Rage Steel

Прошу прощения за задержку с продолжением — нужно было с барахлом разобраться, прежде чем добрался до фотографий. Собственно вот схема. Судя по печати — её делали на каком-то цветном струйном принтере или МФУ. Сборку начал с мелких печатных платок — регулятора громкости и селектора входов.Потом нужно было разобраться с силовиком. Никаких обозначений на нем нет, по крайней мере снизу. Посмотрел фотки собранных конструций у продавцов и понял что сверху слева синий с рыжим — это первичка. Зачистил провода трансформатора, включил первичку в сеть (через лампу накаливания разумеется, а то мало ли, кто знает этих китайцев). Измерил напряжения и подписал каждую обмотку. Что характерно, цвета анодной обмотки и накала кенотроне совпадают, отличается только толщина проводов. Первичка 18.8 Ом 18.3 Гн Анодная 67.5 Ом 17.1 Гн Накал 6.3 2.02 Ом Накал 5 1.13 Ом Раз пошла речь про моточные изделия, то вот параметры дросселя: 8.21 Гн, 76.4 Ом. К конструктору прилагались провода, но я решил взять свои, а то эти китайские уж больно тонкие. Для ввода напряжения сети хотел распотрошить какой нибудь провод от удлинителя, но под рукой оказались только монтажные провода. Поэтому и землю пока не развел. На уж для неё положено иметь провод желто-зеленой окраски, то я так и сделаю. Провода к вводу сетевого напряжения подключены через ножевые контакты. Все провода от трансформаторов я свил. Так и наводок меньше и эстетичней смотрится. Особо внимательные заметят ещё один косяк с проводами ТВЗ — они проходят сквозь железный корпус без какой либо защиты. Недавно купил резиновые проходные втулки, надеюсь как нибудь этот момент тоже исправлю. Заодно лишнюю длину проводов подниму в кожух трансформаторов. На фотографии ниже выключатель без искрогасящего конденсатора, но сейчас он там есть. В качестве выключателя используется совмещённый с переменником выключатель. Видимо с одной стороны, чтобы куда-то деть кучу таких переменников, а с другой, получить симметричную переднюю панель с двумя крутилками. Перед монтажом деталей я проверяю их, а то мало ли. Попадется брак, ищи его потом. Для простых компонентов достаточно транзистор-тестера, а вот чего-то специализированного для ламп у меня нет. Можно проверить сопротивление нити накала и убедиться в отсутствии межэлектродных замыканий. И в конце концов запитать накал от лабораторника и посмотреть как он светиться. Когда это писал, подумалось, что раз уж мы продаем накал, то можно попробовать подключить катод, сетку и анод к транзистор тестеру, интересно, какую картинку компонента он при этом нарисует. Компоненты проверены, дальше у меня идёт формовка выводов. Для маломощных резисторов ничего особенного, просто стараюсь чтобы выводы были равномерно загнуты с обоих сторон. А вот с одно- и двухваттниками я решил добавить немного красоты. Такое фигурное загибание обычно используют для того чтобы резисторы лучше охлаждались. Но по моим прикидкам ничего там особо грется не будет. Да это добавляет паразитную индуктивность и ёмкость, но тут у нас не СВЧ. А будет проблемы — так из длинных короткие всегда можно сделать. А теперь можно и попаять. Я использовал обычный ПОС-61 с канифолью внутри. По возможности пропаивал выводы деталей с обоих сторон платы. Да, плата двухсторонняя с металлизацией, но для себя можно и постараться. И опять же по мне — так симпатичней. Единственное, какой момент я сразу предусмотрел — так добавление обратной связи. В схеме в катоде входной лампы стоят паралельно включенные резистор с электролитом. Я не стал запаивать элементы этой цепочки на плату. Припаял конденсатор на выводы резистора и закрепил полученную конструкцию перпендикулярно печатной плате в точку соединения с общим проводом. Таким образом, для добавления ОООС мне нужно будет всего лишь заменить перемычку на резистор и подать в точку соединения резисторов часть сигнала с выхода. Перед тем как разводить сигнальные провода я сначала включил усилитель без подключения анодной обмотки. Просто, чтобы убедиться, что накал подключен правильно и чтобы насладиться зрелищем свечения нитей накала. Включил, погонял несколько минут, проверил нагрев силовика - да нагрев есть, но не существенный. Для разводки входных цепей в комплект положили отрезок коаксиального провода. Но возиться с ним совершенно не хотелось. Поэтому на фотографиях вы можете наблюдать разводку проводами из витой пары. С ней всё гораздо проще. Да, я понимал что это потенциально может привести к фону. Но нет, фона не слышно. Но надеюсь и этот момент я как нибудь тоже исправлю. Ещё я не использовал тут термоусадку. Ведь в СССР, в ламповое время её не было, по крайней мере в бытовой аппаратуре. Решил добавить немного аутенчистности. На текущий момент внутренности усилителя выглядят так:

Ок. Начну пожалуй с того усилка, что уже собран и работает. Это Yu-Lu M2 (дальше просто юла). Я покупал свой конструктор на taobao через посредника. Если поискать, то аналогичные предложения есть и на ali и на ebay. Упаковка — на отлично можно сказать. Внутри картонной коробки второй слой картона. Сам корпус с уже установленными трасформаторами закрепён вставками из вспененнего полиэтилена. Нижняя крышка была уже прикручена к корпусу. Трансформаторы уже установлены. Лампы вместе с дросселем, который ставится на плату — в отдельной упаковке. Есть два вида — в черном и белом цвете. Но отличаются они не только цветом, но и как минимум ещё расположением трансформаторов. И тем что у черного каждый трансформатор в индивидуальном кожухе, а в белом кожух общий. Формально, отдельные крышки трансформаторов должны уменьшить уровень наводок. Но мне хотелось более симметричного расположения трансформаторов (в белом корпусе силовик стоит по середине, а выходник по краям) и ещё хотелось белого цвета, поэтому его я и взял. Характеристики заявленные производителем: Выходная мощность: 2×8 Вт (на 8-ми омной нагрузке); Нагрузка: 4 и 8 Ом; Чуствительность: 550 мВ; Частотный диапазон: 30 Гц … 38 кГц; Отношение сигнал/шум: 85 дБ; Входное сопротивление: 100 кОм; Потребляемая мощность: 76 Вт; Размеры, мм: ширина 260, высота 230, глубина 175; Вес: около 7.5 кг; Усилитель собирается на трёх печатных платах — основной, коммутатор входов и регулятор громкости. Сзади у него два входа и кнопка переключателя входов. Схемы под рукой у меня сейчас нет, постараюсь к следующему сообщению подготовить. Опишу пока словами. Это у нас однотакт без ОООС. В драйверном каскаде по половинке 6N1 (аналог советских 6Н1П), на выходе — EL34-B в ультралинейном включении. Все каскады работают с автоматическим смещением. В питальнике ради добавления ещё одной лампы диодный мост сделан гибридным — половина на диодах (простейших 1N4007, которые я врочем заменил на 1N5399), а другая половина — на кенотроне 5Z2P (почему-то я был уверен, что это копия советского 5Ц2С, но такой лампы не существовало, некоторые называют аналогом — 5Ц4М). В фильтре анодного используется дроссель (один на оба канала). Накал усилительных ламп питается переменкой, один из выводов которого подключен к общему. В качестве выключателя используется совмещённый с переменником выключатель. Видимо с одной стороны, чтобы куда-то деть кучу таких переменников, а с другой, получить симметричную переднюю панель с двумя крутилками. Понятно, что схема простейшая, что электролиты по хорошему нужно пленкой зашунтировать, как и полупроводниковые диоды. Накал, если не на постоянку перевести, то хотя бы поднять «с земли». Но я решил собрать сначала в том виде, какой предлагает производитель, а потом уже думать над улучшениями.

В некотором роде да. Куплено два конструктора: Однотакт ГУ-32 + 6J1, навесной монтаж, двухполупериодный выпрямитель анодного на диодах; Однотакт EL-34B + 6N1, монтаж на печатных платах, мостовой выпрямитель анодного, половина на кенотроне 5Z2P половина на диодах; Первый ещё не собрал. А второй уже играет. Параметры не замерял, но на слух приятен.

Лень мешает. Хочется получить готовый «суповой набор», чтобы сразу всё было. И потом оно хотя бы в каком-нибудь виде заработало. А дальше если понравится можно будет задумать о замене «ингридиентов».

Моя цель — познакомиться с ламповыми однотактами путем сборки радиоконструктора. Бюджет 20к руб. Среди китайцев на Ali выбрал самый мощный (из простых однотактов) вариант на KT88, гулять так гулять. Мне понравилось, что тут, в отличии от аналогичных конструкторов, все трансформаторы и дроссель расположены сверху. И кенотрон подальше от входных цепей отодвинут. Вот так выглядят прилагаемые к наборы трансформаторы и дроссель: Силовой трансформатор на 250 Вт, вторички: 350-0-350В, 0.2А — для двухполупериодного выпрямителя анодного; 3.15-0-3.15В, 3А — это похоже для накала драйверных ламп; 6.3В 3А ×2 — это видимо для накала выходных ламп; 5В 3А — накал кенотрона; 12В 2А — не уверен что эта обмотка задействована; Я так понимаю при переводе питания на диодный выпрямитель, обмотку накала кенотрона можно задействовать для питания накала ламп постоянкой, если сделать мост из диодов Шотки. К сожалению схему без оплаты китайский продавец не хочет давать, но не думаю там наверняка что-то более-менее стандартное. Есть только вид подвала: Опыт сбора китайских радиоконструкторов имеется, конструкции на лампах тоже собирал (российский лаконик - усилитель для наушников). При сборке сделаю общую шину из обрезков ВВГ 1.5 или 2.5 квадрата, постараюсь обойтись без монтажной панельки. Чтобы упростить принятие решения накидал список плюсов/минусов этого решения. Плюсы: Готовый набор «всё в одном» — есть все детали плюс корпус, т.е. легко получить законченное устройство; ‎Внешний вид готового изделия, да он китайский нарядный, но даже такое повторить у меня займёт немало времени, которого вечно не хватает; Крышки для ТВЗ; ‎Навесной монтаж; ‎В некотором виде заработает и без настройки, т.е. схема должна быть отработанная, ибо китайцы вряд-ли захотят возвратов или негативных отзывов по причине «не заработало»; ‎Хорошая заготовка для экспериментов; Минусы: Непредсказуемое качество китайских комплектующих, в некотором роде это нивелируется простотой замены компонентов; ‎Анодная вторичка под двухполупериодный выпрямитель, лучше конечно если бы это были отдельные обмотки, чтобы можно было применить мостовой выпрямитель; ‎Нет решётки для ламп; ‎Кенотронный выпрямитель, как по мне — так это ламповость ради ламповости, но это легко поправимо; Всего один дроссель в анодном питании — с разделением каналов будут проблемы, но, на мой взгляд «электронные дросселя» на транзисторах исправят эту ситуацию; ‎Силовой трансформатор хотелось бы в виде ТОРа; Интересно, это я один такой лентяй, который хочет получить и удовольствие от сборки и отсутствие необходимости искать где и что покомпонентно покупать. Понятно что это будет не суперкачественный усилитель. Даже после настройки. Без замены деталей достойного результата все равно не получить. Но зато в одном наборе получаем сразу все детали, да ещё и с корпусом. Бери и делай! Собственно вопрос: брать такой конструктор или может что-нибудь другое посоветуете? Нашёл некий аналог у отечественного производителя — SPARTA SE Premium от Золотой Середины: Но цена его за 33к рублей уже получится. И к этому ещё прибавить кожух трансформатора, лицевую панель и ручку регулятора громкости и толкатель кнопки выключения. Уже около 36к получится. Плюс доставка. Конечно в плюсах больше доверия к качеству компонентов, два кенотрона (видимо каждый на свой канал, но при этом почему-то один дроссель). Хотелось бы конечно полностью навесного монтажа, но тут блоки питания на платах собираются.