speller

@TSL Уже ближе, спасибо! Одна только нестыковка - 5-я нога у меня висит в воздухе, потому что не распаян конденсатор к минусу питания... Моя схема тут: Драйвер выглядит относительно нормальным по соотношению цены и качества, улучшить входной и выходной фильтры и вроде получается норм штука для личных поделок. Поэтому интересно знать, что за ШИМка там. Схема включения очень напоминает NCP1361 (но это наверное достаточно типовая схема):

@motoandrey14 Я уже пару заказал В будущем воспользуюсь вашим советом, спасибо!

Для специалиста - да, а мне без прибора по измерению индуктивности проще купить готовый, чем пытаться узнать магнитную проницаемость сердечника, толщину провода и кол-во витков, а так же, каких вообще размеров нужен сердечник, насколько большой или насколько маленький подойдёт для достижения нужных мне параметров. А в интернете могу выбрать по индуктивности и току. Я бы очень хотел иметь возможность делать самостоятельно, но сейчас пока нет её.

Спасибо за информацию Закажу деталек и попробую облагородить выходной фильтр.

Да, я перепроверил по разводке на плате - на 6 ногу приходит плюс питания ШИМ. По схеме подключения было похоже на не помню какой ШИМ с BOOT выводом.

Кстати, а какой индуктивности должен быть этот дроссель? Подклчился к ШИМке - интервал между пиками примерно 15 мкс, что равно около 66 кГц. Сходу гуглом не понял, как посчитать индуктивность...

Может в какой-то степени для самоуспокоения? Добавил вторую ёмкость и дроссель. ВЧ как были так и есть, либо приборчик что-то не так показывает, либо я что-то не так понимаю. Но после всех манипуляций амплитуда пульсаций составила около 30 мВ, что, кмк, достаточно.

Ок, попробую, спасибо

Подозреваю, что он должен подбирать напряжение из доступного диапазона для получения заданного тока. На входе?

Обычный конденсатор на выходе параллельно электролиту картины на осциллографе не изменил...

Увеличил ёмкости на входе и выходе. Дальнейшее увеличение на входе ничего не даёт. На выходе - амплитуда снижается пропорционально увеличению ёмкости. Попробую выпаять парочку из донорской платы

Должны быть, но ехать далековато... ))) Через интернет всё заказываю. Мне бы знать ориентиры. Например, японские все качественные или от производителя зависит? Спасибо за наводку. Nichicon, выходит, качественный? Получилось как-то так (щуп х1): Какой вывод из этих форм можно сделать? Да, по шунтам: Исходно были резисторы 3,3, 0,62 и 1,8 Ом параллельно. Путём экспериментов оставил 0,62 и 3,3 Ом, ток снизился до примерно 210 мА, что вполне устраивает. Спасибо!

Ничего не подходит. Нога 1 - минус питания, нога 6 - плюс питания. Затвором управляет 2-я.

Два кристалла в одном корпусе. Сначала напаял на ленту от подсветки ЖК телевизора (тонкий ЖК, где сверху и снизу идут полосы с мелкими светодиодами). Представляют собой алюминиевую основу и проводящий слой с керамическим изолятором. Потом эту ленту распилил и теплопроводным клеем к большой алюминиевой пластине приклеил.

Другого измерителя нет Да и заявлено у него до 200 кГц. Врут китайцы? Номиналы стоит оставить прежними или есть смысл увеличить? Каких производителей кондёров можете порекомендовать? Есть ли вероятность найти нужное на Али? Какое значение ЭПС "более качественное" и "более низкое", на которое стоит ориентироваться? Вот так выглядят пульсации на максимальном разрешении приборчика:

Прошу помочь в опознании какого-то ШИМ контроллера в LED драйвере постоянного тока: Маркировка на корпусе только 2ACC9.

Большое спасибо всем за ответы. На днях попробую заменить резистор на 5 Ом и отпишу о результатах. Светодиоды - в ленте, 30 штук по 300ма номинального тока. Светильник уже изготовлен и переделывать его нет никакого желания. Но яркость снизить нужно, т.к. слишком яркий получился. Поэтому вариант со снижением тока выглядит наиболее подходящим, и светодиодам легче. Про выпрямитель на выходе - не знал, спасибо, что просвятили на этот счёт. Номинал С5 на выходе - 33 мкФ. Пульсации: Вертикальная клетка - 50 В (щуп на х10). Один пиксель на экранчике - примерно 2-3 вольта. Кроме того, немного заметны тёмные полосы при съёмке на смартфон в некоторых режимах (т.е. иногда всё ровно, иногда при определённой чувствительности матрицы видны характерные для мерцающих светодиодов затемнённые полосы). Есть желание сделать вообще без пульсаций, но познаний в электронике не хватает, чтобы это воплотить. Может здесь кто-то сможет подсказать? Может нужно увеличить ёмкость на выходе?

Всем доброго времени суток! Есть китайский LED драйвер стабильного тока на 300 мА 75-108 вольт, (почти) без пульсаций. Но оказалось, что этого тока - многовато. Схема: Номиналы резисторов написаны внутри них. Резистор с маркировкой 3R30 напаян кустарно. Вопросы: 1. Главное: как снизить ток до 200 или 250 мА? 2. Не распаян конденсатор, нарисованный красным. Есть ли в нём смысл? 3. Немного смущает, что на выходе только один выпрямительный диод. Есть ли смысл поставить туда мост? Может так уйдут мелкие пульсации, которые присутствуют на выходе? 4. Микросхема очень мелкая, 6-ногая, на крышке маркировка 2ACC9, гуглом не смог найти, что это. Можно ли отыскать её полное намиенование? Спасибо.

В общем, производитель этих кирпичиков оказался настолько добрым, что прислал мне оный в единичном экземпляре бесплатно (за доставку только заплатил). Плата восстановлена и продана (простите, если у кого-то хлеб забрал) На этом чесотка рук вроде прошла, можно успокоиться и заниматься своими делами. Всем спасибо )

Ну это то да, раз он fusible. Я ожидал, что первым должен погореть обычный плавкий предохранитель...

Вот лучше бы сказали русское наименование, а то найти его не так то просто. И можно ли его заменить на ULW5-15RJT075 ?

Что именно сказано?

Я плохо проверял. Тиристор живой. Помер thermal fuse resistor RWT05, не знаю, как по-русски его правильно обозвать. Сопротивление в нём сгорело. Вставил вместо него эквивалент - плата нормально заработала. Сразу надо было его проверить, но плохо в схему смотрел. Думал, что это просто сопротивление, и не ожидал, что сможет погореть. После выпаивания обнаружил на обратной зацементированной стороне тёмное пятно над резистором.

Разжился я второй платой основного блока питания. Нерабочей. Даже дежурки нет. На рабочей плате на выходе диодного моста напряжение порядка 140 вольт (напряжение сети 100 вольт), а на нерабочей - 95 вольт. На входе моста сетевое напряжение без изменений. Прозвонил диоды в мосте - все показывают падение 0,5 вольт в правильной последовательности, коротышей нет. На электролитах напряжения нет вообще. Оказалось, что после тиристора TFA57S (включён практически по типовой схеме из мануала http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/tfa57s_ds_en.pdf) напряжения нет вообще. Получается, тиристор сдох. Поменять не проблема, но вопрос - от чего он мог сгореть? Если вдруг после замены он снова сгорит, то куда смотреть? Ещё вопрос - сходу не нашёл у себя рядом в продаже сей тиристор. Посоветуйте, пожалуйста, аналог?

Замена стринга на бу с другого такого же телека решила проблему: На планке пара светодиодов была закорочена, один горелый. Спасибо всем, кто помогал.