Jurik
-
Постов
1 624 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные Jurik
-
-
Вобщем попробовал AVZ 4.35, вставил флэшку с этим вирусом и просканировал - ничего не обнаружено, значит толку от нее мало.
Буду испытывать другие программы, потом напишу.
0 -
И первым делом скачать и поставить свежего каспера или нод.
Вот так я и делал и сразу же приходилось переустанавливать все заново.
А без антивируса в принципе работает до поры до времени.
AVZ ещё хороша тем, что восстанавливает в дефолт настройки системы после всевозможных вирусов блокировщиков.Попробую, надеюсь поможет.
существуют загрузочные диски с которых можно загружать антивирус до загрузуки виндыТоже интересное решение, главное чтоб винду не заламывало.
А может кто знает, как вручную удалить вирусный файл, где он находится, как называется?
0 -
Вобщем имеется такой вирус (или вирусы): когда вставляешь флэшку, то на ней пропадают папки, а вместо них появляются файлы "название папки".exe Т.е если была папка "Песни", то она исчезает, а вместо нее появляется файл "песни.exe" На самом деле вирус переносит папку в другую скрытую папку (которую не видит ни Total Commander, ни Мой компьютер, не смотря на то, что везде настроено "отображать скрытые папки"). Называет вирус эту папку E2E2~1.
Еще есть такая фигня: даже без флэшки бывает начинает глючить все, что можно и компьютером невозможно пользоваться. В "диспетчере задач" почему-то отображается по 5-6 шт. SVCHOST.EXE и по 2шт. services.exe. Когда пытаешься удалить эти хрени, то они появляются снова через секунду. Кстати я заметил, что этот services.exe был в папке E2E2~1, т.е. в папке, созданной вирусом (о котором я писал выше), только это папка находилась не на флэшке, а на жестком диске, там же, где установлен Windows XP.
Что делать? То интернет не работает, то еще что-то глючит, как это все достало... Когда пытаешься установить какой-нибудь антивирус - то приходит полный писец и вообще ничего не работает.
Единственный способ, который я пока нашел - это переустанавливать Windows, и НЕ устанавливать антивирусы (иначе сразу капут и все заново переустанавливать). Но это не решение проблемы. Как же можно избавиться от этого вируса?
0 -
Спасибо!
может начаться частичная обратимая сульфатация пластин.Обратимая - значит в принципе ничего не испортится, но и толком не зарядит. Хотя если частично зарядить, а дальше автомобильный генератор дозарядит, то может и нормально будет.
Еще появились такие вопросы:
1)какую пропорцию между общим сечением первичной и вторичной обмотки оптимально делать, чтоб они одинаково грелись?
2)по какому принципу мультиметр высчитывает результирующее постоянное напряжение при соединении клемм с зарядного и клемм АКБ? У меня, например, отдельно зарядка показывает 12.6Вольт, отдельно аккумулятор 11.8 Вольт, а при соединении их вместе результирующее напряжение становится 12.8 Вольт. А если подключить к этой же зарядке хороший аккумулятор с напряжением 13.4 вольт, то сколько будет результирующее, не вылезет ли за пределы допустимых 14.5 вольт?
0 -
Ладно, вобщем надо либо домотать либо электролит на выход поставить.
Для ограничения максимального тока в первичную обмотку можно установить "ограничительный" конденсатор (можно не один) и им выставить требуемый ток(и) как, например, вот в такой схеме -А напряжение на выходе будет оставаться одинаковым?
А вообще, теоретически: если заряжать исправную АКБ слишком малым напряжением, например 6 вольт, убъет ли это АКБ или просто не зарядит, но она останется исправной?
0 -
Жалко бобика, а на нем есть какие-то пластиковые гайки (6шт.), так может можно туда подлить чего-нибудь, чтоб оживить его, или ему не помочь?
0 -
Попутно вопрос: через полчаса после начала заряда напряжение не поднимается выше 12.0В, а ток при этом продолжает идти?
12.0 - это напряжение на аккуме при снятых клеммах зарядного. При одетых клеммах во время зарядки показывает 12.8 В. Ток на 5.5А останавливается и дальше очень очень медленно опускается, т.е. ток вполне нормальный.
Сегодня заметил, что после дня простоя аккумулятор с 12.0 В сам по себе разрядился до 11.77 В. Попробовал его зарядить еще (заряжал где-то 1.5 часа), так он зарядился до 12.2 В, но на глазах показания мультиметра падали (12.19, 12.18...) и снова упали до 11.77 В, т.е. аккум сдохший, сам по себе разряжается.
0 -
Если говорить о "здоровье" или исправности аккумулятора (разумеется речь о свинцово-кислотном ) то у заряженного на 100% должно быть:
- U около 12,8В, но не ниже 12,5В (батарея после зарядки не эксплуатировалась 7-14дней)
- Плотность электролита = плотности изначально залитого (1,27 или1,25), про гелевые речь не идёт.
-Разница плотности в банках не более 2-х единиц т.е в неск. 1,27, а в др. 1,25 или 1,26...
-При падении уровня следует зарядить и долить дистилированную воду, электролит доливать НЕЛЬЗЯ!
Спасибо, значит у меня скорее всего немного сдохший аккум, т.к. после 12.01 вольта чето не подымается.
Настоятельно рекомендую Вам померить ток тестером (почти все тестеры умеют измерять ток до 10А). Зпишите показания тока, перекоммутируйте тестер на измерение напряжения, снова включите ЗУ в сеть, запишите показания напряжения на АБ через несколько секунд после начала заряда. Исходя из этих данных можно будет подумать, как дальше поступать.Я его уже замерил (в 1-ом сообщении на картинке написан ток) 6.7А при старте, спустя минут 30 становится 5.5А.
Провод 1,25 мм слабоват для токов 5-7 А, наверное, греется трансформатор?Немного теплый становится и постепенно начинает немного гудеть.
ИМХО, трансформатор таки придётся слегка домотать.Боюсь переборщить, ведь от недозаряда вреда нет практически, а вот от перезаряда (когда заряжается напряжением выше 14.5 в) пишут, что бывает взрыв.
Т.е. мне надо сделать из 14.3 где-то 16 вольт переменки, тогда постоянки выйдет около 14 вольт.
Еще такой вопрос: что будет если случайно перепутать клеммы + и - при подключении?
0 -
Спасибо за ответы!
Придётся домотать вторичку с таким расчётом, чтобы в конце заряда, когда напряжение на АБ будет около 15В, ток снизился до примерно 2А. Получается падающая характеристика - то, что должно быть в идеале при заряде классической АБ одной мощностью (так называемый метод заряда Wa). Начальный ток должен быть около 7 - 8А.А как этого можно добится, как рассчитать трансформатор, чтоб в итоге получился именно такой ток? Есть ли какие-то формулы, чтоб не делать наугад (как я
)Jurik, не спеши, дай до завтра подзарядиться. На трансе ты мерил эффективное, а выпрямленное будет в 1.4 раза больше.Я тоже думал, что после диодного моста подымется напряжение, но получилось вовсе наоборот:
БЕЗ НАГРУЗКИ - переменка 14.3 вольт, а после моста постоянка 12,6 вольт
ПОД НАГРУЗКОЙ (во время зарядки АКБ) - переменка 12,2 вольт, постоянка 12,8 вольт
Почему так мало поднялось после диодного моста? Всего лишь в 1.05 раза вместо 1.41? Даже с учетом диодов обычно получается коэффициент где-то 1.3, как могло получится 1.05.
Очень возможно, что пришёл капут одной (?) из банок. Для справки: если напряжение на элементе (банке) свинцово-кислотного аккумулятора падает ниже 1,8В, то начинаются процесс сульфатации (разрушения), иными словами - если 12-ти вольтовый аккум хотябы раз (!) разрядить ниже 10,8В, то дни его сочтены....Может быть и так, а сколько вообще вольт должно быть на полностью "здоровом" аккумуляторе?
0 -
Всем привет! Вобщем собрал такое зарядное для автомобильной АКБ, вот схема:
На схеме указаны все данные.
трансформатор намотал сам из ОСМ-а, но не уверен, что все правильно сделал и рассчитал,т.к. планировал, что после диодного моста будет свыше 14 вольт, но получилось почему-то только 12,8 вольт. Нормально ли это, ведь советуют заряжать примерно 14,5 вольтами, ничего плохого не будет батарее, оттого что мало вольт?
Попробовал зарядить батарею: она была нехило разряжена и замер мультиметром напряжения на клеммах АКБ показал 11,6 вольт. Спустя несколько минут зарядки стало уже 12,0 вольт. После этого заряжал еще минут 40, но на батерее все равно осталось 12,0 вольт. Почему оно не продолжает расти?
Какие еще косяки вы заметили в моей схеме и рассчете транса, подскажите как исправить и что надо подкорректировать?
Просьба не удалять тему и не перемещать ее, т.к. перепутается с кучей других разноплановых вопросов и нифига не будет понятно. Многие новички ищут простое зарядное без гемора и лишних деталей, но в 110 страницах перемешанного текста нереально что-то найти.
0 -
привет ребята помогите мне с защитой от усилителя радиотехники у 101,а то закалебала срабатывает она от перегруза и все не могу понять что менять в ней?
Там на выходе Ланзара постоянного напряжения случайно нет? Может на него срабатывает.
0 -
Для 5200/1943 рассеиваемая мощность 150Вт, а рекомендуемая производителем выходная 100Вт.
Для 3281/1302 рассеиваемая 150Вт, рекомендуемая выходная 125Вт.
Для 2922/1216 рассеиваемая 200Вт, рекомендуемая выходная 150Вт.
Спасибо за разъяснение, значит mj15003 - то что мне надо!
Ну он греется сильней остальных, значит на больших нагрузках может произойти разрушение кристалла, или я неправильно понимаю?... и утянет за собой остальные транзисторы.У меня не утянул, играл просто в жару и начал потрескивать звук (но продолжал работать), оказалось 1 выходник из 4 испортился, но не утянул других, до этого усил года 1.5-2 отработал, сейчас сгоревший транзистор заменен и все в норме. Вообще разброс был по току покоя между 1-й и 2-й парой где-то 30%.
0 -
Не знаю транзисторов рассчитанных для применения в усилителе, с которых можно выжать 200Вт одной парой. Максимум 150Вт с одной пары - 2SC2922/2SA1216.
По идее 2SC2922/2SA1216 200W при 25С, а у mj15003 250W, ну минус 50-60вт (на запас по температуре) и как раз почти 200 вт с одной пары?
ТО247 покажутся карликамиНу а если их сравнивать с транзисторами, которые в электровозах стоят, так это вообще микробы...
А что там в электровозах
за транзисторы стоят, может они как раз подойдут для получения 200вт с пары?0 -
Ясно, в принципе все более менее понятно, теории обр. связи пока неосилю.
640 еще меньше. Корпус там совсем не большой: ты с МТ100 (5200/1943) сравни, которые расчитаны на выходную мощность 100Вт, или сравни с МТ200 (2922/1216) которые расчитаны на 150Вт выходной мощности с одной пары - вот тогда ТО247 покажутся карликами.Жаль, что нет в природе мощных полевых, холявы не бывает, с полевыми пару деталей - усилитель сделан.
Тогда если лепить по стандартной схеме с биполярами (эх, неохота, в ней больше деталей
) , то какие выбрать, чтоб выжать с них под 200вт? Mj15003/04 вне конкуренции или есть что-то более мощное?0 -
По ходу я был не прав
, получается, чтоб по-максимуму уменьшить помехи нужно соединять землю динамика прямо рядом с землей входа, значит на плате с землей все в порядке.Ну если по-простомуА если по-сложному? (хочется разобраться досконально, вдруг чего-то недопонял)
0 -
Тут было уже в теме, вобщем там, где у тебя подсоединяется + и - питалово, дорожки +, - идут квадратом по плате, по ним течет большой ток, а внутри этого квадрата проходят слаботочные цепи, вот они ловят на себе помехи, исходяцие от этого "контура" питания. Чем громче врубаешь, тем наводит сильнее помехи на слаботочное. Т.е. чтоб было нормально, надо провода + и - свить между собой (тогда они взаимоуничтожат наводки) и подключить непосредственно к ножкам транзисторов, можно также выпаять кондеи питания с платы усилка, оставить мелкие (пленку, керамику).
Хотя, если пашет, то не трогай, все сделано красиво, когда сгорит, тогда будет повод подключить по-другому. Может пронесет и будет все ок.
70.Так IRF640 коротышки 70 дают, так неужели эти здоровые IRPF240 также мало выдают, смысл такого большого корпуса?
Как раз наоборот.Почему?
0 -
С отрицательными полевиками напряжка по жизни, посему кроме IRFP240-IRFP9240 ни чего не получится. Корпусина у них ТО-247, это позволяет брать с одной пары 100-120 Вт широкополосного или 140-150 Вт сабавского сигнала.Это на мелкие части при таких режимах работы разорвет. Эти транзюки максимум для усилка на 70Вт катят.
Мнения разошлись в 2 раза...Так 70 или 140, как узнать, может кто-нибудь испытывал 240/9240 на "прочность", по идее корпус большой, мощность должна быть выше 70-ти?
Привет всем,и спасибо большое всем кто отозвался,вот усилитель еле упаковал его,но работает все классЭэх, опять этот контур по питанию, который нередко вызывает глюки. Также лучше землю динамика брать сразу с БП, а не с платы усила (так меньше фонов, помех). В принципе это все исправимо, а так вплане аккуратности собрано супер!!!
0 -
det, подскажи, пожалуйста, по моему сообщению #4532, что там можно мощное на выход воткнуть, чтоб с одной пары снять 150-200вт? Какие есть варианты полевиков?
Вытравил платы,навесил пару деталей ...жду посылки с деталями и все читаю и вдруг нахожу тему на http://www.vegalab.ru где пишут что Ланзар полный отстой ...у меня настроение пропало ...???что скажете господа..Не парься, постарайся забыть лишнее, расслабиться.
крепить транзисторы сразу к большой пластине, на нее уголки и всё? а хватит этого? не хотелось бы потом менять спаленые перегревом выходники та пластина что поменьше она же тоже охлаждала бы их?Вобщем, если хочешь, чтоб охлаждало хорошо, надо шлифануть до зеркально блеска (нождачкой, начиная с грубой и переходя к мелкой) тот радиатор (большая пластина, надеюсь она алюминиевая),который будет контактировать с задней частью транзистора, а также шлифани места соприкосновения большой пластины и уголков. Мелкую пластину выкинь, чтоб не мешала. Слюду, когда найдешь, расчепи на тонкие пласты, тогда тепло будет быстро отводится от транзистора (чем тоньше слой слюды, тем холоднее будет транзистор при работе, дольше прослужит). Ну и естественно, с двух сторон слюду намажь тонким слоем термопасты КТП, также намажь уголки в местах соединения с большой пластиной.
0 -
Всем привет! Давно не был на форуме, позабыл всё, хочу спросить, какие полевые транзисторы можно воткнуть вместо выходных IRF640\ IRF9640 в данной схеме Ланзара (ниже), чтоб с одной пары можно было снять 150-200вт или больше (при питании +-40..+-45), выпускаются ли такие? Желательно в большом корпусе (как у 5200/1943).
Раньше паял по этой схеме на 2-ух парах IRF640\9640 работало долго и без проблем, но летом (40гр. жара) все-таки один IRF сдох от перегрева, заменил - нормально. Сейчас хочется попробовать на одной паре более мощных полевиков.
люди, а что можно поставить вместо слюды между аллюминием (площадь соприкосновения ~40см2 )? а то слюду не найду нигдеВсе таки слюда нужна, если нету, то наковыряй во всяких ненужных советских теликах, магнитофонах и др. Один кусок слюды можно расчепить на 4 тонких.
0 -
Тот же Рауль Санчес рассказал нам, что: ... Так же есть и нижний мид бас 160-320 герц, средний мид бас 320-640 герц, верхний мид бас 640-1280 герц.
Что-то он насочинял - это не мидбас, это нотки человеческого голоса, многих музыкальных инструментов. Бас где-то до 100-150Гц, а дальше уже середина (голос, муз.инструменты).
0 -
Jurik, "дырку" не в любом месте "щита" можно вырезать. Корректнее сказать, вырезать то можно в любом, но результаты будут разными. В литературе видел по этому поводу приблизительные расчеты.
Не по центру щита вырезал и все ОК. Это не космический корабль строить, хороший динамик отлично звучит и без ничего (без оформления).
0 -
Лучше не парься с этим расчетом: рупор обычно подбирают методом тыка: срезал - послушал. Но примерно рупор заканчивается по высоте также как и диффузор. Или рупорок чуть ниже дифа. Посмотри на хорошие дорогие ШП, как там сделано и примерно сдуй конфигурацию рупора и диффузора. А вообще лучше не мучай этот динамик, надо делать хорошо с самого начала, а не сделать с косяками, а потом эти косяки выправлять. Я ж заранее посоветовал выпилить раму, идеально подходящую, чтоб затем вклеить диффузор и рупорок как положено, вес был бы меньше, жесткость больше.
0 -
Ну так я уже выше писал, что на рупор нельзя лепить, жесткость получается лишь бы какая.
0 -
Эх, корзина от 20гдс не подходит по высоте, придется использовать стандартную от 6гдш а она штампованная- это очень плохо?? Единственный вариант использовать раму 20гдс- к катушке прикрепить рупор а уже к каркасу рупора диффузор. Так можно??
Скорее всего будет не очень. Обычно каркас катушки торчит из шейки диффузора и затем на него одевается плотно рупорок.
Можешь вырезать раму под твои размеры лобзиком из тонкой фанеры или чего-то в этом роде, а затем обклеить каркас рамы стеклотканью в эпоксидке, прогреть мощной лампой или строительным феном, когда застынет - станет каменной, затем покрасить.
0
)
за транзисторы стоят, может они как раз подойдут для получения 200вт с пары?
) , то какие выбрать, чтоб выжать с них под 200вт? Mj15003/04 вне конкуренции или есть что-то более мощное?
, получается, чтоб по-максимуму уменьшить помехи нужно соединять землю динамика прямо рядом с землей входа, значит на плате с землей все в порядке.
Вирус Новая Папка.exe, E2E2~1
в ПО не по электронике
Опубликовано · Изменено пользователем Jurik
Если делать это на здоровом компе с вирусной флешкой, то файл удалится и больше не появится. А вот если удалять на вирусном компе с вирусной флешки, то удаляешь файл и он снова появляется. Точно так же с процессом - удалишь, а он заново появляется и так до бесконечности.
Если б у него был комп помощнее, то новый файл бы появлялся не через "пару секунд", а через доли секунды