. Ультразвуковая обработка, 1973г. При наличии тонколистового никеля, пермендюра и пр. легко можно сделать на кухне (я делал, не очень успешно). В книге есть расчёты и методика изготовления концентраторов.

    Хотя для очистки труб применяют в основном механические способы, установки Rotofan и подобные (высверливают отложения)

  10. Нельзя всему верить,динамик тоже без шунта

    Ты путаешь разные вещи: динамик не размагничивается, пока ты его не разобрал, раньше магнитный поток замыкался через небольшой зазор, где катушка; при разборке иагнит остаётся сам по себе и размагничивается ;) То же самое и с динамкой - не разбирай, не надо... ;)

    Помнится, школьные подковообразные магниты хранились замкнутыми железякой...

  11. Считается, что если вынуть якорь из двигателя с постоянными магнитами, то они размагнитятся. Поэтому рекомендуют вытаскивая якорь, тут же вдвигать на его место железную болванку с диаметром, равным диаметру ротора. ИМХО размагничивание составит несколько процентов, а в случае ферритбариевых или редкоземельных магнитов вообще не произойдёт.

  12. Попробуйте поставить какой-нибудь другой ОУ для проверки моста. Например, 140УД6,7,8 и пр. Пару лет назад покупал 3 шт. в магазине 140УД17 по немалой цене, все оказались не раб. Брак, перемаркировка... Начало лихих 90-х... Вели себя ОУ очень похоже на ваш, на выходе напряжение почти не менялось даже в режиме компаратора.

×
×
  • Создать...