DeepJ

Я даже даташита не могу найти на нее (( Хотя мне кажется не в контроллере дело, а в объвязке. Потому что при разряде током 2.1А индикация мигает на одном светодиоде, что соответствует 30% заряда батареи, хотя напряжение на ней 3.68В.

То есть дело бесполезное, как я понимаю? Ой, обратную строну не приложил

Коллеги, добрый день! Есть вот пауэрбанк. У него индикация заряда - 3 светодиода. Раньше при окончании заряда индикация выключалась. Затем я заметил, что при заряде, сколько бы батарея ни простояла подключенная к сети, все время мигает третий диод сигнализируя о продолжающемся заряде. Думал сначала батарея умерла. Заказал новую, поменял, но нет. Проблема не ушла. На батарее после 5 часов заряда - 4.22 В. Индикатор продолжает мигать. Куда копать, уважаемые товарищи?

Нашёл кое-как нужны конденсатор. Правда с расстоянием между ногами 15 мм, а не 22.5 как надо было. Раскорячил немного, встал. Симптомы были такие: реле включалось вручную и по таймеру, но экран потихоньку бледнел и в течение 5-8 секунд погасал, а реле отключалось. После этого происходила перезагрузка таймера и экран нормально все отображал пока снова не включишь реле. Напряжение на стабилитроне было 27.2 В с выключенным реле и после включения реле падало до 10.2В. Понятно, что не хватало тока для питания реле.

Два противоречивых сообщения ) У меня стоит конденсатор подавления ЭМП. С емкостью понятно. Хотя временно попробовал впаять 1 мкф - заработало. Тип конденсатора можно поменять? Или все же придется искать подавляющий X2?

Друзья, методом исключения пришел к выводу, что сломался фильтрующий конденсатор на 0,33 мкф. У меня стоит конденсатор типа подавления ЭМП. Подскажите, можно ли его заменить на обычный пленочный или на подавления ЭМП, но номиналом 1 мкф? В нужном мне типоразмере нету в доступе других конденсаторов (.

Слева от резистора - крепление биметаллической пластины. Резистор расположен в самой нижней точке терморегулятора. Чуть ниже щель для забора воздуха. Нагретый резистором воздух поднимается аккурат вдоль пластины. Сорри, лень разбирать фоткать. Я вообще эту то тему всю начал, чтобы понимать, можно ли только в разрыв L поставить терморегулятор или есть какой-то сакральный смысл в резисторе. Пока я склоняюсь к подогреву. А так как воздух-датчик очень инертная среда, то похоже следует подключить N.

Ув. @Hambaker , лично я вполне отследил аналогию, которую привел @Sstvov . В случае с моим настенным терморегулятором никогда заранее не известна мощность подключенных приборов, поэтому резистор стоит параллельно. А в случае с электроплиткой заранее всегда известна подключенная мощность и можно поставить резистор последовательно. Как привел аналогию @Sstvov , резистор в плитке нужен для подогрева пластины. Вероятнее всего и в моем ТР он нужен для того же. И гистерезис в 0,5 достигается резистором, а не качеством биметалла (ну и им конечно, но до какого-то предела). Видимо дешевле поставить резистор, чем шлифовать дальше биметалл.

Странно, я вижу там золотистое и оно явно по цвету отличается от оранжевого в середине. Ну да фиг с ним. Я извиняюсь, какого блока питания? К этому терморегулятору подключается обогревательные приборы - это активные нагрузки. Да и потом чего там может коснуться пользователь, если монтаж не подразумевает отсоединения. Смонтировал один раз и все. К тому же, если евроинженеры настолько дотошны, то зачем нарисовали 2 стрелки от резистора к биметаллу? Почему не изобразили рядом со значком "обогрев" какую-нибудь емкость?

Коричневое же там кольцо первое. Чипдиповский калькулятор считает неправильно. Неонки нет. Никакой подсветки рабочего режима нет. А биметалл как сигма обозначен. А сколько Вт надо чтобы подогреть пластину на 0.5 градуса в замкнутом объеме нагревателем, который над пластиной стоит? Где то на зарубежном сайте встречал инфу, что это именно для подогрева, но где не могу найти ((. Ну а для чего еще? Тысячи биметаллических пластин без резистора работают (если он дугогасящий), а здесь стоит...

Калькулятор отстой, резистор для подогрева. Надо подключать.

Так что, можно только L разорвать или лучше N тоже подключить? Тоже подумал для гашения дуги. Все оказалось проще. Точнее непонятнее. Этот резистор подогревает биметаллическую пластину. Это изображено на схеме. Наверное этим уменьшают гистерезис. Видимо придется подключать (

Собственно вопрос, терморегулятор Eberle 6163. В нем стоит резистор на 132 000 Мом. Резистор подключается между N и L когда контакты биметаллической пластины замкнуты. Зачем он там? Хотел подключить терморегулятор только в разрыв L.

Цель установки варистора - защитить контакты промежуточного реле при отключении мощного контактора.

Уважаемые специалисты, у меня такой вопрос. Имею маленькое реле 12В типа srd-12vdc-sl-c. Планируется, что это реле будет управлять более мощным контактором на 40 А типа LC2DT40M7. Куда лучше поставить варистор, на управляющие контакты контактора или на выход маленького реле? На какую энергию подбирать варистор? Из чего исходить? Потому что у меня будет в управлении и не такой мощный контактор, чтобы для разных связок подобрать. Напряжение срабатывания 275В вроде самое то?

Проверьте лампочкой. Только перед проверкой убедитесь, что в квартире и на этаже в это время никто не держится ни за какие металлические предметы, не принимает душ или не развешивает белье на батареи.

Ну что, конденсатора достаточно?

Нужна трассировка линий. Лучше вызовите электрика для ревизии. Самому лучше не лезть. Это может быть только вершина айсберга. Зануление может быть опасно! разберите розетку хотя бы, посмотрите сколько туда проводов походит. 2 или 3?

Если бы контакт заземления в щите был бы подключен к шине заземления (а она в свою очередь к заземлителю), то на нем не было бы никакого наведенного потенциала. Здесь либо наводка, либо в соседнюю розетку этой же линии включен например компьютер, блок питания которого на контакте заземления дает 110В. А почему топкстартер намерил 120 - прибор такой. По 5В в каждом измерении )

Контакт заземления в розетке не подключен к шине заземления в щите. Посмотрите, идет ли провод. Надо прозванивать линию и искать жилу заземления от этой розетки в щите. Вероятнее всего ноль все-таки подключен к заземлению, но на вводе в здание. Для начала какой диф стоит и где? На весь ввод или отдельные линии?

Фото

@nebuchadnezzar2 удалось побороть шум? Смазка/набивка? Все бы ничего, но похожего мотора мне на просторах интернета найти не удалось

Написано сам себе step up step down На нем не с проста радиатор. А значит будет рассеиваться, а значит КПД меньше. Это я предполагаю, характеристики не смотрел.

Да они стоят по 2$. А за КРЕН я пойду в чип и дип, они там по 30р. Плюс навеска еще 10р, плюс работа)). Так что лучше готовое. Только осталось решить что лучше, 2596 или XL6019?

А чем LM2596 не подходит? Или еще на XL6019 есть: Не очень хочется на макетке собирать - некрасиво. А травить плату я не буду, не умею. А эти готовые.