Перейти к содержанию

santik1

Members
  • Постов

    43
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация

  • Пол
    Мужчина

Электроника

  • Стаж в электронике
    10-20 лет

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

Достижения santik1

Новобранец

Новобранец (2/14)

  • Преданный
  • 10 постов на форуме
  • Неделя на форуме
  • Месяц на форуме
  • Год на форуме

Последние значки

4

Репутация

  1. Взял электрическую однокомфорочную плитку. Разместил радиатор непосредственно на спирали. На среднем режиме постепенно разогрел до 100-120 градусов, накрыв компаунд картонкой (как крышкой, чтоб открытая часть тоже разогревалась). Далее набор плоских отверток в помощь. Компаунд снимался очень хорошо. Без особых усилий. Но всё же следует быть предельно осторожным, чтоб не повредить компоненты на плате.
  2. Ищу схему инвертора бензогенератора Yamaha EF3000iSE Название в каталоге запчастей CONTROL UNIT 7CH–8A210–20 1C7CH400E1_EF3000iSE (1).pdf
  3. Огромнейшее вам спасибо. Схемадействительно по всем признакам подходит. Ага, тоже их сразу нашёл. Благодарю за подсказку. Не сочтите вопрос совсем делетнтским, но это ведь расшифровывается как 0.2 Ом, типоразмер 2010?
  4. Всем привет. Товарищи, имею не работающий импульсный источник питания Mean Well RSP-1000-48. Кратко: кз нет. При включении в сеть на выходе напряжение отсутствует. Но кулеры вращаются. При осмотре обранужены выгоревшие smd резисторы возможно не только они) - пара визуально одинаковых. В связи с этим разыскивают схему на данное устройство. Поиск в гугл ничего полезного не дал.
  5. Нашел практически готовое исполнение, но! без возможности управлять своим МК CCT Controller и 2-х канальную ленту к нему CW+WW Led Strip 2835 Как вариант - взять такое готовое решение и попробовать разобраться, как оно управляется. Мб как-то вклиниться в имеющееся управление. Не представляю, насколько это реально.
  6. Здравствуйте коллеги. Уже около недели ищу решение своей задумки, а конкретно: Задача: осуществлять удаленную регулировку яркости и цветовой температуры осветительного прибора. Предполагается некая люстра со светодиодными модулями (модули пока не выбраны). По части пульта управления, способа удаленного контроля и протокола - это останется за рамками обсуждения (конечно при наличии интереса я поделюсь и этой частью). В данной теме предлагаю рассмотреть схему начиная с МК, которым, например, выступит Arduino (Atmel ATmega328) да или любой другой, имеющий пару ШИМ-выходов. В общем то преполагается такой алгоритм: 1. На МК поступает информация о том какой уровень яркости и какой баланс белого задать на осветительном приборе. Предположительно 2 числа, например 0-255. 1-е это уровень яркости. 0 - минимум. 255 - максимум. Цветовая температура 0 - максимально теплый. 255 - максимально холодный. Далее на 2 выхода МК поступает соответствующий ШИМ сигнал, каждый из которых регулирует яркость отдельного канала светодиодов. 1 - канал со светодиодами теплого свечения. 2 - канал со светодиодами холодного свечения. Регулировка температуры - это по-сути регулировка пропорции яркости 1-го и 2-го каналов. Это вопрос я так же предлагаю не трогать. 2. ШИМ-согнал с контроллера поступает на драйвер/диммер светодиодов и выдает на светодиоды яркость, пропорциональную поступающему сигналу с МК. Вот такая вроде не хитрая у меня задумка. Но я столкнулся с проблемой при поиске такого драйвера/диммера. Вот приблизительный список требований к искомому устройству: - ограничение по току (вроде именно так правильно работать с LED), т.е. задать какой то верхний предел тока, который будет отдаваться на светодиоды - напряжение на выходе 12 (лучше 12-36), чтобы была возможность примерить разные светодиодные модули. - максимальная выходная мощность от ~18 Ватт на канал (лучше по-больше), ну т.е. чтоб можно было получить достаточно яркий светильник Итак, что мне удалось найти на текущий момент времени: Диммер управляемый ШИМ 2х канальный диммер на Atiny13 Управление диммером с МК 2 диммера на хабре Самодельный светодиодный драйвер с ШИМ входом - Самое интересное и подходящее устройство, как мне показалось. Правда необходимо собирать Готовый модуль на Aliexpress - когда его нашел, подумал что это прям чисто моё решение, но максимальное напряжение 6В и можность в 9Вт накладывают определенные ограничения, а конкретно сложновато подыскать светодиодные модули на 6В, чтоб в достаточной мере устраивали меня. Заказал парочку для тестов. Приблизительные светодиодные модули По-возможности хотелось бы найти некое готовое устройство. Желательно сразу 2-х канальное. Но устроит и 2 независимых одно канальных. В крайнем случае я готов рассмотреть схемы сборки такого драйвера, но подозреваю что до меня этот велосипед уже давно изобрели и где-то такая схема существует и продаётся, просто я не правильно её искал. Вероятно я где-то перемудрил и проще пойти другим путем - готов выслушать все предложения. Надеюсь на Ваш опыт и толковые советы. P.S. Конечно хотелось бы найти диммер, который бы работал по всем правилам для такого типа нагрузки/освещения, т.е. чтобы никаких мерцаний и свет был максимально безопасным + чтобы диоды чувствовали себя максимально комфортно, не горели, не тускнели и не выходили из строя. Вот еще ряд статеек, скорее матчасть, но они на англ.языке. для желающих: Статья со ссылками на OSRAM - регулировка яркости светодиодов без потери качества света How to Dim an LED Without Compromising Light Quality Статья на английском Dimming LEDs with pulse-width modulation Документ Texas Instruments
  7. Еще сюда же вопрос: есть ли вариант поставить какой-нить транзистор , который бы справлялся с задачей включения участка цепи с повышайкой? Или здесь не вариант? Тько рэле ставить? Мб мосфет? В общем посоветуйте, пожалуйста, какой-нить компактный радиокомпонент, который бы позволил здесь избежать использования габаритного реле
  8. В вашем случае для открытия нужно будет поднести магнит. Во-первых это небезопасно - любой, у кого есть магнит сможет открыть мой ящик. Во-вторых одна из основных идея в моём замке - это то, что вы можете забыть вообще все, ключи, телефон, одежду, подойти голым к панели, приложить палец и откроется ячейка. Вот такова основная моя идея. Так что пока такой вариант я не рассматриваю.
  9. Ну а теперь по делу. На очередную порцию мотивации меня натолкнул вот этот ролик на youtube, где AlexGyver мастерит электронный спуск для электрического клапана. Он использовал практически абсолютно ту же технологию, которую я описывал выше и произвел ряд замеров. Никакой практической составляющей из ролика мне заимствовать не пришлось -это было бы не корректно, ведь он буквально продемонстрировал, что метод работает. В общем, я произвел некоторые тесты и замеры, которые показали достаточно положительные результаты. Сперва я использовал конденсатор электролитический 16В 4700мкФ. Заряжал я его от обычного БП на 12В 3А. Замерял время зарядка - оно составляло менее секунды (что было хорошим показателем). Далее касался ножками кондера контактов замка и тот без проблем выстреливал. Таким же опытным путем, понижая напряжение на выходе БП (чрез DC-DC понижающий преобразователь) я установил, что минимальный порог напряжения срабатывания замка колеблется около 5В (что вообще замечательно и, возможно, и вовсе от PowerBank'а можно было бы давать импульс, без дополнительных повышаек). Установленные результаты меня воодушевляли. Но нужно было протестировать стенд "в полевых" условиях, т.е. от автономного источника питания - т.е. планируемого аккумулятора 18650. Все сделал по феншую. Взял бокс для аккума, подпаялся и подключил повышающий DC-DC на mt3608 (к счастью я запасливо прикупил такой годами ранее и он валялся в ожидании своего час -час пришел). На преобразователе выставил 12В (max 25В он смог выжать). К слову аккумулятор я взял подсевший, на 3,6В, чтобы схема работала в более или менее реальных условиях. Далее проделал ту же операцию по зарядке кондера и разрядке на замок - работает. Время зарядки так же не критично < 1c. Побаловавшись данной схемой я, я подумал, а почему бы не попробовать исключить конденсатор из схемы вовсе? Нужно лишь было измерить силу потребляемого тока в момент срабатывания замка. Сделать это как -то толково не получилось, т.к. мои мультиметры не успевали снять показания и отобразить мне их. В общем, пойдя на риск, (в качестве источника питания я все-таки поставил БП от розетки) я несколько раз спустил замок, немного задержав контакты, около 1с, получив при этом максимальные показания 1,6А. Откровенно говоря я думаю, что эти показания не верны и пиковый ток в действительности выше. ОФФТОП: вопрос к знатокам - посоветуйте пожалуйста, как правильно (и чем) снимать пиковые показания. Мб какой-то прибор, вроде осциллографа, который умеет записывать хронологию потребления тока с высокой частотой снятия показаний, чтобы по микросекундам можно было рассмотреть потребление. А мб есть такая штука совмещенная с осциллографом - о его покупке я уже давно думаю. Мб это меня промотивирует наконец-то на покупку такого прибора и убью двух зайцев. Даже в силу неуверенности в достоверности полученных показаний они меня устроили, т.к. повышающий преобразователь держит ток до 2А, если верить описанию (ну а кратковременно, наверное и больше). В общем подключив преобразователь к аккумулятору я затестил спуск замка напряму подключив контакты замка к выходу повышайки. ВСЕ РАБОТАЕТ! Т.е. силы тока хватает - замечательно. В очередной раз я был доволен. Схема работает, значит можно исключить ненужный конденсатор. Поскольку одним из приоритетов будущей схемы является её низкое энергопотребление и как-можно более продолжительная работа от аккумулятора, необходимо было понять, сколько "жрет" каждый такой спуск замка и надолго ли хватит аккумулятора в таком режиме использования. К выводам аккумулятора был подключен вольтметр. Показания на дисплее были 3.60 В. Спустя минут 10 я проделал около 300 открытий замка и запряжение на выходах аккумулятора упало до 3,58. По-моему это очень хороший результат. В реальности я открываю почтовый ящик 1-3 раза в неделю. Возьму по-максимуму 3. В году 52 недели. Итого 160 открытий замка в течении года. Замечательно. Если пренебречь питанием другой электроники, то, срок работы получается какой-то нереальный. Проблему замка, соленоида и питания его открытия, пока, считаю решенной. Можно переходить к проектированию следующих модулей схемы, а конкретно к управляющей электроники, которую я планирую построить на arduino pro mini и приемника команд. Планирую использовать модуль nRF24L01. Вопрос эффективности энергопотребления последнего хорошо описал автор в этой статье. Правда, судя по всему, не получится обойтись готовыми библиотеками для Arduino IDE, что заставляет меня переживать. И вот еще пара вопросов. Как считаете, какую лучше (энергоэффективнее) использовать arduino pro mini: на 5В или на 3.3В, с тем учетом, что повышайка для срабатывания замка будет включаться только в момент получения команды открытия? Аккум, как мы знаем 4,2В-3.0 (можно взять 3,3 В нижнее, после чего требовать замены аккума). т.е. если взять ардуинку на 3.3В (а модуль nRF24L01, кстати, тоже от такого же напряжения питается), то необходимо будет использовать понижающий преобразователь, с текущего напряжения банки 18650 до 3.3В. Если взять ардуину на 5В, то нужен повышающий преобразователь. Впрочем здесь и вовсе повербанк можно использовать, да и насколько мне известно, модуль nRF24L01 толлерантен к 5В (или я ошибаюсь?), но вроде как лучше питать его 3.3 В. т.е. в таком случае необходимо будет все-равно использовать понижающий преобразователь. Ну или питать его нежелательными 5В. Мб у вас есть виденье другого радиомодуля, более энергоэффективного? Благодарю за внимание. Продолжение следует...
  10. Прежде всего спасибо за ваши идеи. Именно на это рассчитываю от обитателей сего форума. Уже даже задумался в направлении одной из них, но ситуацию несколько изменили запланированные тесты и замеры. Об этом в следующем сообщении.
  11. Распространенное правило. Не сразу разобрался как цитировать часть, но вот вы написали - и я разобрался. А вообще постараюсь сегодня провести следующие тесты: 1. Протестировать открытие замка просто используя повышающий преобразователь напрямую (у меня есть парочка, правда боюсь как бы не спалить). 2. Добавить в вышеуказанную схему конденсатор (имеется у меня 16V 4700mkF). Заряжая от сетевого адаптера на 12В работает без нареканий. Заряжается несколько секунд. 3. Попробую подставить соленоид на 5В (так же имеется у меня такой, правда чувствую усилия маловато будет для такого замка).
  12. Товарищи, я пока не рассматриваю вариант постоянной подачи питания от сети. Исходим из этого.
  13. 1. Вести питание к ящику - отдельный трудоёмкий процесс. 2. Наличие проводов, подходящих к ящикам привлечет нежелательное внимание. 3. Как я уже писал, этим назначение замка не ограничивается. Речь идет именно об автономном замке.
  14. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. В данном случае замок не претендует стать неким средством повышенной защищенности от взлома ящика. И ребенку понятно, что если приложить достаточное усилие, то открыть можно любой почтовый ящик и мой замок не панацея этому. Более того, я даже допускаю, что он может быть слабее стационарного с ключиком. Смысл совсем в другом, раз уж вы настаиваете: почтовые ящики висят в метре от моей двери (дверь в тамбур) и вход в этот самый тамбур осуществляется по бесконтактным ключам - самопальный сканер поставил. В планах у меня добавить в этот мой сканер добавить сканер отпечатка пальцев и отказаться от связки ключей в кармане совсем. Сейчас ящик открывается как-раз-таки с помощью ключа. А задача сделать открытие по сканированию отдельного пальца, например мизинца левой руки. Остальными будет открываться дверь. Так же данный замок я предполагаю использовать не только в таком назначении.
  15. Ну это я к тому, что замок обязательно нужен. К тому же если согласиться жить без замка - можно закрывать тему, а это совсем не интересно.
×
×
  • Создать...