Сергей 82

Да, вещь отличная, особенно понравилось внутреннее состояние и исправность приборов, за исключением "элемента нормального", который с 80-го года наверно стал ненормальным (показывает 1,005 вольт ).

Всем привет и с праздником Великой Победы!!! Друг нашел в деревне у деда Элемент нормальный ненасыщенный 1,005 вольт

Вот тоже небольшое дополнение https://www.chipdip.ru/product/nsi45020at1g

@qwertyuiop99 Надо в топик протолкнуть и оформить нормально, тогда много вопросов отпадет за ненадобностью ... ПИДБП.ZIP

Я так понял что нет? VT3-VT4 Это же составной транзистор?

Это же NPN, а по схеме вроде должен PNP стоять .... Можно ли поставить NPN составной, есть TIP 142 http://datasheet.octopart.com/TIP142-STMicroelectronics-datasheet-10995574.pdf

Нет Я думал может выход ОУ не тянет 4 затвора?! Нет, включив питание нагрузки, транзистор открывается на полную. Подключаем к источнику и начинает течь ток через шунт, на нем падает напряжение, идет на ОУ, она подумав какое-то время закрывает транзистор. Транзистор тоже "думает" какое-то время прежде чем закрыться. И это происходит независимо от положения регулятора тока. Выход (для тех кому это не нравится, а мне все равно) включать питание после подключения к источнику.

Щуп 1:1

Да, кстати ещё один косяк этой схемы, может только у меня, поэтому прошу откликнуться. При токе в несколько ампер все ровно (на экране ослика), а начиная ампер с пяти - шести появляется какое-то возбуждение, на источнике форма похожая на пилу амплитудой примерно 2 вольта и частота скачет в районе 16 кГц...

"Такой вопрос знатокам, что будит с транзистором если случайно перепутать полярность на входе схемы?" Такой ответ: Все будет зависит от силы тока. У меня такая же нагрузка, один раз хотел нагрузить АКБ авто, и перепутал полярность. Поискрила, но полевики выдержали (4-шт IRFP450Z). Поискрил потому, что у этой нагрузке есть свойство, у неё полевик открыт в момент подключения к источнику, и получается слабое КЗ каждый раз при подключении. Выход только выключать питание перед подключением.

Для геля ёмкостью до 10-ти Ач вполне годится LM317 например. 2576 тоже хорошо. Я их заряжал Б5-29 (рег тока нет, только стаб напряжение) Заряжал также импульсником от Falconist`a, но на нем были пульсации в режиме ограничения тока и я отказался в сторону Б5-29.

Да. Уже хорошо. А вот тут уже похуже ... Вы же писали что теорию хорошо знаете, а тут такое ... Не напряжением (амплитудой) он заряжается. У вас же есть осциллограф, возьмите и последовательно с АКБ включите низкоомный резистор, подключите к нему щупы ослика и посмотрите при вашем пульсирующем напряжении какой пульсирующий ток (закон Ома в помощь). Вообще, еслиб Вы прочитали что я написал выше, то поняли что "Гель" пульсирующим лучше не заряжать, в силу сложности процесса связанным с "герметичностью" корпуса. 15/1,41= 10,63 вольт Я заряжаю жидкий АКБ пульсирующим напряжением амплитудой до 25 вольт. Средний квадрат 25/1,41=17,73. Амплитуда тока (в пике) 10 А / 1,41 =7,09 Ампер. Амперметр (стрелочный) показывает чуть меньше ` 6.5 Ампер. НО с ГЕЛЕМ так поступать НЕЛЬЗЯ. На них на всех белым по японски написано (которые я гонял) ток постоянный!!!

Процесс заряда гелевого аккумулятора принципиально от жидкого не отличается. Но, поскольку внутренний объем АКБ герметичен (есть клапаны, но они "аварийные"), то тут возникают особые требования к процессу связанные с газовыделением. Приходилось заряжать не один раз и не одного производителя (друг гоняет на всяких кавасаках), но требования обычно просты 14,7 максимальное напряжение, ток 1/10. Никаких иголок быть не должно. Это не жидкий АКБ у которого все газы и пары выходят спокойно наружу, а их недостачу мы легко компенсируем доливом. Я их заряжаю линейным ЛБП, ограничиваю 14,5-14,7 взависимости от производителя напряжение (написано на корпусе), и ограничиваю ток в 1/10 от ёмкости. В таком режиме АКБ может находится довольно долго (обычно ставлю на ночь), так как ток заряда по мере приближения к "потолку" падает до 30-40 mA, а напряжение на клеммах отключенного АКБ не превышает 12,6-12,7 вольт.

Сэм, чтот чесно слово, не понял что вы написали Какие графики, литература?

Если севший АКБ оставить храниться, то да! Хранение Свинцово-кислотные аккумуляторы следует хранить только в заряженном состоянии. При температуре ниже −20 °C подзаряд аккумуляторов должен проводиться постоянным напряжением 2,45 В/элемент 1 раз в год в течение 48 часов. При комнатной температуре — 1 раз в 8 месяцев постоянным напряжением 2,35 В/элемент в течение 6-12 часов. Хранение аккумуляторов при температуре выше 30 °C не рекомендуется. Слой грязи и солей на поверхности корпуса аккумулятора создаёт проводник для тока между электродами и приводит к саморазряду аккумулятора, при глубоком разряде начинается преждевременная сульфатация пластин, и поэтому поверхность аккумулятора необходимо поддерживать в чистоте. Хранение свинцово-кислотных аккумуляторов в разряженном состоянии приводит к быстрой потере их работоспособности. При длительном хранении аккумуляторов и разряде их большими токами (в стартерном режиме), или при уменьшении ёмкости аккумуляторов, нужно проводить контрольно-тренировочные циклы, то есть разряд-заряд токами номинальной величины. При подготовке аккумуляторной батареи к зимнему хранению, что актуально для автомобилей не эксплуатируемых в холодное время года специалисты старейшей лаборатории НИИАЭ рекомендуют следующие действия: 1. Правильно и до конца зарядите аккумуляторную батарею; 2. Нанесите на положительный вывод АКБ пластичную смазку (литол, солидол и т. п.), так как «+» борн способен абсорбировать влагу из атмосферы, что может приводить к повышенному саморазряду; 3. Оставить на холоде, так как при низких температурах саморазряд намного ниже. Электролит полностью заряженного аккумулятора начинает замерзать при температуре ниже −55 С; В случае необходимости поездки зимой — перенесите аккумулятор в отапливаемое помещение и в течение 7—9 часов (например, за ночь) он придёт в пригодное для использования состояние. Источник : https://ru.wikipedia.org/wiki/Свинцово-кислотный_аккумулятор Первый работоспособный свинцовый аккумулятор был изобретен в 1859 г. французским ученым Гастоном Планте. В 1880 г. К. Фор предложил технологию изготовления намазных электродов путем нанесения на пластины окислов свинца.Такая конструкция электродов позволила значительно увеличить емкость гелевых аккумуляторов. А в 1881 г. Э. Фолькмар предложил использовать в качестве электродов намазную решетку.В том же году ученому Селлону был выдан патент на технологию изготовления решеток из сплава свинца и сурьмы. Первоначально практическое применение гелевых аккумуляторов было затруднено из-за отсутствия зарядных устройств — для заряда использовали первичные элементы конструкции Бунзена. То есть химический источник тока заряжался от другого химического источника — батареи гальванических элементов. К 1890 году во многих промышленно развитых странах был освоен их серийный выпуск. В 1900 году немецкая фирма Varta выпустила первые стартерные аккумуляторы для автомобилей. В 70-х годах прошлого, XX века были созданы необслуживаемые гелевые аккумуляторы, способные работать в любом положении.Были разработаны новые конструкции пластин на основе медно-кальциевых сплавов, покрытых оксидом свинца, на основе титановых, алюминиевых и медных решеток. Как видим все новое - это хорошо забытое старое. Конструкция АКБ не меняется на протяжении нескольких десятилетий, а существенно, на протяжении более ста лет!!! Не АКБ меняются, а мы люди меняемся, наше отношение к ним. Смотрим на красочные корпуса, красивые наклейки и красивые речи тупого продавца который неделю назад торговал в чебуречной!

"способ – импульсный ток, суть которого заключается в периодической смене его величины. В таком случае ток также может быть разным: пульсирующим или асимметричным. В первом случае ток будет изменять величину от 0 до заданного уровня при неизменной полярности. Суть такого режима зарядки в том, что он восстанавливает АКБ, а затем разряжает его на определенную величину. Его преимущество заключается в том, что он позволяет лучше использовать внутренние объемы устройства. Более того, он дает возможность предотвратить преждевременное разрушение аккумулятора. Однако этот тип используется очень редко, поскольку требует применения специального устройства" Источник: http://fordprof.ru/poleznoe/kakim-tokom-zaryazhat-akkumulyator.html АКБ это не MP3 плеер, ему не надо (зачастую противопоказан!) чистый выпрямленный ток. При СССР ЗУ представляло собой трансформатор, диодный мост и амперметр. И ходили АКБ по десять лет. Сейчас маркетинг всем головы вскружил, заставляет все покупать, даже то что у тебя уже есть. И то что у тебя есть, в тысячу раз лучше чем то что тебе навязывают. Предлагают ЗУ которые заряжают АКБ не отключая его от бортсети!!! Типа безопасная зарядка для того, чтоб настройки сраного климат контроля и магнитолы не сбились !!! Лень и тупость в наше время считается нормой... PS Ничего личного к кому из участников !!!! Просто чтот наболело, решил выплеснуть

Основные причины сульфатации 1. Недостаточный заряд аккумулятора и непридерживание систематического расписания проверок уравнительным зарядом. При частой частичной подзарядке аккумулятора не происходит глубокого перемешивания кислотного состава, а это в свою очередь ведёт к неизбежной сульфатации. В эксплуатационных условиях сложно определить момент начала сульфатации. Только периодические проверки аккумулятора уравнительным зарядом, сравнение плотности электролита и напряжения в каждом элементе батареи позволяют диагностировать наличие сульфатации на ранних сроках и принять все возможные меры для её немедленного искоренения. 2. Хранение частично или не полностью разряженной аккумуляторной батареи. В данном случае свинцовый налёт затвердевает на пластинах и закупоривает поры активной массы. Здесь необходимо заряжать аккумулятор сразу же после его полного разряда и не оставлять полностью разряженным более чем на сутки и только при плюсовых температурах. 3. Недостаточный уровень кислотного электролита в ёмкости. В случае обнажения верха свинцовых пластин, они начинают поражаться сульфатацией. 4. Добавление кислоты. Если аккумуляторные пластины уже подверглись сульфатации, то добавление в банки кислоты только ускорит и усилит её процесс. 5. Электролит высокой плотности. Если плотность электролита после зарядки аккумулятора увеличивается, то вероятность сульфатации возрастает и над её устранением придётся потрудиться гораздо больше. Если в батарее имеется хотя бы один элемент с плотностью электролита, превышающей норму более чем на 0,015 г/см, процент вероятности сульфатации в нём увеличивается. 6. Высокая температура. На ускорение процесса сульфатации влияют и высокие температуры, в особенности, если аккумулятор частично разряжен и стоит без действий. У всех элементов, с подверженными сульфатации пластинами, показатели плотности электролита и напряжения заметно занижены. Они лишь частично могут конвертировать электрическую энергию в химическую реакцию при заряде. Они лишь частично преобразуют электрическую в химическую при заряде. Отрицательные пластины под сульфатацией на ощупь схожи со слоистыми структурами. Если потереть частичку такой пластины между пальцами, то можно почувствовать её твердозернистый состав, схожий на песок. Осматривать пластины нужно только после нормальной зарядки батареи, ведь незаряженные пластины всегда отчасти сульфатированы. Хорошая, полностью заряженная свинцовая пластина отрицательного заряда на ощупь пориста и упруга, она издаёт металлический звук при резком взаимодействии с твёрдыми предметами, например ножом. Положительная пластина, подверженная сульфатации, отличается от «здоровой» цветом, у неё светло-коричневый оттенок. Source: https://auto.today/bok/3262-kakih-bed-mozhet-nadelat-sulfataciya-akkumulyatora.html © Auto.Today

А вы что предлагаете, заряжать до 15-ти и при этом плотность электролита не подымается выше 1,22 - 1,23 ??? При таком режиме пластины не посыпятся конечно, но сульфатация это гарантия (хронический недозаряд). Mutlu 65. Сейчас вроде все кальциевые (как мне в магазине сказали) ... Не быстро, а как положено производителем - 1/10 от ёмкости. Это не быстро .... Это естественно. Ареометр, мультиметр, вода, электролит, термометр (стекло) и конечно же зарядное ... А она может определить плотность электролита? "Сульфатация пластин возникает в случае оставления аккумуляторной батареи в разряженном или недоразряженном состоянии. После на пластинах начинает появляться крупнокристаллический свинец. Большие кристаллы сульфата свинца влияют на прохождение химических реакций внутри аккумулятора, в результате чего его ёмкость значительно снижается." Source: https://auto.today/bok/3262-kakih-bed-mozhet-nadelat-sulfataciya-akkumulyatora.html © Auto.Today

У меня тоже он стоит . Выручает в морозы...

Блин, а я у них детали еще покупаю .... Надо менять продавца Почему в морозы не крутит стартер? Потому что аккум в машине работает в буферном режиме максимум на 70%. Далее, приходим с утра в 30-ти градусный мороз, и убавляем еще 30% (один процент на градус Цельсия ниже ноля). Итого пытаемся завести машину при 40 % заряде аккумулятора !!!!

Вот как специалисты в чип дипе заряжают Севший в НОЛЬ аккум током 0,43 АМПЕРА китайским гавеным блоком питания котрый при максимальном токе вонять начинает !!!!! )))))))

Я заряжаю трансформаторной зарядкой у которой регулируется напряжение. Доходя до 14-15 вольт, ток падает до нескольких соток, а плотность при этом до своего положенного уровня не доходит. Постепенно прибавляю напряжение (ЛАТР) чтобы увеличить протекающий ток, и когда плотность доходит до 1,27-1,28, то напряжение на клеммах порядка 18-18-5 вольт. Не знаю как у вас при 14,3 вольтах протекает ток равный 1/10 - й Четвертый год аккуму и состояние нового. Пробовал разные ЗУ, Кедр (трансформатор тиристоры) , импульсные заводские, лежит ЗУ Фалькониста - не то. А зачем тогда с машины снимать? Там 14-14,5 вольт .... В моей регулируется до 14,5 вольт в морозы ...

При таком режиме аккумулятор до 100% не зарядить. Это напряжение не побочный эффект, а необходимая разница потенциалов для протекания положенного 10% тока ДА!!!!! Но напряжение при этом какое??? Выставив ток скажем 6 Ампер, напряжение на клеммах начинает расти, правильно ? Если зарядное дает 14,5 вольт, тогда чем оно отличается от автомобильной "бортовой" зарядки?

Моему аккуму 4-й год, бодро работает. Заряжаю только с ареометром трансформаторной зарядкой у которой амплитудный ток достигает 15-20 Ампер (резик 0,1 ом и осцилл), в конце заряда когда плотность выходит на максимальный уровень, напряжение на клеммах порядка 18-18,5 вольт Диапазон зависит от производителя, но в первую очередь от типа аккумулятора! В автомобиле например. буферный режим 14-14,5 вольт

Это "буферный режим". Никакого отношения к зарядке он не имеет. Для зарядки до 100% надо 18-19 вольт. Попробуйте 14-15-тью вольтами (с помощью ареометра) зарядить до плотности 1,27, и вы поймете что это практически нереально.