Геннадий25

Отвечаю по порядку. Да, мне 25, это не код региона Приморского края, это именно возраст. Я понимаю, что весь интернет разделился на два лагеря (по вопросу свинцовых стартерных аккумуляторов) - кипятить или не кипятить. Но давайте вначале обратимся к теории. Для чего вообще придумали добавлять кальций в аккумуляторы? Видимо для того, чтобы они не "выкипали" при рабочем напряжении в 14.2 вольт. Думаю, откуда эта цифра взялась Вы, Серсар, знаете? Т.е. именно добавление кальция позволило создать необслуживаемые аккумуляторы. Термин "необслуживаемые" означает что в них почти не надо добавлять воду в процессе всего срока эксплуатации. Но к чему приводит их многолетняя работа и (или) глубокий разряд? Ответ - к сульфатации пластин и как следствие увеличение внутреннего сопротивления и потере емкости. Предлагаемая доработка и нужна для "лечения" таких батарей. Никто не предлагает ежедневно заряжать батарею до 16 вольт... Это тоже самое как кушать вместо еды парацетамол. Вы ведь когда болеете не против лечиться лекарствами? Вот так и с зарядом до 16,2 - это лечение аккума, о чем я и пишу. А вот лечить аккум 16 вольтами или может применить КТЦ и импульсный заряд на неделю - решать только Вам.

Всем доброго времени суток! Решил поделиться вариантом доработки китайского автоматического зарядного устройства foxar, который был мною куплен на сайте Aliexpress по этой ссылке как самый покупаемый из автоматических зарядных устройств (это не реклама).Полностью автоматическое автомобильное зарядное устройство для аккумуляторов 110 В до 220 В до 12 В 5 А, Интеллектуальное Быстрое зарядное устройство для сухозаряженных и свинцово-кислотных аккумуляторов З/у было приобретено с целью восстановления автомобильных аккумуляторов т.к. включало в себя функции восстановления аккумов (как я тогда на момент думал). В моем хозяйстве сейчас 5 аккумуляторов, два старых японских, доставшихся когда-то вместе с машинами, возрастом более 12 лет. И еще три более-менее новых аккума корейского производства, два на бензиновых машинах 1,6 и 1,8 литра и одна батарея на электрике на Лифе. Ранее я батареи не обслуживал, а только заряжал, для чего имею з/у из блока питания на 14.0 вольт от какого-то монитора или ноута, к которому я приделал два провода с клеммами. Ставишь машину в гараж на длительный срок, подключаешь этот БП на аккум, вот и вся зарядка. Ну и наблюдал за уровнем электролита через "глазок", но никогда ничего доливать не приходилось. Пока шел заказ (более 1 мес) я погрузился в тему восстановления аккумуляторов т.к. два самых старых аккума работали на даче в ИБП на 1500 ватт (UPS) для резерва освещения и телевизора если в СНТ выключают свет. И мне казалось что т.к. они очень старые то и емкость они уже потеряли и заряд в ИБП 13,8 вольт в режиме ожидания их точно "убьет". Естественно, из роликов уважаемого мной Ака Касьяна я знал о том, что для десульфатации применяют импульсный метод зарядки. Но ютуб познакомил меня с каналом Аккумулятор-сервис, с методами заряда аккумуляторов которого я полностью согласен, и я понял, что для кальциевых аккумуляторов жизненно важно проводить стадию заряда до напряжения 16.2 вольта, при которой возникает газовыделение электролита с его перемешиванием и активным растворением сульфатов свинца. Действительно, зачем использовать длительный импульсный ток, когда можно без вреда батареи (как показала практика, почти без вреда) поднять напряжение заряда до 16 и намного быстрее добиться результата в очистке батареи. В ютубе есть два видео на тему доработки данного з/у, но китайцы выпустили плату версии 7 и указанная модификация сейчас уже не работает. К слову говоря, в данной версии з/у нет регулировки тока заряда, т.е. для мотоциклетного аккума это з/у не подходит. Кнопка переключения тока просто нарисована... И в импульсном режиме напряжение скачет не только на батареи, но и на встроенном вентиляторе охлаждения, что ему явно не поможет жить долго. И он (вентилятор) крутит на максимум независимо от нагрева элементов схемы, благо они почти холодные. Суть моей доработки проста. В качестве обратной связи по напряжению в схеме з/у использован оптрон, который управляется микросхемой TL431 в корпусе SOT-23 с делителем напряжения из двух резисторов: 1202 (12 кОм) в верхнем плече и 2701 (2.7 кОм) в нижнем. В теории при 2,5 вольт опорного напряжения на TL431 такой делитель работает при 13,6 вольт выходного напряжения, остальное падает на токовом шунте. В итоге до переделки мое з/у выдает 14,8 вольт на аккумуляторе в режиме стабилизации напряжения, т.е. в конце заряда. А надо добавить 16,2-14,8 = 1,4 вольта. Как нетрудно посчитать, параллельное включение 20 кОм к резистору нижнего плеча делителя даст добавку до нужных 16,2 вольта. Находим на плате резистор R15 сопротивлением 2,7 кОм, параллельно ему через выключатель припаиваем дополнительный резистор 20 кОм. Если будут длинные провода рекомендую параллельно выключателю добавить керамический конденсатор на 1-10 нФ (102 - 103 по буржуйской классификации). В итоге получаем з/у с двумя функциями работы: 1. Предзаряд аккумулятора и 2. Финальный заряд для поднятия плотности электролита. В первом режиме работы мониторинг температуры аккума не нужен, просто ставим на ночь аккум на зарядку и все. Во втором режиме наблюдаем за изменением плотности электролита и за температурой аккума не допуская его перегрев. Перед всеми манипуляциями добавляем дистиллированную воду до верхнего уровня электролита. В японцах очень удобно сделано - под крышками есть "перевернутые" стаканчики в каждой банке аккума, надо добавлять воду до касания поверхности с этим стаканчиком. В корейцах сложнее, приходится мерить уровень трубочкой... В окончании хочу сказать, что два моих японских аккума, поработав год в качестве батареи UPS, подняли плотность до 1,32 что явно больше чем нужно и очень вредно для пластин. Я в срочном порядке долил воду по верхнему уровню, по 50 мл примерно в каждую банку, плотность упала до 1,26-1,27 и "прогнал" их по 1 часу на 16 вольтах для перемешивания электролита. На корейцах аналогично долил по 20-30 мл, сделал заряд первым режимом до 14,8 вольт, дождался уменьшения тока до 0,8 ампера и остановки з/у, потом перешел на второй режим на 2 часа пока ток не стабилизировался около 1 ампера. При этом плотность дошла до 1,28 и начался нагрев аккума.