olegtur77

для радар-детектора можно взять диоды Д405, они копейки стоят, но прийдется играться с рупорной антенной, , там же десятки ГГц. оно того не стОит. Кстати простая схема радар-детектора была в ж.Радиолюбитель за 93г, там простая ,на паре микр логики, я даже хотел собрать,купил диоды,но так и забросил ввиду ее невостребованости.( ссылка1 , ссылка2..а ФМ-радио,незнаю, есть ли смысл с ним играться,хотя цена позволяет.

там на выходе обычный ШИМ уровнем от 0 до 3,3В, соотв от 0 до 100% сигнала. Отслеживается автопилотом(например при пропадании сигнала включается режим "возврат домой") Кстати вот на этих РФМ22 и собраны эти "оранж" модули. Причем все это есть в открытом доступе(схемы,платы,прошивки), Я себе тоже его собрал. В моей версии (и той что на паркфлаере) режим маяка включается в приемнике автоматически через 30 сек если пропал сигнал с передатчика. Он посылает парусекундный тоновый сигнал в эфир. Тем самым обычной рацией с направленной антенной можно его найти. часть инфы можно копнуть ссылка на исходники

Если подразумевается использование на открытом воздухе, где есть доступ к спутникам, то лучше конечно смотреть в сторону вычисления по координатам. По такому принципу работает антенный трекер для ФПВ. Например ATT MFD, Ardupilot Antenna Treker или есть самодельный проект под названием " Easy to fly" ссылка 1 . Основной принцип -передача всей информации в ряде видеокадра. Но например первые версии наземки ATT MFD позволяли передать информацию в звуковом канале видеопередатчика. Если считатывать направление по уровню сигнала ( RSSI) то тогда наверно смотреть в сторону радиомодулей типа RFM22, считивать уровень программно и уже определять по двум уровням. Но когдато занимался радиоспортом, и "охотой на лис" немного, там направление опеределялось по триангуляции с разных точек. Но это хорошо когда "лиса" т.е. маяк на большом удалении(сотни метров или километры) . Когда находишься непосредственно или вблизи за счет сильного и иногда переотраженного сигнала маяк слыен отовсюду. Для этого на приемниках была кнопка аттеньюатора,по нажатию снижалась чувствительность приемника и можно было точно навести антенну пеленгатора. Сейчас пеленгация используется в авиамоделизме для поиска иногда упавшей или утеряной модели. Есть как по тоновому сигналу на частоте 433,так и спередачей "голосом" самих координат. вот например тема "радиопоиск моделей" , и вот продолжение

А вот "улучшение" китайской машинки, как оно минимально правильно выглядит (тоже моя работа) - серва, свет, регулятор скорости (а не вкл/выкл) Для сравнения пару старых фото. и вот видео небольшое https://www.youtube.com/watch?v=RaZatsjSWxI https://www.youtube.com/watch?v=4ytiCy76Xmc&t=3s

Ну бывает, когда то на рынке мужик искал кт315Б купить, но зеленого цвета, ибо "надо точно такой"

Вот эта https://www.thundertiger.com/products-detail.php?id=9 , все что маленькое и дешевле 50баксов - мусор, похожий на р.у. машинку на микрах RX-2 , "ремонтом" каких забит весь раздел. Хотите пополнить ряды "поломалок"?. Купите нормальную машину хоть раз, сломайте систему! или купите нормальную шаську и сделайте кузов сами, вот к примеру такой https://www.facebook.com/rchobbyland.com.ua/videos/542599836112722/?multi_permalinks=1174707506002581&notif_id=1530616388313320&notif_t=group_activity

Если там мосфеты, то спокойно ставить IRF7311,IRF7313 - это сдвоеный N-ключ. Бывает что ставят микру L9110 (управление двумя моторами, магазины которые торгуют ардуинами)

не заморачивайтесь, вообще, это даже не соосник как должен быть. И с блютузом такого нету. нужен контроллер с гироскопом. И управляется вертолет автоматом перекоса, а не хвостовым костылем с непонятным моторчиком.

посчитать программно шаги, которые подались на мотор и вывести число на индикатор

DS1621, LM75, корпус SO8

предложу несколько идей: 1-про заряд конденсатора- в домофонах используются так назывемые "бузеры", заряжается от домофона и дает кратковременный импульс до 20В на соленоид- с легкостью открвывает калиточный электрозамок. Внутри все просто - схема удвоителя напряжения на ICL7660, заряжает конденсатор прим 2200-4700х25/35в и разряжает ее на замок через штатное реле вызывной панели. 2-автономный замок- был такой,выпускался(и врое еще продается) замок скрытого набора "DORI", сам електрозамок имеет внутри 4хАА елемента(батарейки или аккумы), привод-моторчик ,маленький причем,тягает ригель через чевячную передачу, резурс комплекта батарей очень большой(при учете каждый день открываний, Время непрерывной работы замка без смены элементов питания (при количестве циклов вход-выход - 50 в сутки)не менее 36 мес) Кстаи в нем есть одна конструктивная хитрость-внешние контакты питания- на случай аварийного открытия..Если внутри батарейки вдруг сели путем прикладывания даже обычной кроны можно запитать схему и открыть безболезненно замок. 3-использовать как запирающий узел обычный дверной замок автосигналки,там тоже мотор и шнек, причем мотор можно поменять с 12В-го на 5-6В. Ну или взять китайкий робото-мотрчик с редуктором,они там от 3В есть. Усилия больше чем достаточно. Останется только найти енергосберегающую схему контроллера.

Не стОит,я питаю от 12 ,к тому же выкинул родную подсветку и поставил светодиодную от другой матрицы, причем яркость выбрал постоянную прямо на входе драйвера. От скалера подаю только питание. Бо там все равно регулировка работала не из главного меню,а из сервисного. Неудобно.

Совершенно верно. В случае краха флешпамяти и невозможности ее залить(прошивку0 через юсб, есть простой и недорогой программатор на CH341 https://habrahabr.ru/post/262731/   которым можно выпаяв микруху залить прошивку напрямую.

умеет. В вопросе выбора прошивки- можно брать не от "родной матрицы", главное это разрешение, канл/бит, количество кнопок и пульт. у меня тоже 1280*800/1сh/6bit/7key/IR_KONKA (надпись на пульте LEDTV)

недавно как раз 56й скалер запускал. Тот шлейф что пришел для матрицы,оказался снова таки неправильно распинован. Ничего страшного. Берем даташит на матрицу, в ней сверяемся по пинам и парам проводов соответсвенно сигналам(+ и -), и перепиновываем ответную часть шлейфа(тот что на скалер) в соотв с мануалом на LVDS. Все что лишнее-оставляем в воздухе. должно быть кроме питания 1 пара -data/clock, и три пары сигналов, ну и земли ND-LA.MV9.P-2.pdf Users guide of V59 TV controller board_V1.1.pdf

моторы там тоже дохнут, К тому же может быть поломка механики или вообще мусор попал(волокна,волосы, шерсть). Электроника там одноразовая.

для авиамодельных регуляторов есть свой алгоритм работы- 1 - калибровка диапазона газа - регуль понимает за ноль, минимум(1,0мс), т.е. это ручка до упора вниз. средина это уже полгаза. Регулятор НЕ запуститься и не станет правильно работать если он неправильно включен. Канал газа у большинства аппаратур - это 3й канал, он без среднего положения(за исключением автои судо регулей где есть реверс). В АВИА реверса НЕТ!(вернее есть, но это далеко от основной темы) итак - процедура включения: все подключено, (регуль мотора на 3й канал приемника), ручка 3го канала передатчика в МИНИМУМЕ(вниз до упора). Включаем пульт, дальше включаем питание регулятора(соответственно приемник от него же тоже питается) , регулятор мотором пропищит количество банок Липо (12,6В например для 3х банок). после длинный писк и все, готов к работе, дальше даете плавно газ и убеждаетесь что двигатель начинает крутиться.. есть вариант запуска регуля с максимального газа(прекалибровка). т..е перед включением приемника с регулятором на передатчике 3й канал ставиться в МАКСИМУМ, далее включаем приемник с регулем, моторчик пропищит, дальше переводим газ в минимум, мотор издаст длинный писк, и все - готов к работе. канал газа управляет оборотами, но нисколько не алгоритмом коптера- этим занимается отдельно контроллер, просто на ручка вы не сможете взлететь - даже не пытайтесь. Что б не было потом мучительно больно. И опять же хочу лишний раз напомнить - ненужно регулятору пихать какое нибудь питание- он не поймет - регуль понимает только строго определенное напряжение, которое соответствует количеству банок, для лития -это 4.2В на банку, для никеля 1,2в на банку, и ТИП аккумулятора тоже выбирается в настройках регулятора...По умолчанию сейчас идет Литий-полимерные. поэтому для корректного старта нужно подавать или 8,4В или 12,6В. и самое главное - НИКОГДА не одевайте нагрузку(особенно винт) пока идет настройка или проверка, иначе пальцы или что попадет будет в капусту

про приемник потом поговорим. Сначала задача №1!!!!

Раз есть компьютер - будет и осцыл, все элементарно https://www.ferra.ru/ru/system/s17758/

C фюзами разбраться несложно, для этого достаточн глянуть какой за что отвечает(например в проге Кзама ил ProgISP), но по галочкам запомните одно важное соответсвие. - SPIEN практически всегда закрыт для редактирования- но есть еще один RSTDSBL- перевод вывода ресет в обычный порт. вот если его запрограмировать, т.е. в нормальном режиме поставить галку, тогда чип ужне нельзя будет считать, но работать он будет. А что б не путаться с прямым или инверсным - просто RSTDSBL быть наоборот как SPIEN. Остается только выбор тактового генератора. В любом случае если чип перестал читаться- собираем любой генератор на логике и кваце 1 или 4МГц и подаетм на вход XT1(первый вывод кварца) и чип станет читаться, хотя бы для выставления фюзов по умолчанию. Вот, Есл ивсе зашилось и перестал вдруг читаться чип (именно чип а не сама флешь), т.е. прогер не видит кристал - значит включен (фюзами) внешний генератор, от кварца т.е. и обязательно с конденсаторами (22-22пФ) , кроме того вывод ресет можно подвесить через 10кОм на +5в. Должно заработать..Но не всегда работа программы видна сразу и наглядно. Внешне это может никак не проявляться. Дале нужен хотя бы примитивный осцилограф - что б видеть что на входах-выходах. Если с кодера увидели пачку РРМ импульсов - значит идем дальше к приемнику разбираться.Если пачки нет - смотрим -цепи питания процессора, подключены ли выводы проца VCC,AVCC.AREF, и естественно задающие резисторы, причем все как по схеме, иначе может не свормироваться пачка ввиду отсутсвия сигнала на каком нибудь входе. так что ненадо все сразу в кучу подключать- ни моторов ни чегото еще. Пока не увидим полезный сигнал - подклюение нагрузки безполезное дело. задача №1- увидеть пачку РРм на выходе кодера, двигая резисторами убедиться что ширина канальных импульсов изменяеся. Пка ЭТОГО не будет, дальнейшие телодвижения бесполезны. задача №2- убедиться что РРМ приходит на вход приеника(декодера) задача№3 - посмотреть что на выходах каналов декодера- на каждом выводе должен быть сооств каналу импульс. Пока хватит...без выполнения задачи 1 все дальнейшие -бесполезные.

Да, это уже интерфейс+драйвера, все остальное сделает программа Масн3

Сам драйвер - это по сути усилитель мощности, потому как шаговик напрямую к процу не подцепишь. разница только в том что есть просто паралельный драйвер, где весь алгоритм хода двигателя задается в программе процессора, а есть степ-дир драйверы, которые получают три команды - включение, шаг и направление шага, а на плате еще есть предустановки ка тип шага/полушаг и т..д. поэтому сколько шагов и куда крутить -определяет только внешний процессор

драйвер то подойдет, в принтерах слабенькие моторы. А вот для нужного алгоритма нужно делать свой контроллер, задавать в нем параметры какие надо и уже он будет считать.

ну такого типа, но не такой точно. Судя по фото из первого поста вызывная копия комаксовской 305й, по схеме, которую Вы потом и выложили. А в ней только реле управления,но без питания. Кстати еще одна особенность ,точнее различие есть. В одних моделях домофонов(особенно старых) функция открытия замка срабатывает лишь после поднятия трубки(сначала нажать "трубку" а потом "замок"), в других можно сразу открывать.

электрозамок, он на то и электро, что работать от блока питания. в Вашем случае в вызывной на коммутацию замка стоит только реле, т.е. сухие контакты. Некоторые изготовители делали питание замка с вызывной, но то редкость.