Azaza09

Вот, не спалось сегодня - нашёл когда-то лет 15 назад паявшееся ещё для авто и попробовал включить: одна мс TDA2004 вторая TDA2005. Мостовая схема в каждой платке - как по мне то оказалось слишком много, да и греется прилично микросхема что первая что вторая. А значит - жрёт от переносного источника многовато. Давал им от выхода смартфона - на самом минимуме, и уже многовато. Таким образом получен на практике примерный ориентир - что же на самом деле будет гармонично вписываться. Сегодня попробую на макетке по быстрому собрать который на КТ814-815, тоже поглядим что выдаст Профдеформация - 10 лет в радиомастерской ) Ценная мысль, ведь очевидная - я сразу как-то не додумался, спасибо: конечно повышайки усложнят, но стоит принять во внимание, да

Предпочтительно хотелось бы под эти, это древние немецкие уши 1986 года, 120 Ом - но и других много, десятка три пар, в том числе и советская изодинамика разных моделей, и современные, разной степени паршивости, Koss-ы нескольких разновидностей. Бейердинамик и подобного пока нету

Спасибо, посмотрел много схем, то напряжение питания большое, то мощность маленькая - микросхемка 8 ног 2 канала - блоха блохой, ну откуда там 2 х 3 Вт взяться )), вроде TDA2005-2004 c хорошим запасом и от 8 вольт - но режим тяжёлый и неэкономичный да и нагрузка 4 Ом... может если нагрузка будет 120 Ом то TDA2005 не так будет греться? А как у нее согласовать нагрузку на высокоомные наушники? Везде сквозит мнение что на дискретных транзюках намного лучше и по шумам и по к гармоник, в принципе согласен. Кое-что заскринил: последняя схемка очень привлекательна, единственное что смущает - что будет довольно слабенькой, транзисторы все как кт209 мелочь пузатая, ну что они могут дать наушникам, которые нормально качает только стационар? Хотя нужно на весу склеить хотя бы один канал и послушать, благо несложный -есть надежда, что от 8 Вольт будет играть веселее чем от трёх ) если не загнётся конечно ) Что скажете по этим вариантам? Первая схемка тож вполне реализуема, т к аккумов - два по 4.2в, тут хоть КТ814-815, повнушительнее параметры

Камрады, поделитесь у кого есть рабочая схемка несложная, чтобы с небольшим запасом хватало мощи от смартфона слушать наушники которые большие, не затычки - с низкой чувствительностью - самого смартфона (любого) не хватает, чтобы раскрыть такие уши: главное чтобы питание было 5-8 Вольт, т к всё это предполагается смонтировать в одном носимом корпусе с двумя аккумами от повербанка 20000, там 2 х 4,2 Вольт. Наушники 120 - 16 Ом разные

Доброго вечера Василичь и коллеги! Читаю темку и не совсем представляю, поделитесь будь ласка, чем вы меряете такие индуктивности как 30H и выше? Хотел тестер купить, а там до 20H только...

Перед сборкой: всё промыто и высушено, контакты ещё плавают в спирту

Нет, ластиком там при всём желании никак не подлезть - очень мелкое всё: поначалу хотел им, пробовал нарезать из ластика полосы и ими чухать помалу - но ластик уже неприемлемо крошится даже тогда, когда он ещё в два раза большего размера, а нужный нарезать такой полоской мелкой вообще нереально. Подвижные контакты были сначала замочены на пару суток в изопропиловом спирте и потом сразу мокрыми чистились на косичке из десятка два обычной нити - вычистилось всё идеально на такой приспособе (см фото) - надеваешь подвижный контакт так, чтобы он обхватывал все нити и туда=сюда с уклонами в разные стороны, вычистилось всё отлично внутри. А снаружи они и так были как новые. Со второй частью, там где ножевые контакты - тонкая полоска шкурки М2000 по ширине спички - и несколько лёгких движений до появления равномерного металлического цвета контактов. Потом промывка спиртом. Там, похоже, при сборке совсем не обязательно загибать все лепестки обратно - буду смотреть по ходу дела. Вот, думаю, мож не нужно смазывать ничем контакты... Если ничто не отвлечёт попробую начать собирать до кучи. Заодно баланс тоже нужно помыть, шелестел и пропадал иногда канал. Вот и я подумал как раз - мож не надо липкий пылесборник делать из контактов...

Надоело ловить положения контактов, когда нет шума и не пропадает канал: поинтересовался в Интернете - как оказалось, это болячка болючая всей этой серии с таким шестипозиционным коммутатором входов, все боятся разборки как огня, пшикают туда разные жидкости, они временно помогают - потом та же фигня продолжается через пару месяцев. Понял, что придётся быть первопроходцем, шоделать ) Разобрал, прочистил, промыл все шесть переключателей: не скажу, что столкнулся с чем-то таким уж сложным и трудоёмким, но несколько нюансов есть. Микроскоп тоже оказался далеко не лишним. В каждом переключателе четыре вертикальных сегмента по три ножевых контакта в каждом, и по ним в обхват ездит вверх-вниз контактная группа из фосфористой бронзы (на фото не очень видать подробности, всё очень мелкое) Есть вопрос: контакты все как новые теперь, и посеребрёнка, та, что впаяна в плату - и скользящие из фосфористой бронзы. Кто реально имел дело, прошу посоветовать смазку для них - в формате "нуу, думаю, что подсолнечное масло подойдёт" - прошу воздержаться от ответов

Доброго времени всем. Прошу помощи: есть IP камера Hikvision DS-2CD1021-I, при подключении подаёт признаки жизни (загораются на несколько секунд два светодиода подсветки при включении, а также включается подсветка при закрытии пальцем объектива - срабатывает датчик освещённости). Вроде ведёт себя так, как слетела прошивка. Скачал прошивку, распаковал TFTP сервер в корневую папку, туда же перенёс файл прошивки. Запускаю - приходит в лог сообщение об инициализации - и всё, камера не обращается к серверу за прошивкой. Слышал краем уха, что можно "толкнуть" камеру, чтобы она таки выдала запрос и получила прошивку - прошу подсказать как это сделать, или может есть другие методы, кто имеет опыт подобного рода.

Всем доброго времени суток, лёд тронулся! ) В течении нескольких дней был собран верхний нагреватель и приехал фотоувеличитель, штанга от которого была установлена на макетной доске. И, тут же было всё испытано безо всяких Ардуино, "на кошках", чтобы оценить примерно потенциал системы и каждого из нагревателей в отдельности. Термопара устанавливалась одна только на чип, в принципе этого оказалось достаточно для оценки температурного состояния платы. Сначала включил нижний подогрев и при подходе к 150 градусам включил верх. На 195 градусах всё выключил и снял чип пинцетом. Инерционность нагрева без автоматики вполне себе приемлемая, примерно 1 градус/сек, хотя, конечно же, надо будет сделать её как положено. На первой плате конденcаторы, находившиеся в непосредственной близости к снимаемому мосту - не выдержали и вспухли, хотя и были накрыты фольгой. На второй плате это было учтено и помимо общего экрана из фольги конденсаторы были защищены ещё одним слоем фольги. Прогресс очевиден, но, видимо, этого маловато, нужно будет продумать их более эффективную защиту, т к выпаивать 5-6-7 штук как-то неохота. Продолжение следует...

Как решение данной явной проблемы - такая намотка, чтобы во всех вариантах сопротивления нагрузки использовались все витки - например, параллельное или последовательное включение секций вторички

Приятно, что темка живёт: УО-100 пока стоит в сторонке, дожидается своего часа. Вот закончу с ИК станцией и обязательно его доведу до кондиции, уж очень он впечатлил на макете... 1000 V в анодах, ощущение безмятежной лёгкости звука и прозрачности, даже с ТС-180 на выходе. Никакого ощущения натужности, даже при почти максимуме - легко и непринуждённо... хех.

Доброго дня всем, есть намерение собрать вышеописанную конструкцию, с управлением Arduino посредством приложения для ПК, т.к. Алиэкспресс в данный момент недоступен к приобретению готовых модулей управления для верхнего и нижнего нагревателей. За основу взята конструкция из https://mysku.club/blog/aliexpress/47529.html Предлагаю обмениваться опытом тем, кто уже имеет опыт сборки и настройки подобных схем, а также тем, кто впервые захочет сделать такое полезное оборудование для себя. Теперь о самом процессе. Сначала были приобретены линейные лампы 1500w/220v длиной 245 мм 9 шт, керамические держатели для них, которые были разделены на две половины (приобретались относительно недорогие керамические держатели для коротких ламп, т.к. длинные под 245 мм неоправданно дороги, а при наличии металлического шасси их несущие траверсы и не нужны) и установлены на шасси . Лампы соединены триадами по три лампы последовательно и все эти три ветви - параллельно. При этом получена возможность коммутировать их по отдельности, в зависимости от того, какого размера изделие подлежит нагреву - будь то полноразмерная ATX материнская плата или видеокарта. Для короба под нижний нагреватель вполне подошло шасси старого монитора с некоторыми доработками, низ был вырезан из одной боковой стенки стандартного корпуса ПК. Также, хотя держатели ламп комплектуются отрезками термостойкого провода, все провода по возможности максимально были выведены за зону нагрева и скоммутированы посредством клеммных колодок и пайки с термоизоляцией на внешней нижней стороне шасси. На задней панели - два тумблера, включающие одну и две ветви ламп, (таким образом можно включить и одну и две и три) а также корпус предохранителя на 10А и сетевая колодка от компьютерного БП. Для верха соответственно была приобретена стальная сетка на хозяйственном рынке. По ходу пьесы, разумеется, будут доработки и даже переделки, но функционально собственно нижний нагреватель предварительно готов и можно приступать к электронной части и программной. Для этого (а проект этот довольно давний у меня) были приобретены на Али твердотельные реле на 40А два шт., верхний керамический нагреватель на 450W, контроллеры термопар 2 шт. и модуль Arduino UNO c платой дисплея, без которой в данной конструкции предполагается обойтись (пойдёт на другие нужды). Продолжение следует...

Монитор Dell 2408, входов много, но HDMI - один; купил вот такую в итоге, в принципе нормально работает

По идее должен подойти, спасибо - сейчас подробнее попробую узнать о б этом устройстве

Камрады, подскажите такое дело, кто в курсе: есть тюнер Sat Integral с HDMI-выходом на монитор, и есть ПК с таким же выходом. Чем можно коммутировать всё это не выключая из сети ничего (вроде HDMI не любит перетыкивания кабелей на горячую), или может есть какой двойник или разветвитель HDMI или другой вариант, чтобы переключать программно а не лазить под столом в куче проводов? Cплиттер HDMI коммутирует один выход на два монитора, а нужно наоборот - два источника на один монитор

Возможно существенный момент: некоторое время понажимав кнопку раз до 30 - можно было включить гирлянду...потом вообще перестала нормально включаться, неужели дефект кнопки?

Да, конечно

В какой-то момент перестала работать: если нажать кнопку на контроллере - при нажатии один раз мигнёт. Если нажать и держать кнопку - будет мигать вполнакала с некоторой частотой. Поиском не удалось найти схему такого контроллера как на фото В полупрозрачной коробочке не видно электролитического конденсатора, на который можно было бы грешить в первую очередь - виден один транзистор, микросхема 8 ног и кварцевый резонатор такого типа как на материнских платах. Прошу помочь схемой или советом. Провода все целые, гирлянда была развешена один раз из нового состояния и была постоянно включена в USB а управлялась только пультом, поэтому перегибы проводников исключены Видео bandicam 2021-12-20 20-48-29-137.mp4

Да, то я зарапортовался - поставил 6Н23П, полёт нормальный

Да, этот вариант тоже буду пробовать: а также 6Н3П и 6Н23П

Доброго времени суток, камрады: эпопея близится к завершению, сменил и второй трансформатор - всё сразу заработало, низов более чем достаточно даже при регуляторе НЧ тембра на предусилителе на 0 Дб - что собственно и являлось одной из задач. На очереди - мелкие шероховатости и внешнее оформление, где тоже есть некоторое продвижение. Надеюсь, что и УО-100 дождётся своего часа. Благодарен всем, кто так или иначе участвовал в этой эпопее, отдельное большое спасибо, I_Avals - без вашей поддержки я точно бы не справился с этим всем хозяйством. Продолжение следует )

Ну, что я могу сказать: измерений никаких пока не проводил, но, субъективно на слух, - результат меня удовлетворил: количество ярких, не размытых низов приятно удивило, в отличие как это было с прежним ТВЗ и мудрением с гасящими резисторами и т д. Нужно будет искать источник шороха, который имеет довольно ощутимый уровень - возможно придётся заменить некоторые ёмкости, а наверное лучше все... второй трансформатор уже просто вопрос дня-двух, по месту всё плотненько поместилось, хоть и впритирку. Пришлось распустить обмотку косички проводов, проходившую между двумя трансформаторами и придать ей плоский вид - чтобы не было пережатия немного увеличенным корпусом трансформатора. Кстати, железо в штатном трансформаторе оказалось 0.5 мм, что удивило в некотором роде.

Собрал, распаял, включил - после нагрева ламп громкий свист - выключил... поменял местами подключение выхода трансформатора, свист пропал, всё заиграло - но какая-то грязная каша а не звук...потом хлопнул себя по лбу: это же нагружено на 16-омные колонки, которые к тому же с согласующим трансформатором внутри! Быстренько перекинул на 4-Омные 15" - оо.... ооо...ООО! Жаль что поздно и громко включить сейчас не получится, но... завтра днём обстоятельно послушаю и напишу, разница конечно очень заметная!