Nudayabezdar

Добрый вечер всем. Данная проблема разрешилась. Замена микросхемы левого канала помогла. Почти месяц эксплуатации на новой микросхеме усилителя НЧ TDA-2030 AL - жужжания нет. Отметил как решение метод замены местами микросхем от левого и правого сателлита, т.к. он показал бы нормальную работу правой ТДА. Всем спасибо за комментарии, жаль не удалось узнать/понять причину и источник (почему именно в ТДА при прозвоне мультиметром микросхемы происходило,что проблема исчезала, а при эксплуатации жужжание возвращалось.)

Может ты объяснишь, что ты имел в виду "они"? Колонки? Микросхемы? Конденсаторы? Или ты всё про те же учебники физики?

Проблема снова самоустранилась и снова возникла, но мною были замечены 2 новые особенности. Особенность 1. Неделю назад проверял ещё раз соединение в разъемах, и проблема исчезла. Включил в работу акустическую систему, жужжания нет и только через несколько дней (внимание!!!) при выключении кнопкой (On/Off) на сабвуфере стало проскакивать то характерное жужжание (меньше секунды), т.е. во время работы все ок, но при выключении при нажатии кнопки возникает кратковременное жужжание в левом саттелите. Решил проверить длительность по сравнению с длительностью затухания светодиода. Жужжание пропадает практически также как и гаснет диод. Сравнить стал ли гаснуть диод быстрее, чем до жужжания, не представляется возможным. И затем уже, после такого жужжащего отключения, спустя время, жужжание уже становится полным, т.е. только включил акустическую систему сразу жужжит, даже с не подсоединённым вводом звука миниджека 3,5. Таким образом, при отключении звука, внешнее питание из розетки исчезает, и оставшийся заряд в конденсаторах истекает и возникает кратковременное жужжание. Т.е. каким-то образом, включенное питание не давало жужжать левому сателлиту, и только при отключении питания возникала краткосрочная (меньше секунды) симптоматика. Отступление. Дилемма заключается в том, что многое было сказано форумчанами выше, но конкретики, указывающей, что данная проблема - это следствие того-то и того-то и делать надо то-то - не было. Лишь только комментарии из разряда "да что тебе объяснять, перечитай все книжки", "скупой платит дважды", "дуй к мастеру", "20 баксов и скажу в чем проблема", "сколько же у тебя свободного времени", "нет мастеркита, осцилографа или алиэкспрессовой примочки - гуляй, только они решат проблему". Из наиболее ценных комментариев были рекомендации поменять местами(т.е. выпаять и впаять) ТДА 2030 левого сателлита и правого (исключить вероятность, что проблема в ТДА 2030, а не в конденсаторах, а также рекомендация, как мне показалось (либо я это себе додумал), это то, что при протекании тока через дорожку микросхемы ТДА начинается локальный нагрев, что вызывает расширение соседних участков, и при деформации схемы внутри разрывается контакт либо замыкается. Все эти варианты не дают мне ответ на такой вопрос: если же жужжание стало возникать при отключении, почему он не возникало от включения? Более резкий нагрев и не успеваешь услышать, а при выключении плавное остывание?... Словно корпус микросхемы работает как перекидной контакт на неисправность. Это странно. Особенность 2. После того как жужжащий звук стал в полной мере пробиваться в левом сателлите, я заметил такую вещь: прошлый раз жужжание исчезло, когда я прозванивал контакты и разъемы- дожимал плотнее к схеме, мультиметром прозванивал по внешним выходам. На этот раз решил начать ТДА 2030,т.к.в ютубе смотрел какой-то ролик еще в начале апреля, где мужчина прозванивал ножки микросхемы относительно 3 ноги. Так вот, заметил, что когда жужжание есть, при касании одним щупом термоотводящей пластины(корпуса) с отверстием микросхемы, а вторым щупом к ножке номер 4 на ТДА 2030 левого сателлита пищал бипер мультиметра, хотя должен звучать только на 3 ножку. Проверил другие ТДА 2030 - правого саттелита и 2 микросхемы на сабвуфера: 3 и 4 ножки не звонятся. Возвращаюсь к всё той же 4 ножке, звоню, и делаю аккуратно, чтобы щуп не касался 3 ножки, и замечаю - после нескольких прозвонов 4 ножка перестает прозваниваться и на ней появляются показатели на мультиметре, т.е. возникает какое-то сопротивление, которое растёт. Как только перестала прозваниваться 4 ножка, бросаю всё и включаю в сеть и вуаля жужжания нет. Смотрим на схему Пробую думать в чем тут может быть проблема: (!!! внимание, может быть написана несусветная дичь): 1. Предположу, что т.к. 3 и 4 ножки звонятся, то по идее в самой микросхеме каким-то образом замыкается цепь (скачал datasheet на ТДА2030А, но какая схема между 3 и 4 ножками не ясно, что там между ними за элементы). Может быть щупы мультиметра выступают как фактор исчезания проблемы - либо от кроны через щупы протекает ток и происходит устранение проблемы (предположу, что когда жужжит сателлит перестает работать конденсатор-тупо как проводник работает, сигнал поступает усиленный по широкому спектру частот (отсылка на тест в Spectroidом) и саттелит орёт как бешанный, конденсатор не фильтрует частоты и силу сигнала). 2.Предположу, что ТДА 2030А может быть исправна, но прозванивается цепь не через микросхему, а через цепь, минуя резистор JR1 и через конденсатор С5 на землю. Тогда в этом случае резистор JR1 должен не иметь сопротивление. Либо через цепь, минуя конденсатор С4 и резистор R8, у которого сопротивление тоже должно в упасть в 0. Резистор R8 я проверял на сопротивление ещё тогда - тогда вместо 1кОм показало значение в почти 4Ома... не знаю, вроде не 0. Если же допустить этот вариант, то как объяснить то, что когда жужжание есть - конденсаторы тогда должны все равно фильтровать, делать звук на колонках чище. В общем, I. Прозвонка между 3 и 4 ножкой временно устраняет проблему; II. Почему-то жужжание возникало при отключении от питания, пока держался заряд в конденсаторах. Ставить новую ТДА 2030а и смотреть как будет работать? Или лучше сразу брать комплект из 2 штук из одной партии - в левый и правый сателлит, чтобы усиливало левый и правый сателлит одинаково, т.к. в даташитах пишут, что какие-то на 14Вт усиливают, а какие-то на 18Вт? Либо проблема не в ТДА2030 и кратковременное жужжание при отключении это подтверждает, тогда что под подозрением? Upd.: народ, убедительная просьба - не оставляйте комментариев в этой теме, если в нем нет совета, рекомендации или уточнений, что я делал и как исключал тое или иное подозрение, либо утверждений, что данную проблему не решить без такого-то такого-то прибора. Если же Вам интересно потешить свою самооценку, пытаясь оскорбить меня, как-то унизить, писать какую-то дичь про "портить воздух" или того подобное - не тратьте свое время. Не считайте, что я могу подумать о Вас как о невеже, что Вы мне не ответили... Это не значит, что у Вас нет на это ответа. Я допускаю возможность, что Вы просто не хотите тратить на эту тему время - это нормально. А писать гадости и грязь в тему, пытаясь мне намекнуть "Автор, автор, а я знаю. Да, да, я шарю, но я буду говорить какой ты бездарь" - ну мягко говоря, не серьёзный поступок. Всем добра.

Понял. Я так полагаю, когда Вас спросят как пройти на улицу Ленина, и у Вас есть желание ответить, Вы начинаете с того как сформировалась планета, затем пересказываете историю формированию континентов, географических объектов, городов, кого назначили архитекторов того города и кто наименовал улицу улицей Ленина и смежных с ней улиц, и затем описываете как переместиться к улице Ленина от точки где Вы стоите. Других вариантов не бывает? Упс... Вы же всё сказали.

Но каким образом деформации в схеме акустики связаны нагрузкой в сети и влияние этой нагрузки на работу схемы и особенно работу левого канала акустики?

Парни, вы шутите что-ли или серьёзно? Жужжит только левый канал - левый сателлит. Питание к нему индивидуальное не приходит - через отдельный блок питания, а запитывается через схему. В сателлит приходит сразу усиленный звук, который прошел через ТДА 2030, кучу фильтров, диодный мост, трансформатор, предохранитель, блок питания. Да, дом старый, розетки двухконтактные, горячее водоснабжение от котельной, электроплит нету (в смысле, газовые плиты). Но вероятность того, что кто-то там рубанул что-то на батарею именно тогда, когда я однажды разбирал и собирал схему, притом жужжать стал только левый канал... ну я не знаю даже. Я бы лучше поверил в теорию, что я руко*оп и жужать стало из-за того, что я когда-то после отсоединения разъемов их перепутал, но это не ответит на вопрос "Почему же тогда жужжание исчезало?". У меня пока только в голове мысль, что схема, которую я скачал вообще далекА от реальности, и может быть проблема в том, что не указано в секторах C и D.

Добрый вечер. Проблема все-таки вернулась... И неоднократно - дважды. После прошлого раза в конце прошлого года звук был чистый, затем однажды после включения колонок левый канал стал жужжать. Я снова полез в них, потрогал проводку, поприжимал разъемы - жужжание не исчезало (делал это при включенном питании). Взял выключил колонки, стал готовить к отсоединению, нарезал наклейки, чтобы промаркировать проводку какая в какой разъем идет, чтобы не ошибиться в процессе разборки-сборки. Сделал контрольный запуск, и жужжания уже не было. Подключил плейер - звук чистый, без шума. Собрал колонки, закрутил заднюю панель с радиатором. Поработали они часик, я выключил. Через несколько дней включил - жужжание снова появилось. Просто не понимаю в чем может быть проблема. Если дело в ТДА 2030, то по идее она не может "реанимироваться", если бы сдохла. Если же пробиты керамические или электролитические конденсаторы, то они тоже не могут воскреснуть. Получается, что в выпайке конденсаторов и (или) микросхемы усилителя звука нет смысла? Что это тогда может быть? Я же в декабре прошлого года прозванивал соединения разъемов по внешним гнездам, которые с обратной стороны схемы выходят - все ок было. Значит, дело не в соединении в разъемах. Я даже выдергивал 2 тюльпана из "Audio input", чтобы вообще исключить вероятность прихода шума извне. Левый сателлит жужжит как только включается питание даже без подсоединенных тюльпанов. Проверил частоты жужжания выходного звука программой Spectroid (не знаю, насколько ей можно доверять, т.к. в тихой комнате она показывала уже достаточные значения фонового звука окружающей среды от -125дБ до -90дБ). При включении системы показывало этакое плато шума в -110дБ на частотах до 26Гц, затем в диапазоне частот с 26гЦ до 62гЦ шум возрастает до -37дБ, а далее на частотах с 62Гц до 11кГц идет такая рваная "ёлочка" снижения шума с -37 дБ до -50дБ и ниже. Мне показалось, что если бы вышел из строя какой-то конденсатор, то шум был бы высокий в каком-то определенном частотном диапазоне, но получается, что диапазон частот, где идет усиление шума - широкий... Если бы вышли из строя ряд конденсаторов, "отвечающих" за разные частоты, почему тогда "жужжание" исчезало? Что можете порекомендовать по решению данной проблемы?

Да, теперь я понял. Спасибо. Но пц... пока снова схему подключал, проблема снова исчезла... как и полгода назад. Вот исчезло куда-то жужжание, и всё тут(хотя я провода от audio input вообще не трогал - просто снова на место воткнул разъемы в гнезда 1-7). Я тогда взял во включенному положении попробовал потрогать провода, поизгибать, потягать в стороны слегка провод у разъемов, взял покрутил ручку басса, громкости, повыдергивал audio input и audio output, вставлял - всё равно жужжание не возвращается. Издевательство какое-то. Уже даже не знаю что и сказать. Походу, надо будет запомнить ссылку на мою ветку. Если проблема снова появится - буду уже знать куда писать. Кстати, если не напишу в течение 2 недель, подскажите пожалуйста по слюдяной прокладке под МС и по термопасте, что писал в большом посте сверху в постскриптуме. Буду признателен.

Могли подсказать, что Вы имеете в виду под входами? Какой разъем отсоединить? Или может лучше на схеме показать где разделение - где элементы большой платы, а где малой?

Жужжит только из левого сателлита. Сабвуфер в порядке. Правый сателлит тоже ок. Питание на сателлит приходит через тюльпан. Поэтому, если их не воткнуть в гнездо, то ничего в нем не жужжит. Я под нагрузкой не мерял напряжение в гнезде, т.к. не знаю, можно ли это делать или нет, надо ли соблюдать какую-то полярность или нет. Да если бы и показало бы напряжение, то я бы не смог сделать какие-то выводы.

Дисклеймер: здесь только мои умозаключения, и не факт, что это соответствует теории, т.к. я, повторюсь, не обладаю достаточными знаниями в области электротехники. Переподключил разъёмы-жужжит все равно. Под нагрузкой (в надежде, что может левый сателлит перестанет жужжать) трогать провода не стал. Отключил питание, стал проверять соединение по разъемам «прозвонкой». 6,7,3,4 – звонятся норм. Контакт хороший. Соединение 1 – это выход из трансформатора в секторе А1(вторичная обмотка). на фото выглядит так Проверить соединение до первичной обмотки не представляется возможным – все залито клеем, да и не зачем – если бы не была замкнута цепь, то не возбудилась бы первичная обмотка и не было бы звука вообще, тем более жужжания в левом сателлите. Вторичная проверена – прозваниваю синий провод, идущий к диодному мосту, и далее обслуживающую ветвь со стабилитронами и светодиодом (индикатор включенной колонки) относительно массы (черный провод) - все ок. И затем прозваниваю синий провод, идущий к диодному мосту и далее к транзисторам, относительно массы – все ок. Таким образом, качество соединения 1 в порядке. Соединение 5 – идет к ручке управления громкости на передней панели , и подлезть щупом под круглую схемку не представляется возможным. Я предположу, что именно VR1 (в секторах С1-D1) осуществляет регулировку громкости на левом и правом сателлите, но если мы увеличиваем громкость, то по идее усиливаться должен звук не только сателлитов, но и самого басса (как усиленный сигнал прошел через R9 и R9`,через усилители 4558 попадает в VR2 мне трудно понять), а VR2 именно осуществляет соотношение частот в бассу, т.н. gain. Ну, допустим. В итоге, соединение 5 я не могу проверить на целостность. Соединение 2 – также идет к схеме у ручки управления громкости, но тут уже 3 жилы в проводе. 3-хжильный провод заходит из большой (назову её так, т.к. в ней больше всего элементов) платы, и 3х-жильный провод выходит из ручке к малой плате, на которой расположены аудиовходы (разъем помечен как L R GND) Подключаю один 3жильный разъем в поз.3 и по выводам с обратной стороны большой платы прозваниваю по цвету(белый-белый, черный-черный, красный-красный) уже с вывода с обратной стороны малой платы. Тут все ок. Таким образом, соединение 2 - ок. Подытоживаю по проверке проводов и разъемов – обрыва сети не выеявлено, за исключением соединения 5, которое не могут придумать как прозвонить. Дальше возникла проблема – когда стал искать дорожки, отвечающие за массу,VCC,-VCC понял, что схема, которую я добыл на ремонт-ауд-нет (сообщаю не в качестве рекламы, а для того, что если кто-нибудь захочет потратить баллы на скачивание схемы Microlab FC-330 оттуда - делать этого не стоит) оказалась не соответствующей реалиям – на схеме видно, что есть усилитель 4558 в количестве аж 4шт., а реально – их только 2. Либо на схеме она может быть обозначена дважды(т.к. разные части МС 4558 выполняют разные функции, как например, дважды указан был VR1, хотя ручка управления громкости одна). Затем обнаружил пустые гнезда под отсутствующие конденсаторы (например, С01 и С02) хотя с обратной стороны схемы производитель в места установки отсутствующих конденсаторов капнул припоя. Либо это наносилось автоматически роботом, и припой капался, чтобы заглушить отверстие… тут мне остается только догадываться - так надо или надо поставить туда конденсаторы, а если ставить, то какие, ведь их нет на схеме. Несмотря на сомнения в правдивости схемы, стал искать участки, где можно проверить целостность соединения к массе как доходчиво объяснил пользователь @oleg_s Поиск "массы". Обращаю внимание, что массу на схеме области левого сателлита Понимаю, что масса от R5 до С3 может идти параллельно и что принять за массу, а что за магистраль - это угадывание. Поэтому, ориентируюсь на правую часть и буду отталкиваться от резистора R6. Чтобы не перепутать выходы на плате, где видны элементы, и перевернув плату на обратную сторону, где видны дорожки, решил не пользоваться таким методом, т.к. элементы спаяны плотно и глаз замыливается от того, что бугорки припоя элементов имеют одно "созвездие", а элементы иногда и отогнуты или скрючены, что форма "созвездия" искажается. Решил обратиться к цифровому методу с помощью фоторедактора(пробовал ещё способ "стеклофона", когда снизу платы подсвечивал щуп у входа элемента в плату, а сам смотрел сверху где от щупа падает тень - не очень практичный из-за того, что нужно точно перпендикулярно светить на щуп и чтобы он не соскальзывал). Образно говоря, делаешь 2 фото платы перпендикулярно участку(одно фото - платы, где видны элементы, второе фото дорожек). Одно фото в оригинале, второе - отзеркаленное, т.е как будто я смотрю рентгеном через плату и вижу изнутри дорожки припоя). Таким образом, и строил определение участков. В фоторедакторе можно и быстро показывать/скрывать один слой, либо плавно уменьшать/увеличивать прозрачность. Итак, ближе к делу. Нахожу резистор R5, конденсатор С3, резистор R6. С обратной стороны платы они завязаны так (зеркально) Массой может быть дорожка, на которую опираются левые ножки резистора R5,конденсатора C3 и нижняя ножка резистора R6. Чтобы окончательно удостовериться, вижу, что на схеме на "землю" выходят окончания резистора R5` и конденсатора C3` по ветке правого сателлита, и это значит, что эта "земля" не может быть магистралью для левого сателлита. Также учитываю, магистраль будет включать в себя линию схемы с конденсатором С2 и полярным электролитическим конденсатором Е3. Нахожу их дорожки и получаю следующую картину (зеркальное отображение) Дорожку, которая принята "массой" определил. Если буду делать "прозвон" дорожки на вторую лапку резистора (например, R5), то не всегда услышу бипер, т.к. я полагаю, что прозвонка - это проверка целостности цепи, т.е. будет активировать бипер при небольшом сопротивлении... если же сопротивление будет выше того, на которое реагирует бипер мультиметра, то цепь может и цела, но сопротивление высокое и поэтому, он не сработает(например, прозвонка от массы до 2 конца резистора R5 не звенела, но в режим омметра показывала 11,86кОм) , а при включении мультиметра в режим Омметра, покажет какие-от килоомы. Поэтому, по дорожке массы взял прозвонил все точки припоя, дабы проверить нет ли трещины в дорожке. Протестировал целостность дорожек масса-R5, R6, R8, Все ок. Далее как писал пользователь @VIT13, я пока что не выпаивая из схемы решил проверить сопротивление между 3 и 5 ножками МС TDA 2030A (отсчет нумерации ножек я делал не по зеркальной фото, а в натуральном виде). При поднесении щупов показывает сопротивлении и оно начинает постоянно расти. Случае, если я меняю полярность щупов, сопротивление уже показывается со знаком минус и начинает падать в 0, затем расти от нуля со знаком плюс. Судя по всему, надо выпаивать и мерять - т.к. видимо в общее сопротивление включаются и какие-то конденсаторы. Следующий шаг - выпайка ТДА 2030 А и проверка? Или может быть что-то иное? П.с. в результате разборки обнаружил, что одна слюдяная пластинка с округлыми углами под МС к радиатору расслоилась. Планирую менять, но нахожу только пластины другого размера. У меня 18х22мм, а в наличии 20х29мм подложка ТО-3Р. Теплопроводность у них одинаковая? П.с.с. термопаста КТП-8 (0,65 Вт/(м*К)) достаточна для усилителей ТДА-2030А? Если что-то делал неправильно поправьте пожалуйста. Буду признателен за совет.

Ладно, ещё раз. Я повторюсь - я не эксперт в электротехнике. Если блондинке в автосервисе говорят "Обратите внимание на провода и двигатель", она не понимает, что это стоит воспринимать как "обратите внимание как наброшены клеммы на аккумулятор, нет ли окисления, нормальный ли обжим контакту АКБ, не слетает ли он от простого воздействия, нет ли свисающих проводов или в визуальными признаками разрыва изоляции или окаливания изоляции - когда провода имеют почернение, нет ли аналогичных проблем к проводам к свечам. Нет ли неравномерного стука при работе двигателя или вибрации на холостых оборотах" и далее по тексту. Так и здесь... когда мне говорят про контакты штекеров, то млин... Я эти штекеры запарился извлекать, т.к. они просто мертвой хваткой сидели в соединении - завод изготовитель облил их клеем для фиксации... Я не понимаю, что имелось в виду - может подразумевали, что надо обезжирить контакты и попробовать снова надеть... или по контакту попробовать прозвонить, но куда и к чему? Ведь есть штекеры на 3 контакта, есть на 2... и какой куда прозванивать. Или это подразумевалось - проверить соединение в проводах, которые соединяют схему с МС и схему питания с потенциометрами Просто хотелось бы понять логику. Вариант "проверь всё и если не хочешь делать, то ты сам себе буратино, но зачем проверять всё я естественно не скажу." Я хотел бы ответа из разряда "Жужжание это может быть причиной неисправности конденсатора, но вот случай с самопроизвольной самореанимацией и исчезанием жужжачщего звука дает понимание, что схема работает и пришла в работу именно из-за случайного задевания проводов. Появление проблемы связано с нагревом контакта и в связи с расширением - контакт снова перестал быть стабильным. Дело в проводке - прозвонить все провода и обезжирить все контакты, можно слегка нулевочкой шлифануть без фанатизма. Если проблема не исчезнет, то может быть дело в МС, т.к. могут быть случаи нестабильной работы, это же МС там в ней овер999 деталей"... что-то типо такого. Так трудно написать?

Так, а с массой что не так? Если сигнал доходит до левого сателлита, то L-speaker соединен с массой. Но если шипит, значит, Вы имеете в виду, что какой-то конденсатор (это С18,С3,С5), который фильтрует сигнал, не соединен с массой? Или Вы имеете в виду, что если я проверил и резисторы R6 и R8, и они показывают адекватная сопротивление(значит сеть не разорвана,то может и в конденсаторах С2,С4 и полярном Е3 может быть проблема? Не совсем понимаю, зачем искать соединение с массой, предполагая, что где-то разрыв сети с массой, если разрыв может дать скорее конденсатор и таким образом схема неправильно работает? Или я может не так Вас понял.. Могли бы Вы разъяснить, что Вы имели в виду?

Так это 4 операции, чтобы определить неисправность одной МС на левом канале. В итоге, потом понадобится ещё 2 - выпаять нерабочую с правого канала и впаять туда новую купленную. В итоге, 6 процедур с пайкой. Можно ли как-то проверить работоспособность МС на левом канале: а.) не выпаивая; б.) выпаяв, имея под рукой только мультиметр?