berser
-
Постов
321 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные berser
-
-
Всем привет, просьба отнестись с пониманием и обратить внимание на мое объявление, не хочу что бы матчасть просто так пропала:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/269775-усилитель-параллакс/#comment-3916896
Особое условие - для того, кто готов потратить свое время на запуск, настройку и снятие параметров - пересылка за ваш счет без оплаты стоимости матчасти. Если сборка будет иметь право на жизнь и найдет своего хозяина - не откажусь от небольшой благодарности. Не получится - ну значит не получилось и в разборку на детали без всяких претензий.
2 -
Усилитель Параллакс.
Платы своей разводки (еще три не запаянные). Собранно, не запущенно. Радиаторы размечены, резьбы нарезаны, все подогнано.
Плата в теме про усилитель. Все что нужно покажу, пришлю, расскажу.
Заниматься усилителем в обозримом будущем не смогу. Очень хочется его услышать, но ...
Цена договорная.
Для некоторых участников ветки усилителя возможен особый вариант (обсуждаемо).
Пересылка по Украине.
8 -
Ради интереса попробовал от разных усб портов - разницы совершенно никакой, мое ухо не услышало разницы. На ферритовое кольцо тоже никакой реакции.
Блок питания Chieftronic Powerplay Gold GPU-750FC, рекомендую.
Порт усб 2 до пол ампера обеспечивает, так что цапу точно хватит.
0 -
@Андруха, см личку.
0 -
Резисторы никогда не шумели на три метра!
Прочтите личку.
0 -
Ничем. Пусть стоят.
Нарисовал синим цветом. Там сэкономили, оставили не запаянными. Вот там можно поколдовать. Очень аккуратно можно электролиты напаять. Можно керамику. Можно и керамику и электролиты.
Предлагаю посмотреть, что там по питанию осциллографом. Шум питания. Потом при максимальном выходном напряжении посмотреть как питание скачет "в такт" с выходным сигналом. По результату ставить керамику или электролит.
1 -
Забыл сказать, если возникнет вопрос, почему не светится MQA если кодировка MQA присутствует? Ползунок громкости в фубаре двигаем на максимум, именно на 0 дб, индикатор MQA засветится, громкость регулируем на усилителе. В фубаре двигаем на 0,5 дб в минус, потом в плюс. удивляемся тому , что услышим, делаем вывод, надо ли мешать цапу делать свою работу.
0 -
взял временно этот цапик, думал усилитель новый подключить хоть к чему то. В итоге похоже он у меня останется надолго, понравился.
Макс, из Новосибирска, окно программы странное у вас. что за софт?
Даю ссылку на то , что нужно скачать и установить. Потом в фубаре скачать надстройку асио и радоваться жизни...
Драйвер выбрать из списка именно для SU-1 , а не для чего то другого
https://www.smsl-audio.com/portal/product/downlist/id/11.html
citizenX, драйвера правильные, как по ссылке?
Ссылка на фубар и плагин асио
https://www.foobar2000.org/download
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
При воспроизведении должно быть так, как обведено красным. Все , наслаждаемся:
www.youtube.com/watch?v=bGPo1Nm66Rw&list=RDD_of3HcjMvY&index=28
0 -
Выручайте советом. Немогу приобрести оконечники. Вот что предложили. По внешнему виду можно определить, нормальные? Слева покрытие ножек гальваника, справа лужением. Сообщили, что производитель один и то же, но разница в маркировке смущает.
0 -
Подскажите, какое ориентировочное сопротивление между базой и эмиттером Т6 при токе покоя 100 мА на каждую пару.
Суть вопроса в том, что у меня не хватило места под R21 на плате. Думаю, оставить подстроечник на 1 к (при настройке мы ведь уменьшаем сопротивление. начинаем с 1300 Ом (сумма 1 к и 330 Ом) и крутим в сторону уменьшения. вдруг зона регулировки в районе 900-1100 Ом). Или поставить на 2 к.
0 -
Вот и хорошо.
Аккуратненько измерьте падение на нем. интересно.
0 -
мы ставим светодиод для стабилизации напряжения, верно? вместо стабилитрона? ток может немного меняться а падение напряжения н нем должно остаться ( в идеале)? Правильно понимаю? если вышли за диапазон напряжений, а он не светится - он уже негодный - я так представляю.
интересно, как с новым поведет схема.
0 -
тоесть сначала через него течет ток, ограниченный 16тью килоомами, он светится, напряжение на нем растет, он должен светиться ярче, но он тухнет? у вас есть светодиод на замену? и надо падение напряжения измерить на R25 (16 ком)ю обвел желтым
0 -
имелось ввиду минус 28,8 вольт?
Какое напряжение на лэд 3? в этих точках? резистор вы уже перенесли на др. сторону, можно щупом аккуратненько подлезть. после погасания.
0 -
Какое напряжение на базе Т8 после погасания светодиода? есть возможность аккуратненько измерить относительно общего провода?
можете ткнуть в точку, обвел зеленым - S1? там 28 или 25 вольт?
0 -
цепочка лэд 2 - 16кОм - лэд 3. питание +-28В. ток получается 3,5 мА. если все утекло в базу напряжение на базе будет 240*3,5мА=0,84 В относительно минуса 28В и учесть ток кол-эмиттер т5 (его рабочий), чуток добавить. должен в любом случае подсвечиваться. если открылся т8 там на базе т5 грубо будет ноль по отношению минуса 28 В. тогда погаснет. не надо лишний раз ничего выпаивать, плату угробить можно.... надо измерить тестором и сделать вывод. перекос по питанию - есть, да, но как объяснить физику процесса и погасание одного светодиода? неужели с17 заряжается через т10 или ток утечки монтажа? тогда почему опять один гаснет?
1 -
предлагаю точно убедиться, что Т8 не открылся. Измерить напряжение на базе, на эмиттере мы уже знаем. В Т5 в базу ток то втекающий и 3,5 мА он точно не осилит, там резистор 240 Ом. Максимум яркость упадет, если вдруг после прогрева в него потечет то, что должно течь через светодиод.
0 -
можно выпаять, взять батарейку 1,5 вольт, резистор 100 Ом, включить и измерить напряжение - стабилизирует или нет. ток 15 мА, подождать пока прогреется. Варианта, когда защелкивается ОУ и садится питание у меня ни когда не было, нет опыта с таким процессом.
ни как не могу придумать, что бы при исправных деталях погас только один светодиод. R26 треснул? для проверки при нажатии кнопки сброса на 330 омах сколько должно быть? вольта по три и при этом должны тухнуть оба светодиода?
0 -
Когда "защелкивается" сильно греется? Это пальцем проверяется по нагреву ОУ?
0 -
(28-4,4)/1500=16мА идут на стаб, ножки обеих ОУ и емкость. одна ОУ берет 4 мА, вторая полтора. остается 11 мА - достаточно для стаба. Емкость исправна. Больше некуда деться току. Оба ОУ на одном питании. Остается только проверить ключ на ОУ (втором) . Попробуйте в профиль Парафина перейти - вынуть второй оу и поставить перемычку между 3 и 6 ногой. что то же садит питание
2 -
я привык воспринимать так, как сказано, а сказано 4,3 вольта, а так говорят обычно при положительном питании. Что он имел ввиду мне неизвестно (минус или буквально плюс). Гадать и чтото предполагать не люблю, я всегда уточняю, иначе не правильные выводы - один не досказал, другой предположил - и на поиске неисправности в трех деталях уйдут "годы". :-)
те 23 мА никуда не делись, они гдето выплыли - либо через стаб, либо ОУ, либо емкость или саплю. емкость правильно говорит, ОУ при 22 мА греется ужасно, нет, не так, УЖАСНО, думаю обратил бы на это внимание автор и сказал бы. Остается стаб или сопля.
0 -
+ 0,8 или минус 0,8 не будет?
если там + любое напряжение, электролит не под той полярностью. поэтому и уточняющий вопрос - было измерено плюс 4,3 вольта или минус 4,3 вольта. Что бы понять "КЗ" там на землю или чтото другое - просьба сказать ток через р9 - при кз 35В/1,5кОм - 23мА.
если там плюс 4,3В что там происходит я не знаю с электролитом, включенном не в "полярности". а плюс 4,3 может быть банально изза сопли.
0 -
"..А после R9 4,3 в(при преследующим включении может быть 0.4 в)." не ошиблись? именно плюс 4,3 и плюс 0,4,В? не пора ли проверить ток через стабилитрон ( падение напряжения на R9 деленное на сопротивление, с учетом потребления ОУ - 4 мА и 1,5 мА , не помню точно для этих ОУ ) и проверить правильность его постановки (полярность) и его исправность? Через ризистор 9 течет ток около 12 мА или 22 мА?
0 -
dyno, мой вам совет - не гонитесь за стабильной температурой радиатора вокруг определенной точки ( у вас примерно 37 гр) с точностью один градус. Это совершенно не нужно в данном случае. У вас цикл получился - минута крутится, минута не крутится. Для дома на первом месте комфорт. Либо работает, либо не работает с циклом минута - вам надоест это слушать. Комфортно непрерывный еле слышный шум , или вообще без шума. Рекомендую выбрать минимальную частоту вращения, лижбы кулер запускался при включении питания , чтобы слышно не было и промерять температуру в этом режиме вращения. Меньше 40 - и пусть крутится. При достижении выше 45 градусов поднимать обороты ( если навалить захочется). Из личного опыта - радиаторы небольшие на каждый транзистор без термопрокладок, корпус плохо вентилируемый, в покое при токе 0,1 А грелись до 50 гр. На ручке громкости просто контакт - выше определенного поворота включал кулер. все, работало долго и счастливо, пока кулибины не решили усовершенствовать...
1
Усилитель Параллакс
в Продам-Отдам, Услуги
Опубликовано
так и планировалось, кубик, незаметно стоящий в уголке...