Alex K
-
Постов
638 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные Alex K
-
-
Новый вариант платы: добавлено напряжение +5V_SB, сигнал PS_ONE. Соответственно появилась возможность включать/выключать блок питания материнской платой удаленно
Реле используется от автомобильной сигнализации (маркировано Siemens V23072-C1061-A208), можно использовать любое другое, расчитанное на ток 6-8А.
Возможно потребуется соединить "цифровую" и "автомобильную" земли, чтобы иметь возможность снять напряжение +5В в дежурном режиме.
0 -
Южный мост на этой матери выгорает из-за отсутствия защиты USB-портов в установленных там чипсетах (Intel, видать непредупредила производителей об этих изменениях в архитектуре, отсюда и проблемы). Выгорает он как правило при подключении устройства от статического разряда. Я для предотвращения этого завел себе внешний USB-концентратор с отдельным питанием и все устройства подключаю теперь через него.
0 -
Alex K,чревато.Эпоксидка при нагреве размягчается.
Сколько клею, еще ни один сам по себе не отпал. Эпоксидная смола начнет течь где-то при 70-80 ºС, если не доводить микросхему до таких температур, то все будет нормально.
Клеят при помощи термоклея, например АлСил-5
0 -
"Уважаемые неподскажители" подскажут: около 80 кГц.
Определяется величиной сопротивления и емкостью на ногах 5 и 6 микросхемы. Далее по номограмме определяется возможная частота, ее в принципе можно поменять.
p.s. частоту выбирают, в основном, по возможностям феррита, отечественные экземпляры довольно плохо работают на высоких частотах
0 -
Если нет под рукой путнего термоклея, берем эпоксидную смолу, добавляем мелкую алюминиевую пудру (серебрянку) и клеим. Стараемся слой склеивающего состава делать как можно тоньше.
1 -
Напряжение -5В используется в основном для работы старых ISA-карт, в спецификации PCI такого напряжения нет (оно, с крайне низкой долей вероятности, может использоваться чипсетом). Для проверки надобности этого напряжения (белый провод) просто аккуратно вытаскиваем клемму из разъема для материнки и включаем. У меня работало одинаково, как с ним, так и без него.
+5VSB - это маломощный источник, постоянно выдающий напряжение +5В (даже когда компьютер выключен, но подключен к сети). Нужен для возможности включения по команде с кнопки, в принципе тоже можно удалить (тогда в BIOS'e надо будет отключить расширенное управление питанием, а то комп может запутаться и не включиться при подаче на него питания).
Если не уверен, будет ли конкретная материнка работать с ±12В, +5В и +3.3В (без остальных), отключи лишние цепи у обычного ATX-блока питания и эксперементируй...
Ничего фатального произойти не должно
0 -
Программируемый источник опроного напряжения я выпаял из сгоревшего компьютерного Б\П, из него же и силовые диоды (в корпусе TO220 с тремя ногами) и диоды Шотки (большие, круглые в пластике), например FR302. Стабилитрон все-таки нежелательно, поковыряй старые блоки питания, да и стоит он в магазине 5р., не такой уж дефицит
0 -
Это так называемый сигнал PowerGood, он должен сообщать материнской плате, что с блоком питания все в порядке, вырабатывается через каке-то время после включения, чтобы исключить влияния переходных процессов. Без него материнская плата (даже формата AT) работать не будет.
0 -
Просто старый вариант разрезал пополам и состыковал поновому. Выходы обмоток трансформатора оформляются гибким проводом, точки на плате 1,2,3 - первичная обмотка (точка 3 +12В, 1-2 к транзисторам), 4 - общий вторичной обмотки, 5-6 - для напряжений ±12В, 7-8 - для получения +5В, 9-10 - для +3.3В. необходимо будет эксперементально подобрать число витков для напряжения 3.3В.
0 -
A KAKOI MARKI FERIT
в принципе любой, только не низкочастотный (я брал М2000НМ1-36 типоразмером 45×27×12
p.s. кстати, переделал плату для питания 3.3В и положил феррит на бок, чтобы габариты меньше были
0 -
занулен или заземлен? это разные вещи
0 -
Если требуется готовое решение - можно использовать любой промышленный объемный датчик. Они бывают в основном инфракрасные (регистрируют изменение ИК-потока), емкостные (изменение емкости "развернутого" конденсатора и на эффекте Доплера (изменение частоты высокочастотного генератора). Все прмышленные датчики имеют питание 12В и нормально замкнутое/разомкнутое реле на выходе, через которое можно, например, замыкать кнопку спуска фотокамеры.
Если требуется "самостоятельно" сконструированный датчик, то
http://cxem.net/guard/3-12.php
и на сайте МастерКит
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=128
0 -
я думаю, стоит нормально заземлить корпус компьютера, если с него наводятся какие-то посторонние помехи, то его потенциал явно не ноль. Возможно также, что не правильно распаян (или поврежден) кабель, соединяющий компьютер с усилителем.
Можно воспользоваться цифровым SPDIF выходом (на многих матерях он есть), но это потребует наличия декодера цифрового потока в усилителе
0 -
для недопущения перегрева на поверхность микросхемы можно наложить массивный медный (или стальной) предмет для улучшения теплоотвода.
неужели сложно найти кусок алюминиевого уголка? в нагретом состоянии он прекрасно гнется, можно создать любую форму изгиба
0 -
Самый простой, на мой взгляд, способ спаять поверхностную микросхему - изготовить из медной или алюминиевой пластины П-образную планку, расстояние между концами "ног" - по ширине выводов микросхемы. Пластинка накаляется на газовой плите (минуту-две и достаточно), прикладывается ко всем ногам сразу. Микросхема либо отваливается сразу, либо (если приклеена к плате) надо вырнуть плоским предметом. Из-за высокой температуры пластинки (выше, чем можно нагреть обычным паяльником) и одновременного нагрева всех паек требуется значительно меньше времени на отделение микросхемы от платы, перегрев как правило не успевает наступить.
Сам пользуюсь обрезком алюминиевого уголка, отделяю каждую сторону по-отдельности.
0 -
-
Золото - это с целью предохранить поверхность от окисления. Пленка окисла препятствует нормальной пайке выводов и теплоотводу (если покрытие нанесено на корпус или радиатор).
Дла тахометра лучше всего использовать милиамперметр от штатного электрического тахометра ВАЗ2106 (называется ТХ-193). Ток полного отклонения 10мА, угол отклонения ~270°.
0 -
-
Порядок ножек для всех DIP-корпусов одинаков: если смотреть на него сверху, где обычно стоит маркировка, и ключ (та самая выемка в корпусе) находится слева, нижняя левая ножка - 1, верхняя левая - 8, т.е. нумерация идет от ключа против часовой стрелки. Иногда ключ специально смещают к первой ноге, чтобы было понятнее.
0 -
-
...ИМЕЕТСЯ В ВИДУ КРЕНКА?
Natürlich!
0 -
А ЧТО ЕСЕ ЧЕРЕЗ КРЕНКУ СНЯТЬ С 12В 3.3В КАК ДУМАЕШ А
Я не даром указал возможный ток для напряжения 3.3В, интегральный стабилизатор мгновенно загнется (при КПД 40-50% при 60-70Вт потребляемой мощности (а это энергопотребление одного только процессора класса Celeron 1.7) столько же будет рассеиваться на малюсеньком радиаторе КРЕН'а.
0 -
ВЫЛОЖИ ПОЖАЛУЙСТО
Кладу
Относительно схемы: заменил резистор, определяющий частоту преобразования (16k--->20k) и оптопару (можно использовать либо ту, которая на плате, либо изменить рисунок под свою цоколевку)
Обмотки мотаем так
Дополнительную обмотку одним концом подключаем к верхнему (по рисунку) "пучку" вторичной обмотки, со второго конца снимаем напряжение. Для него надо дополнительно сделать выпрямитель, сглаживающий дроссель и фильтрующие конденсаторы (все можно смонтировать на отдельной плате)
0 -
Ставшая уже "классикой" схема AT-блока питания
Проверено, работает (правда взял феррит побольше и провод для обмотки потолще - две нитки диаметром по 1 мм), грузить можно до 250 Вт
Первичная 2х6 витков 1ммвторичная 2х6 витков 1мм-----5вольт
вторичная 2х8 витков 1мм-----12вольт
Недостаток - блок не вырабатывает 3.3В для питания современных материнских плат, надо мотать дополнительноу обмотку (по этому напряжению компьютер берет до 10А) и нет функции расширенного управления питанием.
p.s. есть плата, могу выложить
0
Бп Для Компа От 12-14 В
в Импульсные источники питания, инверторы
Опубликовано
3.3В лучше отдельным проводом мотать, а то оно будет сильно гулять при смене нагрузки на остальные напруги, да и подбирать число витков будет удобнее
а предохранитель 5-амперный не перегорает? или мощнее поставил?