Jurik
-
Постов
1 624 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные Jurik
-
-
Так это ведь материалы разного назначения - вибропласт и мастика - гасят вибрацию, а синтепон, поролон - для другого, для доп. объема, для поглощения звука.
Просто для того, чтоб приглушить именно дерево - может намазать мастикой резино-битумной? Чтоб туканье свести к минимуму.
0 -
Ясно, по распорке думаю идея Ваша то, что надо!
А мастику или вибропласт с фольгой - делать?
0 -
23 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Искажения проявляются в случае высокой добротности резонанса головки в оформлении, акустической недодемпфированности головки. В первом случае надо вносить потери (демпфировать) головку в диапазоне где головка искажает, чтобы снизить общую добротность головки в оформлении Qtc. Во втором случае надо уменьшать объём т.к его упругость не способна удерживать =демпфировать диффузор в должной мере и дин идёт вразнос. Чтобы знать точно надо измерять. Вы не указали тип акустического оформления (АО). Что это за колонки-закрытый ящик или фазоинверторные. Самопал могут слепить от балды, не измеряя ПТС головок, состругав "скворешники" по чертежам из интернета. Поэтому и результат звучания соответствующий.
Измерьте реальные параметры головок тогда можно дать 100% совет что нужно делать чтобы кординально исправить ситуацию в лучшую сторону. А лично я не Кашпировскиц, по "фотографии лечить" не умею.
Нет, дины большие, мощные - не идут в разнос, просто корпуса чувствуется, что имеют тенденцию к "туканью".
Думаю, не от балды их кто-то лепил, но и без "извращений". Простой быстрый вариант. По крайней мере на момент их покупки - все остальное было либо хуже (хоть заводское) либо дороже в разы.
20 часов назад, Павел Янченко сказал:Имхо, эстрадные колонки с толщиной стенок в 15мм - откровенный "залипон". Распорки необходимы, но перед их установкой нужно доработать существующие корпуса (если нет в планах изготовления новых)
Суть доработки следующая: Нанести "виброизол", затем поверх его наложить щит (лучше из ДВП). Этот "сэндвич" нужно хорошо стянуть мебельными болтами. только потом ставить рёбра жёсткости и распорки. В конце - обклеивание "внутрянки" виброизоляцией и демпфирование ватой, либо синтепоном.
Это неоправданно сложно, долго и не практично. Как ниже сказали, такое таскать будет крайне неудобно, а еще и закидывать на стойки (которые имеют все шансы провалиться от такого веса). Даже ручки по бокам корпуса отвалятся, придется стальные врезать
Меня больше интересует, чем лучше уже имеющееся обклеить или обмазать, чтоб максимально энергия "вязла" в этом материале - пока думаю между мастикой для днища авто и авто-вибропластом с фольгой который. Ну и наверх синтепон. И где распорку ставить, но не знаю, так ли сильно она нужна.
А пока что фото колонок и экскурсия внутрь корпуса
15" колесо.
Стенки скорее всего 16мм ДСП:
Динамики припаяли короткими проводами, в натяг их доставать...Надо бы потолще провода кинуть, да подлиннее, чтоб динамик было легко вынимать.
Магнит очень большой, 17см диаметром, катушка тоже приличная, но ее точно не замерял, снаружи колпак 11см прикрывает ее.
Ну а сейчас - внутрь. Как видно, 15" кинули напрямую без фильтров. На ВЧ - 2 порядок, на СЧ - пока не разбирал, наверное тоже.
Стакан сам приколхозил (об этом напоминают остатки стружки, которые недопылесосил).
Фазоинверторы 2шт. 70мм х ~100мм длина. Потрогал пальцем низ их - грубый, видимо их подрезали, подстраивали под динамик и корпус.
Теперь другая сторона, СЧ в своем корпусе из пластика (его может тоже обклеить виброй не помешает):
Висит конденсатор МКР 0,27мкФ - это моих рук дело.
Изначально так были такие конденсаторы:
Их суммарная емкость 0,5мкФ, однако раньше этот ВЧ выгорал 1 раз (отгорел подводящий проводок к катушке, сам ремонтировал - перепаивал мелким паяльником):
Когда я замерил емкость мультиметром этой пары 2х0,25мкф - то оказалось, что там нифига не 0,5, а аж 0,75мкФ - из-за чего басы излишне "пролазили" к пищалке и проводок отгорел. Заменил на то, что было под рукой 0,27мкФ МКР от греха подальше, чтоб и низа с АЧХ убрались и не лезли в ВЧ...и после этого оно исправно работает. Во второй колонке не менял - там, наверное, емкость фактическая совпала с заявленной на надписи.
Но это ладно, самый главный вопрос - это по поводу виброизоляции корпусов и какой-либо доработки в целом, но без извращений, а по принципу разумной достаточности.
0 -
Расположение распорки просто в любом месте примерно в центре или есть оптимальное расположение?
0 -
Скачиваю...
А без антивируса может можно куда-то зайти и что-то удалить, чтоб эти файлы не плодились?
0 -
Подскажите, в любой долго открытой папке сами по себе появляются по нескольку штук файлы с названием Folder.jpg, AlbumArtSmall.jpg и таким образом засирают все папки...Касперский - не видит, не помогает. Что это такое и как избавиться?
0 -
Думаю, одну колонку обклеить виброй + синтепон, а вторую оставить как есть и переводя баланс "право-лево" сравнить, стал ли бас собраннее. Ну а далее, если очень захочется - сделаю распорку.
Такая вибра годится для приклеивания к ДСП? http://stp-shop.by/catalog/3-stp-aero/#wbStoreElementwb_element_instance169
0 -
Всем привет! Давно тут не был - почти все забыл.
Имеются эстрадные колонки 3-полосные на 15" блинах, на басах, большой громкости "тукают", "гундосят". Деланы кем-то, корпуса из ДСП, вроде около 15мм. На стенках - поролон, кроме боковых - там вообще пусто. Фильтра 2-порядка на ВЧ, СЧ. У СЧ - свой корпус пластиковый. Думаю как-то чуть улучшить звук, хотя бы "туканье" убрать.
Не хотелось бы сильно сложно делать...но нужна ли распорка в корпусе и где ее оптимально располагать? Думаю обклеить стенки автомобильной виброизоляцией с фольгой (Stp Aero 2мм), но видел и варианты, где просто мастикой резино-битумной замазывают...однако маркое это дело. И поверх синтепон вместо поролона. Что посоветуете и есть ли тут примеры с фото работ по доработке ЭСТРАДНЫХ колонок?
0 -
к VAG пытаешься зацепится?
Конечно, к Ауди А8 - там в ссылке это и видно.
0 -
Проблема со скрин-шотами описана здесь: http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=56875
Входит в другие разделы, кроме "Двигатель".
Что можно сделать, или только замена шнура?
0 -
А ты используй пока готовый, а на МС34063 попробуй сделать сам, её можно умощнить.
МС34063А.rar
Спасибо. Конечно пока лучше будет готовый использовать.
0 -
У вас на рисунке импульсный Step-down преобразователь, выполнен скорее всего на MC34063.
Можете тоже сделать импульсный преобразователь, но это сложнее обычного.
Микросхема какая-то другая, а именно 45215SA, видимо действительно проще всего потроха блока вытряхнуть. Эти микросхемы, как я понял, редкие, да и кольцо какое-то надо искать, на нем сколько-то витков мотать...конечно если б какую готовую схему/рис. платы/описание, то можно и сделать. А так проще плату блока туда под обшивку запихать.
0 -
Родной БП выдерни из корпуса, припаяй свои провода и прячь под обшивку - он не греется, а для LD нужен радик минимум 200см* - пластина 10х10см, а летом ещё больше.
Ну это было бы неплохо, просто хотел оставить родной блок нетронутым.
Кстати, а почему так получается, что и моя схема на LD и та схема в родном блоке выполняют одно и тоже, но моей нужен здоровый радиатор, а там - ничего?
Может есть простые схемы на популярных микросхемах, чтоб тоже без радиатора?,
0 -
Да просто спросил у продавца что есть, чтоб на 5в и на ток больше 1а, вот и купил LD1084v50.
Небольшой радиатор нужен.Видимо придется что-то искать. Хотя там тесновато в обшивке, затолкать радиатор будет непросто.
0 -
Извиняюсь за простой вопрос (давно ничего не паял). Решил сделать БП для питания автомобильного видеорегистратора, чтоб не висели провода от прикуривателя и чтоб постоянно не доставать/вставлять. Думаю запитать от фишки питания эл. люка, как раз проводов не будет видно и регистратор сам будет включаться/отключаеться автоматически.
Купил микросхему LD1084v50 (ST) в корпусе ТО220. Получается на входе у меня 11-15 вольт, на выходе регистратору нужно 5в 1А. Подскажите, надежны ли эти микросхемы и можно ли делать все по стандартной схеме с даташита:
Думаю собрать без платы, припаять по месту, и там же предохранитель спрятать под обшивкой крыши. Ничего плохого, если электролиты по 22мкФ будут?, просто есть под рукой. Наверное надо прикреплять маленький радиатор или можно обойтись без него?
0 -
Главное ток заряда. На напряжение можно обратить внимание в конце заряда, но оно незначительно отличается для разных АКБ, поэтому следи за током.
Спасибо. Прочитал в одной статье, что в конце зарядки напруга должна быть около 16.5 вольт, тогда он зарядится на 100%. Вобщем буду смотреть, чтоб ток был не более 0.1 емкости АКБ, а напряжение, лишь бы за 16.5 не перевалило.
Другое дело пишут, что в течение всей зарядки должно быть не меньше 13.4 вольт, а у меня в начале зарядки хорошей батарей было 12.6, не знаю, плохо ли это? (Через 3 часа поднялось до 13,9 и дальше расло)
0 -
Спасибо за разъяснение!
исправная, полностью заряженная аккумуляторная батарея с плотностью электролита 1,27-1,28 г/см3 имеет температуру замерзания примерно -74град.Тоже АКБ только полностью севшая, будет иметь плотность 1,10-1,12 и может легко замёрзнуть уже при -10град.
Ааа, ясно, вот в чем дело. С другой стороны каждый день же не будешь контролировать плотность, неудобно. При -20 работало отлично.
YEVGENIY, отличный график на картинке, а есть ли прямая связь между напряжением на АКБ и плотностью электролита?
Будеш заряжать следи за током. по мере заряда ток будет спадать. как ток перестанет падать, а плотность электролита будет неизменной в течении полу часа то АКБ заряжена полностью.С током ясно, а вот напряжение зарядного в каких пределах должно быть (в начале и в конце)?
0 -
15,2В это практически заряженная батарея и скорее всего до заряда она ещё была недоконца севшая....при этом она будет намного быстрей заряжаться.
Да, где-то 12.4 вольта на ней было до зарядки. При подключении зарядки за минуты подымается до 15.2 вольт, при этом сомневаюсь, что она за минуты успела зарядится. Стоит те же клеммы зарядного бросить на другой АКБ 105 Ач и только 12.6 вольт.
Пробовал кстати подать перед диодным мостом не только 13.6 вольт переменки, а и 15.6 вольт - но постоянки на выходе получалось все равно 12.6 вольт (между клеммами зарядного при подключенном АКБ 105Ач)
Новая батарея у вас севшая, активная часть ещё в хорошим состоянии, да и ёмкость почти в два раза больше. Она будет заряжаться гораздо дольше, но в конце заряда тоже достигнет этого напряжения.В принципе через часа 3 напряжение подымается где-то до 13.9 Вольт и продолжает расти медленно.
А вообще как должна по-правильному (чтоб АКБ не портился) идти зарядка: какое начальное напряжение и конечное?
ЗЫ Исправные аккбатр с пл. электролита даже 1.25 при -30 гр. цельсия не замерзают, а если исправна и замерзла, то это означает то, что владелец идиот.В чем идиотизм? Замерзла, чем владелец виноват? Постояла ночку-две на морозе -30 и ее напруга стала около 9 вольт. Потом, после нескольких часов в теплом помещении - само по себе поднялось до 12 вольт ("оттаяла")
При температурах до -20 эта же батарея работала превосходно - крутила дизельный мотор очень резво, плотность была в норме, зарядка-генератор машины в норме.
0 -
Возник такой вопрос.
Вобщем имеется 2 АКБ: 64 Ач (5-6 лет, старая, но еще способная работать) и 105 Ач (новая, но замерзшая на морозе -30 и нуждающаяся в подзарядке)
На зарядном устройстве(аналогичном тому, что в начале темы), переменка 13.6 вольт - потом диодный мост и клеммы на АКБ. Подключаю к старой АКБ 64Ач, через пару минут показывает между клеммами зарядного напряжение 15.2 (примерно) вольт. Затем то же самое зарядное подключаю к новой батерее 105 Ач и через пару мин показывает только 12.6 вольт и подымается очень-очень медленно.
Почему так различается напряжение на клеммах, ведь зарядка одна и та же, по идее и напряжение должно быть почти одинаковым, независимо от АКБ?
0 -
Если имеет место обрыв или КЗ банки, то ремонт совр. аккбатр нецелесообразен, хотя возможен.
А где-нибудь в интернете есть статьи, где кто-то разбирает, как отдирают крышку, там чето делают внутри, посмотреть бы, хоть просто для понимания.
И вот вся эта "кака" лежащая на дне при переворачивнии батарею и добьёт.А кстати, по внешнему виду пластин можно ли чтото сказать про состояние акума? Вот, что у меня в акб виднеется в колодце:
А вот замер ареометром, плотность очень маленькая:
0 -
Спасибо за ответ!
3) Не стоит, т.к. сульфат свинца ( РbSО4) лежащий на дне банок или пакетиков, в которых находятся электроды (пластины) при переворачивании всё закоротит и добьёт аккум окончательно.Т.е. АКБ может взорваться при перевороте? В твоей ссылке с Wiki есть текст:
В результате каждой реакции образуется нерастворимое вещество — сернокислый свинец PbSO4, осаждающийся на пластинах, который образует диэлектрический слой между токоотводами и активной массой.Так если диэлектрический - значит непроводящий, как он замкнет пластины?
Но наверняка как минимум в одной банке остантся макс. 1/20 и кипеть начнет или сразу и раньше всех - в ней и есть неисправность, которую устранить: "..Это вряд ли.." (с).Что-то мне подсказывает, что выкидывать его всё равно придётся
Т.е. теортически можно отодрать крышку АКБ (она как я понял на герметик приклеена), ну и там что-то внутри почистить-очистить, залить нового электролита и АКБ будет почти живой?
0 -
Вобщем с того времени, акум стоял и теперь на нем напряжение 11.5В
Купил недавно ареометр, оказалось, что плотность электролита во всех банках ниже 1.10 (даже шкалы не хватает, чтоб точно определять), и возникли новые вопросы:
1)при доливке дисцилированной воды, увеличивается ли напряжение на выводах? Падает ли при этом плотность электролита в банке (ведь мы разбавляем водой)?
2)почему нельзя доливать электролит? Ведь мы его плотность измеряем, зачем его (электролит) продают, куда его девают?
3)можно ли выкрутить эти пластиковые гайки 6шт., перевернуть акуммулятор - слить с него все и залить нового электролита?
Исправьте, если где-то бред пишу.
0 -
В каких двух местах?
Я заметил, что если с флэшки запустить файл Новая папка.exe (случайно не заметив), то комп заражается, а если не трогать, то комп не заражается. Вот как зараженный комп восстановить без переустановок, форматирования?
0 -
Так с процессом (на зараженном компе) таже фигня - удаляешь процесс в менеджере, и он снова возникает.
0
Самодельный ТОР для споттера - подскажите?
в Трансформаторы, дроссели, ферриты
Опубликовано · Изменено пользователем Jurik
Хочу изготовить простейший споттер для правки кузова авто. Нужно, чтоб трансформатор мог отдавать высокий ток, свыше 800 А, тогда будет работать.
В качестве основы для трансформатора хочу использовать железо эл.двигателя, в нем вырубить пазы, чтоб остался типо тор. В трех местах хочу обварить сплошными швами, чтоб железо не рассыпалось.
Высота около 10см,
Диаметр наружный 12см,
диаметр внутренний 9см (после вырубки пазов будет).
Вот как выглядит:
Буду делать простой вариант, т.е. кнопкой от испорченной дрели замыкать первичку кратковременно вручную, а вторичка будет из готового провода 35-70кв. 1 или 2 или 3 витка (по вкусу).
ВОПРОСЫ:
1) Не сильно ли навредит проварка (боюсь без нее развалится железо при вырубке пазов)?
2) Годится ли расчет диаметра провода и кол-ва витков, выданный данной программой (1,5мм х 413 витков):
3) Какой ток покоя должен быть для отдачи максимальной мощности, но при этом, чтоб трансформатор нормально работал? Я думаю, если ток холостого хода окажется велик - то просто домотаю несколько витков первички, а если мал - смотаю. Но от каких конкретных значений тока отталкиваться?
Спасибо!