dj_saw
-
Постов
47 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные dj_saw
-
-
Короче, Заменил электролиты 10000 которые, резисторы по 22 ома (поставил 0,5 мощностью), транзисторы раскачки...
Еще выяснилось что дохлый VD307 (стабилитрон на 12 вольт), заменил сразу парой на наши симметричные 2С212В...
Все - постояннка на выходе исчезла.. Но при работе искажуха... Заменрил напруги... На VD307 вместо -12 вольт всего -9...
0 -
А что так всполошились? Меняться будут и 669 и 649 и 5551 и резюки и электролиты на питании ... Электролиты на 105 градусные вместо 85
0 -
Прозвонил - пробит Н669А.. резюки звонятся более менее целый 23Ом, обгорелый 22Ом.. Я думаю в рамках погрешности находятся.. Т.е целые... Буду менять транзистор
0 -
Да эти резюки на базы H669A и H649A идут... На объединеные точки резюков через конденсатор идет сигнал с выхода усила и на эту точку подцеплен резистор идущий на общий провод питания. Транзисторы да менять надо всяко, потому что просто так резистор в базовой цепи не сгорит.... Номиналы бы резюков узнать, хрен знает, одинаковые они либо нет...
0 -
подгоревшие не параллельно стоят случаем?с кондером в порядке все,если напряжение питания по + и - одинаково
Нет эти резюки R315 и R316 только c одной стороны объединены.. Счас по плате примерно схему распознаю
Не цитируйте предыдущее сообщение! Предупреждение!/Radiotehnika S-90/
0 -
Народ есть у кого схема от саба Sven HA-680W (умер усил с постоянкой на выходе, соответственно умер и динамик (шуршит катушка в зазоре)...
Или на крайний случай у кого есть такой саб,нужны значения номиналов дохлых резюков...
Фоты платы прилагаю
И еще кажется один из больших электролитов вспух чуток сверху (на ощупь более выпуклый по сравнению со вторым)
0 -
Маркировка какая дина? А то на фотках все смазано, ничего не разобрать
0 -
Там нет оригинального 100ГДН-3,он вроде как другой и даже параметры другие (размер).
есть новые в чипе и дипе http://www.chipdip.ru/product/100gdn-3.aspx
0 -
Вот нашел схему примерной приборки:
0 -
По Тойоте скажу, что на данной приборке только аналоговые приборы.. .Спидометр получал сигнал в виде импульсов напряжения от преобразователя-формирователя расположенного под панелью (торпедо), скважность (количество) импульсов в пачке зависит от скорости. Сам сигнал снимался с коробки-автомата, вернее с датчика оборотов оси привода установленного в АКП. В современных машинах данный сигнал берется с контроллера АБС.
Обороты для тахометра снимаются с сигнального провода распределителя зажигания дублируемого в диагнастическом разъеме под капотом тойоты.
Так что там на индикации простые если можно так назвать вольт (либо милиамперметры).. Видно что спидометр и тахометр прикручиваются 4мя винтами к гибкой плате приборки. Данные винты также являются контактами приборов. там и на одометр и на сам спидометр, на тахометр подаются сигналы. Смотри сам по плате. На спидометр вроде 3 сигнала идут (GND, +12 и Импульсы ), а на тахометр вроде 2, хотя нет тоже 3 ..
Единственное на индикаторах температуры и бензина используются трехконтактные приборы и подключаются они как-то извращенно...
К сожалению схем не осталось под руками (описываю по памяти).. Я когда свою Тойотку продавал - книжку умную по Тойотам со схемами подарил покупателю..
0 -
Подскажите что это за динамики.Вводил то что на каробке написано интернет ничего не дал.
Вот ПДФка на данный дин
http://shop.textalk.se/shop/4890/art79/2489279-mul-1e82e3.pdf
0 -
вот схема нарисованная от руки
ВОт подключение (полярность и что куда обозначено красным):
0 -
Конденсатор ,тут на 100% бесполезен... Похрюкивание это реакция усила на просадки питания.. Выход - более толстые провода питания, протянутые напрямую от аккумулятора, добавить второй аккум, тоже не помешает (размещать возле усила саба).
0 -
Из-за перегрева емкость уйти не может, скорее даже наобарот, единственное что может электролит испоряться сильней. Емкость может падать только при охлажнении (простейшая физика за 9ый класс)
Уверен? Знаток физики...
Емкость акума упала из-за перегрева аккума,граничащего на уровне закипания электролита. Причина - начавшееся банальное обсыпание обкладок... так что сам учи физику процессов происходящих в аккумуляторе при высоких температурах....0 -
Проверь электролиты на вздутие и пробой... Зудящий трансформатор греется?
0 -
Сразу скажу ,мерить лучше стрелочным - цифровик не проканает ,если он не с памятью для импульсных замеров...
По твоей музыке: Твой усил выдает 140/208 (номинал/максималка) - сабовский канал
и 60,8/95,2 соответственно прочие каналы т.е. 60*4 = 240+140=380Вт... Т.е грубо говоря 500Вт теоретической потребляемой мощи...
Не так и много... У меня была похожая ситуевина на старой (проданой машинке)Тойотке когда в прошлое жаркое лето частично умер аккумулятор (ушла емкость из-за перегрева). Потребление усила ,примерно как у тебя. При долгой работе на громкости где-то 70% от максималки и на холостых оборотах (движение в пробке) генератор не успевал восстановить заряд аккума и если не успевала защита усила отключитьь его при просадке, машина начинала троить и глохла (напряжение на аккуме в данный момент получалось около 9Вольт).
После замены аккума - проблема исчезла. Счас машинка со всей музыкой радует нового владельца...
0 -
Дело в том что поставил я себе потеху с сабом и усилком примерно на 1,5 кВ, машина начала троить когда наваливаешь, решил что нужен как раз такой вот конденсатор...Если я прав подскажите какой нужен и как правильно подключить.Заранее спасибо!!!!
Конденсатор говоришь... Не поможет тебе конденсатор нискоко.. У тебя просто в бортовой сети просадки идут, нехватает напруги питания зажигания, вот троить и начинает... Выход - ставь 2й аккумулятор, да и генератор помощнее надо или 2й ставить (это, если хочешь, такую мощь по звуку обеспечить)...
конденсатор нужен если мощности генератора, аккумулятора, хватает но используюся длинные провода питания усила, для компенсации просадки на них...
Хоть бы для начала написал что за авто (чтоб знать мощность генератора), марку аккума примененного)... А то может батарейка на 45А стоит всего...
0 -
Согласен електролит в этих батареях может быть и в виде геля, не решился еще разобрать и посмотреть, но они такие же свинцово кислотные как и автомобильные. На них надпись стоит Lead Acid Battery, что в переводе значит Свинцово Кислотная Батарея. Значит и принцип работы этих батарей подобный.
Объясню в чем разница гелеевых UPSовых батарей и автомобильных... Упсовые расчитаны на потребление равномерное длительное при работе инверторов с большим током (в пределах или чуть больше заявленой емкости). Автомобильные стандартные (если не оговаривается иное производителем) расчитывают изначально на большой пусковой ток кратковременно и постоянное равномерное потребление с меньшим током чем заявлено емкостью. При больших постоянных токах равных или больше заявленой емкости автоаккумы быстро сдыхают - осыпаются пластины(проверено практикой, людьми пытающимися на таких батареях сделать электромобили)...
И еще при использовании в UPSе автоаккумуляторов, приходится переделывать (пересчитывать параметры) узлы заряда... Для обеспечения необходимого тока заряда. Для некоторых дорогих (с серьезными мозгами) приходится править программу микроконторллера для управления током заряда...
0 -
dj_saw Более того, я не видел ни единого измерения параметров ТС динамиков, Вы просто взяли заводские.
Извини, но читать надо внимательнее... На моддинге я вроде указывал (дословно) "измеренные параметры динамиков... Бла, бла, бла... Спасибо знакомым за измерения параметров..." Я сразу писал, что мерил не я, мерили по моей просьбе, те кто занимается акустикой более серьезно в отличии от меня...
Т.е. параметры отнюдь не заводские...
А в остальном, я не претендую на крутизну изготовленного мной... Графики бы вывешал, еслиб был доступен правильный микрофон, да и референсная звучка... Увы, это мне уже не доступно в настоящее время.. Так что пинайте...
постараемся выдержать..0 -
Здравствуйте , любители . Смотрю тут есть много всяких самоделов АС . А делал ли кто фазолинейную акустику ? А то клепаете это безобразие с фазовыми искажениями . Давно пора уходить от этих старых решений .
Данная технология (т.е. фазолинейность) у Фокала называется "ФокусТайм". Я заимствовал данную технологию при изготовлении своего комплекта АС (аля "Утопия Би"). Фотки здесь публиковались, но повторюсь:
Полное описание изготовления - описано тут (некошерно конечно давать ссылку на другой ресурс, но объем топика там приличный)в моем топике: http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=30190
Графики публиковать не буду (перемерять некогда, да и данный момент нечем (приборы отданы законным хозяевам)), но скажу что все просчитывалось и измерялось... Мои АС расчитаны на конкретное помещение и на определенное расстояние слушателя от АС, при выходе за пределы этого расстояния вся линейность идет лесом, как и во всех АС данного типа... Фокал в оригинале своих АС выкручивается с помощью микродомкратов, с помощью которых отстраивается АС под конкретное помещение и растояния слушателя до АС. При этом производится приборный контроль соответствия фаз...
0 -
Вах!! какой я древний оказывается - совсем отстал от прогресса.!
Ниче, бывает...
Вот в иннет-магазине можно купить: pcdesign называется... в рубрике разное/дистанционное управление.. Есть комплекты с пультом, есть отдельный приемник (пульт любой с командами RC-5)...
Можно поискать еще где-нить в иннете, может цены ниже ПиСиДесигна будут...
0 -
Для ДУ... Либо паяется простейший приемник на СОМ-порт (если такой порт имеется), либо берется (покупается) готовый на USB. Ставится утилита SlyCоntrol2. (любой пульт с системой команд RC-5 или аналогичные). Небольшая начальная настройка и ву а ля - Винамп, БиСиПлейер, КиберЛинк ДВД - управляются с пульта... Это если стоит голая винда... Либо ставим надстройку MediaPortal (сайт рускоязычной поддержки данной программы MediaPortal.ru)и управляем через нее.
0 -
А это мой HTPC - корпус самодельный... В качестве передней панели использована панель от магнитофона Маяк 231, остальное самодельное, фотки вот:
0 -
Рассуждая логически, на 1-2 подаём накал. Переменку около 1.5 Вольт. Или чуть больше. Это надо на индикатор даташит смотреть. На этих выводах вы должны видеть сопротивление нити накала. На 3-4 анодное.. В районе 20 Вольт. На 3 вывод (+), на 4( -). Народ подтянется, ещё чего присоветует...
Спасибо!! Я тоже думаю, что 1-2 это накал, но сколько подать? Опять придется действовать методом научного втыка - начну с меньшего и дойду до 1,5 Вольта (не могу найти даташит на это чудо Китайской техники). А вот 3-4 не многовато-ли 20 Вольт ?.
Что-то народ пока не отошел от Рождественских праздников – подожду,может еще кто- то что-то посоветует.
20 вольт, это может даже и мало... в основном люминисцентники (с которыми я сталкивался) от 25 до 27 требовали... Начни от 10 вольт и поднимай с шаго 2 вольты, пок аработать не начнет... Накал подбери по еле видимому свечению нитей накала индикатора в темноте...
0
Емкость акума упала из-за перегрева аккума,граничащего на уровне закипания электролита. Причина - начавшееся банальное обсыпание обкладок... так что сам учи физику процессов происходящих в аккумуляторе при высоких температурах....
постараемся выдержать..
какой я древний оказывается - совсем отстал от прогресса.!
Ремонт акустических систем и сабвуферов
в Акустические системы
Опубликовано
Все саб ожил - пришлось и электролиты С308 С311 заменить (ушла емкость)...