Steave

@Просто зашёл @Lexter @Станислав @donec Всем доброго времени. Большое спасибо за помощь! С вашей помощью вышел на следующие результаты: 1. Изначально подтягивающий резистор в часах не был установлен. 2. Датчик работает на проводе не длиннее 4 м 3. При установке резистора на 5,1 кОм датчик заработал с кабелем 20 м, но с кабелем 25 м отказался. 4. Вкорячил в параллель резистор на 10 кОм, тем самым уменьшив сопротивление до 3,3 кОм. 25-метровый кабель заработал! НО! Часы настроены на 50 секундное отображение температуры. Т.е. 30 секунд часы отображают время, а потом на 50 секунд отображают температуру. Так вот за эти 50 секунд температура 2-3 раза показывает неадекватные значения. Но не на долго, на секунду-две, после чего возвращается к правильному значению. С этими глюками, конечно, можно жить, но хотелось бы стабильности.

@donec Да, похоже, что такая схема и получается. Пока оставил без изменений.

@donec @Станислав Поставил на 5,1К между контактом питания и контактом данных (между DQ (2) и VDD (3)). Так ведь? Результат 0. Т.е. датчик видится, но сигнал не передает. Ребят, не пинайте, если туплю. Не часто, к сожалению, имею дело с подобным. Когда-то учился, но это было давно и судьба распорядилась иначе (в плане работы).

@Станислав на плате нету подтягивающего резистора! Такое вообще возможно? Схема то работает (с проводом до 4 метров). Тот, что видно на фото оказался НЕ между GND (1) и DQ (2), а от микросхемы на контакт DQ (2) и номинал его 470 Ом. Выпаял его, проверил.

@КЭС Наткнулся на это https://mk90.blogspot.com/2011/04/1-wire.html Тут в общем и говорится про то, что земляные от каждой пары вместе. Но земля и на экран вешается. А я как раз экранированный провод заложил.

@korsaj В общем, у меня эта страница не открывается. Но из ссылки, что Вы скинули я взял фразу "guidelines-for-reliable-long-line-1wire-networks", забил ее в поисковике и получил некий-pdf документ на английском из которого понял, что контакты GND (1) и DQ (2) нужно подключать одной витой парой (например, синий + сине-белый). Так?. Оригинальный текст такой: It is recommended to use data cable (Cat5e, Cat6 or Cat7). Use the same twisted pair for both GND and DQ (data). DQ and GND should be connected using a single twisted pair so the data signal is twisted together with GND. Что делать с оставшимся контактом? Он же просто питание? Любой свободной парой? @Станислав а, ну ясно. Эт можно. На какие номиналы ориентироваться? Ну, я имею в виду, когда узнаю (а я узнаю) номинал существующего резюка. Часы просто сейчас не рядом (на работе).

Я так понял, он SMD и впаян в плату. На фото в первом посте чуть выше белого разъема между 1 и 2 пином.

Здравствуйте уважаемые. Помогите! Часы Хронотрон ЦПВ-100. Задача: удлинить провод датчика температуры на 25 метров. В комплекте идет датчик температуры DS18B20 на метровом проводе. Чтобы не возиться с разъёмами, провод я рассек и вставил кусок витой пары 25 метров. Часы показывают 0 градусов (при неподключенном датчики показывают «---»), т.е. датчик-то часами видится. Попробовал подключить экран, тоже самое. Попробовал кусок 4 метра – РАБОТАЕТ! И причем пофиг с экраном или без. Даже через телефонную лапшу 4-жильную работает. Но только 4 метра, не больше. Произвел замеры напряжения перед датчиком. Между GND (1) и двумя другими DQ (2) и VDD (3) стабильные 5 вольт – столько же, сколько и в районе выхода провода из часов, десятые тоже совпадают. Почитал даташит, но уперся в свою неопытность. По даташиту понял, что если датчик не запитан от внешнего источника (т.е. не от часов, в моем случае), то VDD (3) должен быть закорочен на GND (1), но в моем случае это не так. На него подается 5В, хоть и не те же, что на DQ (2), так как эти контакты (если мереть прямо в разъеме на часах) не закорочены и напряжение отличается десятыми вольта. Попробовал запитать датчик от внешнего источника, отключив VDD (3) от часов и подав на него 5В от лабораторного БП. Безуспешно. В даташите сказано, что без внешнего питания даже при использовании телефонной лапши можно на 100 метров удлиняться. Куда копать? Всем признателен за ответы. Datasheet DS18B20.pdf

А с чего Вы взяли, что я слушаю музыку громко и кому то мешаю? Это раз. Два: высокий забор отделяет 90% музыкального давления. Три: за забором дружественная нам семья, если что-то их и напряжет, то они обратятся, но такого еще не было. Четыре: на улице слушаю в основном джаз и инструментальную не раздражающую музыку, не с утра и не до-поздна и не громко. Я всегда за умеренный уровень, фактически фон, чтобы собеседника слышно было не напрягая голоса. Наушники - это очень частный случай. Когда компания, ну, или просто еще кто-нибудь из семьи в саду ковыряется наушники мешают.

Не, ну в пределах разумного, конечно. За вменяемые деньги. Да, стерео звук нужен. В этом я как раз убедился этим летом. Когда двигаешься по саду-огороду, то, конечно, не нужен. Но когда застольничаешь во дворе, что-то готовишь на мангале (часто в одиночку), потом сидишь с друзьями на одной точке, то стереозвук очень даже кстати. Мягкий такой, не напряжный, не мешающий разговорам. Блю-тус колонка имеется, это не то. И таскать ее с собой по огороду надоело. Или вот зимой, например, чистишь снег. В общей сложности час (!) после среднего снегопада - двигаешься вдоль 3-х сторон дома. За час можно пару альбомов послушать! ПС: наушники не предлагать.

Здравствуйте. Требуются колонки уличного исполнения. Очевидно именуемые «трансляционными». Но подключаться будут к бытовым усилителям. Желательно на 4 Ома (но, можно и на 8). Хочется максимально качественный звук. Слушать музыку. Озвучить нужно 7 соток частного двора. 2 колонки повиснут с одной стороны на дом, 2 - с другой. Работать будут в стерео режиме , каждая пара от своего усилителя. Усилители соединены между собой (линейный выход одного в линейный вход второго). Усилки класса D. На ухо не тугой, поэтому чисто речевые колонки идут лесом. Бытовых колонок в уличном исполнении не нашел. Монтироваться будут на внешние стены дома, под свесом крыши, разумеется, то есть дождем поливаться не будут. Несколько лет эксплуатировал трансляционный усилитель со 100В выходом - избавился от него - это не для моего слуха. Все это лето таскал на улицу (во двор) бытовую систему, но зимой жалко и много времени занимает развертывание/свертывание. В одном авторитетном интернет-магазине предложили Focal 100 OD 8 за 37.000 р/шт. Умножаем на 4 шт, получаем 150.000 р. Диковато такие деньги отдавать за дворовый звук. В этом же магазине есть ряд других производителе всепогодной акустики за приемлемые деньги (MT-Power ES-40Т, MT-Power ES-60T, CVGaudio OSR508TW, Megavox WS-C80, Artone TZ-425 и т.п.), но про них ни кто ни чего сказать не может. Я, конечно, все понимаю, но почему акустика за 6-12 т.р. за штуку будет (должна) плохо звучать (со слов продавца)? Только из-за защищенного корпуса? Банальные колонки от муз. центра (среднего ценового сегмента) отлично себя показали в плане звучания на улице. Вот только они из МДФ. Так же 2 полосы, фазоинвертор… Есть может у кого опыт в данной сфере? Кто-нибудь занимался подобным «извращением»? Может все-таки есть акустика для улицы способная играть, а не говорить за вменяемые деньги? Еще вопрос про усилители. Планируется 3 стерео усилителя соединенных последовательно через линейные входы/выходы: один для домашней мастерской, 2 других — для улицы, как я и сказал. Источник будет один — яндекс станция с линейным выходом. В продаже не нашел многозонных усилков. Ресиверы 5,1 будут звучать не корректно, так как раскладывают звук на фронт и тылы. Многозонные трансляционные усилители тоже не вариант — моно, качество звука - полный шлак. Может быть есть возможность как-то более рационально организовать всю систему?

Я не про это. Что такое прятой привод я знаю (direct drive). Я, похоже, про стробоскоп имел в виду: лампочка и бегущие насечки на диске, которые ловишь, чтобы они замерли, подстройкой скорости. А, тут я не понял, потому, что после точки было написано, как отдельная мысль.

Нету осциллографа. Думал думал, и пришел к выводу, что надо таки разориться. Заказал вчера Hantek DSO2D10. 3 октября должен придти. Продолжу ремонт. Да чего уж стеркой-то.... Попробовал пастой ГОИ нанесенной на деревянный брусок. Не помогдо, глубокая коррозия. Отдал на производство, у них там притирочная плита имеется. Вот уж там то сделают качественно! А канавки я сам подкрашу. Ну вот глазом не заметно. Но зато заметно на лампочке, которая светит на зубцы. Как этот узел правильно называется? Это что? Всем спасибо за ответы. И да, кто в теме, подскажите пожалуйста. Вертак достался без картриджа и без иглы. Только пустой шелл. Какой купить картридж с иглой? Их выбор огромен, я несколько теряюсь с выбором. Слушаю винил не часто и особо не готов тратиться на комплектующие. Но, тем не менее.

Всем здравствуйте. Отдали проигрыватель Akai-AP-Q55. Он с прямым приводом и кварцевой стабилизацией. На слух как-будто тянет кассету. При блокировке кнопкой блокировки стабилизации ситуация не меняется, на ручку подстройки скорости не реагирует. Но 33/45 скорости переключаются. Ни когда не имел дело с такой техникой. На схеме синим обвел - это датчики Холла? Их на модуле с мотором 2 штуки. Для чего в них через металлическую пластину вкручен (до самого элемента не достает) винт? (на фото видно). Красным обвел (на схеме) NJL 5141E - это оптопара? Установлена под алюм. диском. На диске (на ребре, что крутится прямо над оптопарой) сделаны насечки (зубчики), которые, как я понял, должны отражать излучение и улавливаться оптопарой. Но, так как диск весь закорродировал, и часть зубчиков стала серая, а "углубления" стали не черными. (фото прилагаю). Возможно ли, что из-за этого плавают обороты? Как я понял, именно на показания этой оптопары и опирается вся схема поддержания оборотов? Поможет ли шлифовка оных до прежнего состояния? И какая роль датчиков Холла в данной схеме, если имеется оптопара сигнал с которой подается на основную микросхему управления AP-400A (обвел красным)? И вообще, верна ли моя логика? Хотя с другой стороны, почему не работает ручной режим? Катушки двигателя прозваниваются. У обеих 42 Ома. Всем заранее признателен за помощь.