Владислав2

Владимир Белов: "Болезнь не у них. Одного комплекте батарей хватало на много месяцев и владельцы просто забывали." Точно сказано. +Гость Артём. Типа Романтик 3.

Да точно описали. В режиме молчания транзисторы Т9, Т10 подпёрты. При подаче входного сигнала ток через Т8 приоткрывает Т9, Т10, т.к. связан с ним делителем R37, R38, R40.

Согласен, такая же беда. Не могу мимо пройти. В этой технике душа есть. Антенны зараза подорожали, раньше 25 руб. стоили, а сейчас 180 руб. От тв 2 антенны - усики, я их использую при замене сломанных.

Память старое держит, точно плавающая. Делал в2012г. Ток Т8 смещает Т9, Т10. А звучание изменилось в лучшую сторону, стало прозрачным и лёгким. Особенно замена С77 сильно повлияла. (В большую сторону). У меня этот приёмник выпросили, продал коллекционеру. Даже не с оригиналом схемы слопал. Второй сейчас восстановил, переделывать не буду. На память о звучании детства оставлю. Сказки по нему слушал. У них болезнь - гнилой батарейный отсек. Недавно ещё пару принесли, есть чем заняться.

Справедливо. С перепугу написал, диоды питаются током. Это я хорошо знаю. Светильниками на диодах занимаюсь давно. На досуге соберу, я парень настырный.

Да трансформаторный и ещё как помню плавающая рабочая точка, экономия батареи.

Просто сайт перемешивает, был ответ на это: И только потом я написал купи.

Вы правы. Но ведь усилитель купи, конденсаторы купи и скорее всего менять придётся все. Это того самое усилитель золотой будет. :-)

Почему же, разница в звучании есть. Звук мягче. Но надо будет все конденсаторы по сигналу на потери проверять. Измеритель ESR собрать. Месяц улетит с этим усилителем.

Каждому своё. У меня их много, мне удобно. Чем 48V полученные от драйвера LED прожектора отличаются от 48V полученные от трансформатора ? Экранировать не трудно, блок небольшой. П - фильтр добавить. У меня в ламповом стоит импульсный блок по накалу 12V 38A и ничего не жужжит. Нравится вам по 20 кг таскать, флаг в руки и с песней. А я мотаюсь по дистанции и на таскался уже за 23 года по самое ни хочу. Вам бы потаскать "правильные" БП весом ..цать кг, ещё минусы ставят. У меня теперь везде импульсники работают, на всех 5 станциях и всё работает с 2010 года. Вот тебе и муйня.

Чем 48V полученные от драйвера LED прожектора отличаются от 48V полученные от трансформатора ? Усилитель для громкоговорящей связи на драйвере от LED прожектора собирал. Работает нормально. Зато габариты и вес совсем другие. Под кнопочкой включения, его плохо видно. Потому что маленький. :-) Проверял на мощном LED диоде, 48V при токе 1050ма. Разве схема сложная ? Проще не бывает. Возможно R1 надо подобрать, стабилитрон убрать. Транзисторы кт 805 за глаза пойдут. Чем 48V полученные от драйвера LED прожектора отличаются от 48V полученные от трансформатора ?

Естественно, там мп39 и мп37 стоят, у них fгран. - 1мгц. Высокие частоты 20кгц - 20 гармоника - 0,4мгц. А у нас потолок 1мгц у мп39. Это после приведения усилителя в исходное состояние, надо транзисторы менять хотя бы на кт3102 и кт 3107, естественно уйдут режимы. Надо подбирать. Я как-то в VEF201 в унч заменил транзисторы на s9014, режим выставлял. Так звук изменился в корне. Сейчас уже мне это не надо.

Когда-то очень давно хотел в ламповый приёмник на кт838 собрать, не получилось. У них нелинейная характеристика, они ключевые. А жаль. У меня их 2 коробки лежат вместе с радиаторами.

Самое простое - купить готовый драйвер от Led прожектора 50вт,выдаёт 48V 1050ma. Добавить к нему схему стандартного рег. БП от обычного на простом тр-ре. Плюсы такого решения: 1. драйвер стабилизирует V, ограничивает ток на уровне 1050 ма. 2. Из схемы рег. убирается стабилитрон или подбирается совместно с R1 по току стабилитрона нужного V. 3. Т.к. регулятор мощный - БП не боится КЗ и тока в 1А вполне достаточно. 4. У транзисторов коллекторы вместе и значит можно поставить на общий радиатор без изоляции. Им даже можно не торопясь зарядить аккумулятор для авто. :-) Единственное - желательно доб. П - фильтр между LED драйвером и регулятором. Цена готового драйвера около 1200 руб. Если самому собирать, получится не дешевле, ещё можно и не раз хлопок узреть.

Если интересно и даже очень, однозначно бери. Только побеспокойся о смазке резисторов и схеме. Аппарат старый и как любой ветеран требует внимания и заботы. У меня Яуза 6 лежит, посмотрю - молодость возвращается. :-)

Вот он весь. За 2000 можно музыкальный центр купить если чуть добавить, я купил Айву за 1800 руб, там и пульт и цифровой тюнер. Покупка рациональна если собираешь винтаж. Да ещё шаманить с месяц придётся. Одни регуляторы чего стоят, каждый разобрать почистить и смазать надо.

"От переразряда. " У меня от перезаряда тоже отключается. Реальный пример: 1.Радиостанции ICOM IC-F16. Аккум. LI-ION с контроллером установлен в корпус аккумулятора р\с Motorolla GP68, заряжается в штатном устройстве током 60 ма и отключается контроллером аккумулятора. В зарядном контроллера нет, там только таймер ускоренной зарядки и просто зарядка. Родные аккумуляторы Ni-Cd. Проверено уже на 3 радиостанциях в течении 2-х лет. 2. Штатное зарядное от р\с Baofeng 888. Просто выдаёт 5V 1A. В зарядном нет контроллера. Два контакта + и -. Зарядка отключается контроллером в аккумуляторе. На одной рации (моей) ломалось зарядное - делал, поэтому знаю. В рации стоит Li-Ion аккум. 3.Аккумуляторы различных сотовых тлф. Заряжаем штатным зарядным от р\с Baofeng 888. Просто подаём + на + аккум. И соот. - на -. Зарядка отключается ! На всех аккумуляторах сотовых тлф. Проверено лично, это не из интернета данные. 4. У меня самодельный фонарь, стоят 2 диода 15V 1A, уст. 2 аккум. от F16 Li- Ion. Используется просто зарядное своей модели, вам объяснять как огран. ток не нужно. Зарядка отключается. Вот фонари, собранные друзьям: Из старых прожекторов, корпусов от старого оборудования и конечно LED диодов 15V 1A и по паре Li-Ion аккум. Зарядные похожие. Всё работает, заряжается - отключается. При переразряде - отключается. Конечно говорю за то что знаю и с чем реально сталкивался.

Написано же кратковременно. Отвёртку поднёс, включил и выключил. Совет, неоднократно проверенный практикой. Собраны десятки зарядных из тв трансформаторов. Хорошо пусть пшыкнет. Тогда у меня не то с памятью. Старею.

Мы с напарником делали зарядные пачками. Трансформатор с диодным мостом на 16V. Регулировка была по сети обыкновенным регулятором на тиристоре, включенном в диагональ диодного моста - на выходе переменка 0-220V. Чтоб не покупать симисторы. У вас 50V 20A, это 1 квт. Предохранитель не забудьте. Значит регулятор должен быть 1,5 квт. Сейчас времена когда полно симисторов и схема со спичечный коробок. По изучайте это дело. Как пример: в каждом пылесосе с рег. мощности стоит подобный регулятор. У меня с пылесоса регулятор переделан. Пылесос подобрал, не спрашивайте где. :-) Симистор на корпусе через слюду. Держит до 2 квт. Регулирую им обогреватель с тэном мощностью 1квт. Уже 5 лет как собрал. Как то наждак им убавлял обороты, иногда нужно бывает.

Совет, неоднократно проверенный практикой. Касается соединения половинок первичной обмотки 110+110V. При неправильном подключении конца одной обмотки с началом второй трансформатор сгорит. Проверяется просто: подносим к сердечнику на 1мм обычную железную отвёртку и кратковременно вкл. трансформатор. Если неправильно подключили - отвёртка сразу при магнитится к сердечнику, сразу выключайте и меняем подключение. Если правильно - эффекта магнита не будет. Проверено практически. А про вторичку даже писать нечего. Прозвонил, промерял обмотки и соединил как надо.

Я так понял аккумулятор стал Li-ion. В таком случае контроллер должен быть уже в самом аккумуляторе. По крайней мере я всегда ставлю с родным контроллером. Контроллер в LI-Ion аккумуляторе присутствует ?

Я бы сделал так: 1. Конденсатор 0,2мкф заменил на 0,1мкф Х2 275V стоят параллельно сети в аппаратуре(обычно жёлтенькие), запараллелил его R - 220к. Чтобы от вилки зарядом не било. 2. На другой конец сети ставим R - 10k 0,125 или 0,25вт. 3. после диодного моста ставим электролит: С входной Х10, т.е 1 мкф 400V (ближайший 2,2 мкф), стоит в любом слабеньком зарядном. 4. параллелим его стабилитроном с V чуть выше V одного светодиода Х 20(число последовательно вкл. светодиодов). Например: V одного диода 1,5V, умножаем на 20 получаем 30 V, значит стабилитрон в этом случае подойдёт на 31- 33V. Резистор после диодного моста не нужен, т.к. цепь последовательная. C 1мкф 400V фильтрует и компенсирует бросок заряда 0,1мкф Х275V. Стабилитрон защитный. Теперь представим что будет если пробьёт диодный мост после конденсатора 0,1мкф Х2 275V ? Ответ ничего. Конденсатор окажется подключен к сети через 10к. Последствий - 0. Теперь обрыв цепи светодиодов ? Ответ: установится V ограниченное стабилитроном. Последствий - 0. Сам собрал ёлочку 4 года назад, но с одним мигающим диодом, правда без стабилитрона. Работает исправно.

Спасибо за ответ. Конденсаторы со старых ТВ собираю, там 220мкф 450V стоят.

1. Управ. сетки на вых. лампах правильно нарисованы? И ещё вопрос, сколько по затратам. Сам хочу собрать, да тр-ров нет. Все в цвет.мете. 2. С диодного моста на С 220мкф неплохо доб. R 4,7 ома для устранения толчка зарядки.

Можно не плясать с бубном, а аккуратно обойти проблему. Если аккум. Li-ion собирай 2 стабилизатора. 1-V. 2- тока. Если аккум. Ni-CD только стаб. тока. И за большим током не гонись. Больше 500 ма не стоит делать. Собрать зарядное реально просто.