KumoKairo

Вот такая штучка приказала долго жить (весело выпустила много белого вонючего дыма). Ручной пылесос "Ветерок-2", похоже на какой-то мощный конденсатор. Что это такое и на что поменять?

@colorad напишите пожалуйста название этой штучки

Да, имел в виду именно гребёнки. То что "блестящее" на фотке это по-моему цвет текстолита платы или чего-то, на что фольга медная нанесена. Сама гребёнка полностью чёрная, а "голой" меди на плате нет - либо лаком зелёным покрыта, либо этим графитовым напылением. Чёрные перемычки хоть и выглядят более ярко - я их сам в упор не видел Перечитал своё первое сообщение - действительно сходу не ясно о чём речь - о тех чёрных перемычках или о гребёнках. Ну вроде разобрались в любом случае

@Rede RED на фотках кругляши прям вплотную к контактам, и не достают прям самую малость для замыкания? То есть на треть миллиметра где-то от платы? Или как это выглядит? Посмотрел на али разные варианты, из общедоступного и лёгкоотыскиваемого conductive rubber (switch / button - один фиг) нашёл только готовые наборы для замены на джойстиках типа Dualshock или от Nintendo c заранее подготовленной формой в 4 или 2 колпачка с заданным расстоянием. Решил пока вот такие штуки попробовать https://goo.gl/8MhupD Травить отдельно не придётся, а по высоте в случае чего запас пока есть. Спасибо за советы

Но в таком случае непонятно почему производители делают это дополнительное напыление. Видимо чтобы дорожки были более устойчивы к коррозии, но при этом оставались проводящими? Не понял, каким образом поможет двусторонняя плата? Можете описать самую малость подробнее? За советы про Контактол, разбор старой техники и ключевое слово на али спасибо, посмотрю что получится найти

Добрый день! Никак не могу нагуглить название материала, который используется в кнопках для замыкания контактов на плате. Тот чёрный материал, который наносится сверху на дорожки. Смотрел пару видео по "ремонту" клавиатур, но там товарищи обычно тоже говорили что "не знаю мол что за материал". И вопрос вдогонку - как называются силиконовые колпачки с таким же материалом вверху на внутренней стороне, которые кладутся под клавиши, чтобы собственно и замыкать эти контакты (чтобы можно было где-нибудь готовые купить)? Вопрос к чему - хочу сделать ручную печатную плату с подобным функционалом - нужен и материал и эти силиконовые колпачки (ни того ни другого нагуглить не смог, непонятно в какую сторону дальше копать). Спасибо

Делал электронные барабаны прошлой зимой (до самого лета), поделюсь опытом. До начала работы с проектом не было навыков пайки и столярки, а знания электроники ограничивались школьным курсом (который я на тот момент почти забыл). Вдохновившись статьёй решил сделать нечно подобное вот этому http://www.drumspeech.com/articles.php?id=1321 только ещё и с самодельным электронным модулем. Есть такая штука - "сделай сам" набор Mega Drum - барабанный модуль, который сам ничего не играет, но умеет отправлять MIDI сообщения на компьютер. MIDI сообщения хватаются ПОшкой типа EZ Drummer 2 на компьютере и за весь звук отвечает как раз компьютер (в моём случае ноутбук) Собственно и с этим Mega Drum в плане цены тоже всё относительно печально - что-то в районе 215 фунтов стерлингов + 30 фунтов стерлингов доставка (то есть около 15 000 - 20 000 рублей), за эти деньги можно купить фабричную ударку с рук, какую-нибудь ямаху или медели. Поэтому я решил сделать и столярку (руководствуясь статьёй), и MIDI модуль на Arduinо, я там как раз нашёл видео канадского парня который старый Guitar Hero контроллер переделывал под MIDI В общем оказалось что идея более чем реальная, и я приступил. Немного про "столярку" - в оригинальной статье чувак делал из 3х миллиметровых листов ДВП. Сейчас я бы делал из 2х миллиметрового переплётного картона. ДВП очень хорошо впитывает влагу и толщина стенки трёхслойной кадушки получилась не 9мм как было рассчитано, а все 15 (набухшая ДВП даже после высыхания остаётся набухшей и более рыхлой). Клей использовал бустилат вместо ПВА - он лучше схватывается и хорошо поддаётся дальнейшей обработке - его можно шкурить. Плюс ко всему он делает кадушку более прочной (прочности переплётного картона соответственно тоже хватит) Обода так же вырезал из фанеры, но только не лазером, а фрезой - вышло в разы дешевле. Из готовой фанеры полный набор донышек и ободов обошёлся в 300 рублей по-моему С рамой тоже всё не так однозначно - то ли мне джокер такой попался, то ли что - крепления "томов" достаточно хлипкие, особенно в месте соединения кадушки с рамой, там используется вот такое крепление и оно постоянно разбалтывается из-за того что по-хорошему надо контрить все гайки, а основная нагрузка на "сцепку" падает на мелкие тонкие винты диаметром М3 или М4. Ещё один минус конструкции из статьи - бочка сделана таким образом,что к ней никак не прикрепить педаль. Ещё больше мешает нижняя поперечная труба. Чувак про это в своей статье не пишет. Его спрашивали на форуме - но он не отвечает, скорее всего уже постфактум решил этот вопрос и не стал распространяться в основной статье. Сейчас я бы сделал что-то типа резиновых ударных пэдов на подобие вот такого (вакуумная резина с возможностью натяжки). Конструкция - те же джокер/уно, но тут менее хлипкие варианты соединения, которые можно нормально затянуть. Тарелки сделал из ПВХ (кто-то очень удачно выкинул странной формы стенд на помойку). И листы ПВХ и листы акрила (как из статьи) стоят достаточно дорого, я бы на вашем месте обратился в рекламные компании, там где режут лазером или фрезой, или клеят буквы на таблички. Скорее всего вам продадут остатки, либо отдадут просто так. Резать их можно вручную, они хорошо поддаются ножницам по металлу. Что касается электроники - заказал пачку пьезо датчиков с aliexpress, 35 мм для барабанов и 25 мм для тарелок (с тарелок из-за меньших "прокладок" намного мощнее сигнал). Втыкал в Arduino (с ней тоже не было никакого опыта) и где-то пару недель периодических усилий получилось запилить что-то более или менее адекватное. Свои исходники могу скинуть если понадобится, лежат в открытом доступе. Исходники того канадца отлажены и откалиброваны конкретно под его вариант - выделение оперативной памяти под завязку ровно под его 5 пэдов, и больше 5ти никак не засунуть. В инете тоже полно различных вариантов обработки сигналов, но везде какие-то косяки типа ложных срабатываний, лишнего кулдауна либо отсутствие чувствительности удара. Собственно в моём случае сначала тоже делал с чувствительностью, но там нужно долго и упорно калибровать и установку датчиков и саму обработку и поиск пиков, в итоге пока остановился на простом определении удара без динамики Вот ещё пара фоток: (уже после переезда) И собственно видео с прошлого лета с демкой функциональности В принципе этого вполне хватает чтобы заниматься дома. Хочу ещё раз отметить что до начала работы с проектом не столярничал, не паял особо и практически не разбирался в электронике (хотя я и сейчас не шибко разбираюсь если честно). Но практически вся электроника для датчиков заканчивается на пьезодатчиках, мегаомных резисторах и мультиплексорах. В общем проект реальный, идейный и стоящий опыта. Дерзайте.

Добрался до схемы, припаял два резистора 10 кОм. Фон остался, но теперь намного тише. На "нормальный" звук слышимого влияния нет, оставлю так пока. Спасибо за совет

Добрый день. Спаял я недавно колонку для планшета на основе мини-усилителя на PAM8403 (https://goo.gl/VKsHvi) и вот такого Bluetooth свистка (https://goo.gl/NR28B4) - описание основной микросхемы этой коробочки найти не смог, маркировка выставлена следующая- 15617 1 / AC31B02. Работает всё круто и здорово, но есть одна проблема. В случае отсутствия текущего аудиосигнала с планшета (когда на планшете ничего не играет) Bluetooth микросхема видимо отключается и размыкается, а усилитель начинает фонить от общих наводок. После подключения планшета (когда только начинает играть видео или трек), фон полностью исчезает даже при отсутствии звука. Было бы здорово получить подсказку каким образом это можно исправить, то есть получить отсутствие фона при отсутствии текущего соединения с проигрываемым аудио, "эмулировать" момент проигрывания пустого аудиофайла. Не знаю с какой стороны начать подходить к решению проблемы. Спасибо

Добрый день! Наткнулся недавно на практически новый (но нерабочий) синтезатор. Купил подешёвке с рассчётом на переделку под MIDI клавиатуру для компьютера (уже делал однажды), но решил сначала покопаться во внутренностях и возможно разобраться в причинах поломки. Симптомы такие - при включении в сеть и переключения ползунка питания в состояние "вкл", светодиод-индикатор включения резко загорается и плавно затухает. При этом если выдернуть вилку питания из розетки и снова воткнуть её не меняя положения ползунка на синтезаторе - светодиод останется потухшим. Он не сможет включиться пока цепь не замкнётся на состояние "выкл", после чего светодиод опять сможет загореться при переключении в состояние "вкл". Как будто где-то остаётся заряженный конденсатор, который ни обо что не может разрядиться, и который держит запертым какой-то участок цепи. Каких-либо звуков (даже шипения) из динамиков нет. Посмотрел достаточно много информации по ремонту синтезаторов Casio и синтезаторов вообще в целом - большая часть поломок решалается заменой вышедших из строя конденсаторов и испортившихся транзисторов, либо чисткой и перепайкой каких-нибудь контактов. Хоть конденсаторы на вид были нормальные, решил поменять для их профилактики, но проблему это не решило (благо их там всего 15 или 16). Товарищ, у которого я купил эту штуку, сказал что скорее всего вышла из строя главная микросхема. На плате были видны следы ремонта - отпаяна одна перемычка и был припаян резистор 120 Ом поперёк схемы. По моим наблюдениям это просто дало чуть меньше 5ти Вольт на светодиод чтобы он не затухал после включения, но больше никаких отличий от запаянной перемычки не наблюдается. Так же видны отметки маркером от одной из ножек микросхемы, которые ведут как раз к перемычке и запаянному дополнительному резистору. Схем и сервис мануалов конкретно для CTK-495 найти не получилось, а 496я версия уже принципиально другая и не подходит для конкретного разбора в причинах поломки. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?

С дверью и пружиной действительно понятней Вот тут прочитал - https://www.arduino....ial/DigitalPins Может не так что-то понял? Что значит "эквивалент цепочки резисторов с сопротивлением 100 МОм" (как я понимаю - вся цепочка 100 МОм) У меня та же история - вручную режим через pinMode не выставляю, остаётся этот режим по умолчанию, то есть именно этот случай

Ну да, поэтому я сделал внешнюю схему со своим резистором в качестве pulldown резистора, не используя внутренние возможности (невозможности) микросхемы. Но вопрос то собственно немного не в этом

На вики статью прочитал в первую очередь), но там ответа на вопрос нет. (название темы поменял, спасибо) Я подобный вопрос видел несколько раз под видео, ссылка на который в вопросе, но там либо про pull up отвечают, либо пусто (без ответа)

Добрый день. Относительно недаво стал заниматься электроникой (arduino, пришёл из программирования) и в процессе работы с кнопками-ключами был найден вариант использования pull down резистора для обеспечения стабильной работы логических входов при размыкании цепи. Собрал схему, проверил работоспособность, но не могу разобраться в принципе работы самой схемы. Во всех источниках объясняется уже с рассчётом на то, что всё и так понятно, на этом форуме более подробной информации не нашёл. Вопрос собственно такой Возьмём схему подтягивающего резистора (pull down). В моём случае сопротивление резистора равно 10 кОм (взял со старой раскуроченной схемы). Если верить документации, то импеданс логического входа Arduino для режима "ввода" равен примерно 100 МОм. Если ключ разомкнут, весь ток, образующийся случайным образом на логическом входе идёт через резистор в "землю", а не в микросхему, потому что сопротивление внутри микросхемы в разы выше, чем сопротивление резистора. Но если замыкаем ключ, то ток каким-то образом начинает идти внутрь микросхемы, а не на землю, хотя сопротивление логического входа и резистора не поменялось. За счёт чего это происходит? В некоторых источниках говорится (watch?v=BxA7qwmY9mg), что для этой конфигурации лучше подбирать резистор с сопротивлением 10 * импеданс логического входа. Но почему в таком случае. если сопротивление резистора выше, чем импеданс микросхемы, ток пойдёт через него (через резистор) на землю? Я понимаю, что скорее всего рано или поздно найду ответ на этот вопрос когда дочитаю пару книг по электронике, но странно что нет прямого ответа. Спасибо

Вот подобного рода ссылки время от времени попадаются, плюс в какой-то презентации видел с подобным использованием, но найти теперь не могу. Я тут похоже сам не доглядел - там видимо боты поисковые подделывают содержание в зависимости от запроса (ссылки вроде того, что с сайтом fullreport.com) В любом случае спасибо за ответ

Добрый день. Относительно недавно стал увлекаться радиоэлектроникой и в процессе работы возник такой вопрос: Есть у меня 16ти разрядный мультиплексор к155кп1, и есть потребность в демультиплексоре. Есть ли возможность использовать этот мультиплексор "наоброт"? В процессе поиска в интернете наткнулся на аналогии с западными микросхемами, там ссылаются на 74150, в описании которого иногда пишут про возможность использования в качестве демультиплексора (так через косую черту и пишут - MUX/DEMUX). Хотелось бы сэкономить время на сборку проверочной схемы (плюс чтобы исключить возможность "порчи" микросхемы) - может кто-то знает точно ответ на этот вопрос? Спасибо.