пафнут

доброго времени суток форумчане, занимаюсь автоэлектрикой и диагностикой и при оживлении очередного трупа в виде форд фокуса столкнулся со сложностью не очень то и удобного измерения давления в топливной рампе во время движения, нет возможности протянуть длинный шланг из под капота в салон, да и не очень то это правильно в плане пожарной безопасности. Идея такова: под капотом в разрыв магистрали будет стоять датчик давления(трёхпроводной) с питанием 5в и на сигнальном проводе будет выдавать напряжение 0.5-4.5в от 0 до 5кг^см2 соответственно. датчик тут. и самое основное это вопросы: целесообразно ли реализовать вывод измерений через например pic16f88 на трехразрядный(двухразрядный) семисигментный дисплей, в принципе 2 разряда достаточно, ведь одного знака после запятой хватит с лихвой. приветствуются , те кто поможет код написать, не за бесплатно конечно.... какие соображения будут?

Раз вы неопытный, то я думаю не стоит вообще лезть в пром. автоматику. Пусть этим занимаются специально обученные люди. И есть второй вариант в разделе работа

Порог срабатывания тригерной защиты, если выставить к примеру силу тока в 200 миллиампер и переключить тригер в 1, то при малейшем превышении силы тока хотя бы на долю секунды срабатывает защелка и закрывает силовой транзистор

на этой странице актуальные печатки в спринте и схема

кури вот эту ветку по этой схеме делал лбп, вполне доволен

час целый бился, так и не смог побороть этот недуг в сохраненках тоже самое M4200, 69x60, 5A.bmp

200 атм бывает оооочень редко в каких торсионах. от 100 до 400 атм только в торсионах от пневмотических ружий. методика сброса давления проста: зажимаешь аккуратно в тиски,и начинаешь потихоньку шмурыгать треугольным напильником(надеть очки обязательно) так как будет небольшой сброс масла. как только начнет тихонько шипеть, то убирай напильник и жди когда стравится давление

тыц подключите к этому чуду ne555, 500гц, соответственно шаги готовы, ну или ту же ардуинку, там и переключатель на 600 ма что вам и надо, можно найти сей девайс и в москве я на базе этого модуля делал на работу трактор для плазмореза, просто чтобы ровные полосы металла нарезать, 2 года-полет нормальный. связка(модуль, шим 555 с регулировкой частоты , одно реле, кнопка "туда-сюда" от стеклоподъемников), надеюсь идея поможет

Невзирая на то что угольные микрофоны постепенно вытесняются микрофонами других типов, но благодаря простоте конструкции и достаточно высокой чувствительности они все еще находят свое место в различных устройствах связи. Наибольшее распространение имеют угольные микрофоны, так называемые телефонные капсюли, в частности, МК-Ю, МК-16, МК-59 и др. Наиболее простая схема включения угольного микрофона приведена на рис. З.П. В этой схеме трансформатор должен быть повышающим и для угольного микрофона с сопротивлением R = 300...400 Ом его можно намотать на Ш-образном железном сердечнике с сечением 1...1,5 см2. Первичная обмотка (I) содержит 200 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,2 мм, а вторичная (II) — 400 витков ПЭВ-1 диаметром 0,08...0,1 мм. Угольные микрофоны в зависимости от их динамического сопротивления делят на 3 группы: 1.........низкоомные (около 50 Ом) с током питания до 80 мА; 2.........среднеомные (70... 150 Ом) с током питания не более 50 мА; 3.........высокоомные (150...300 Ом) с током питания не более 25 мА. Из этого следует, что в цепи угольного микрофона необходимо устанавливать ток, соответствующий типу микрофона. В противном случае при большом токе угольный порошок начнет спекаться и микрофон испортится. При этом появляются нелинейные искажения. При очень малом токе резко снижается чувствительность микрофона. Угольные капсюли могут работать и при пониженном токе источника питания, в частности, в усилителях на лампах и транзисторах. Снижение чувствительности при пониженном питании микрофона компенсируется простым повышением коэффициента усиления усилителя звуковой частоты. В этом случае улучшается частотная характеристика, значительно снижается уровень шумов, повышается стабильность и надежность работы. ну а уж если совсем для общения то вот...

ноль и фазу желательно не путать при подключении выключателей люминисцентных лампи и люстр, особенно светодиодных, а для постоянно подключеных девайсов-всё равно

читал я ваши мемуары, и про необходимую достаточность. занимаюсь автоэлектрикой в основном, отсюда и хотелка в 5 ампер...надеюсь ответ исчерпывающий

спасибо большое, вчера нашел тоже эту схему, но к сожалению пролистал и не придал ей значение. жаль что автор не разместил ее на основном сайте

доброго времени суток, имею желание сделать линейный лбп, с параметрами до 5 А и до 24В, в наличии из основных комплектующих имею трансформатор 24вольт по переменке, и 8А, и кучку кт819, подкиньте пожалуйста рабочую и стабильную, проверенную схемку

изоляторы на 2х из 4х диодов обязательны(те что в центре)

ссылки на: вольтметр амперметр

зарядное устройство для гаража по принципу понижающего импульсного преобразователя с током до 15 А, но пришлось ограничить, так как, показометр расчитан на 10А. сегодня только руки дошли сочленить всё воедино. также стоИт защита от переполюсовки, при подключении акб "кверху задницей" на передней панели загорается ядовито-синий светодиод, также выведена принудительная кнопка включения реле, для "в усмерть" усаженых акб. Корпус с трансформатором от какой-то пром автоматики финского производства p.s. также в сверлилке добавлены фото Рег ОС1.lay.lay6 плата 3.0.lay6

доброго времени суток Сергей, по Вашему совету(рекомендации) уменьшил вынос

спасибо за комментарий. тоже есть что дополнить. было сознательно выбрана посадка на автомобильные хомуты, так как радиусный паз пасточен по диаметру двигателя. В защиту этого крепления могу сказать то, что при передвижении двигателя в привалочном пазу пришлось почти полностью ослаблять хомуты, так как....ну уж ооочень хорошее оказалось сцепление даже при мизерном усилии затяжки, да и параллельность направляюших в точности совпадает с проточеным пазом и как следствие с осью вращения шпинделя. по выносу Вы абсолютно правы, можно было делать меньше, наверное так и сделаю. спасибо Сергей! за электронику могу сказать что ничего хитрого не планируется, все банально: шим 555 и бп от ноутбука 19в 4.7А, свет круговой, смд светодиодами от подсветки ТВ

решил на днях начать делать сверлилку для плат, так как тратить время на беготню в гараж отнимает какое никакое, а всё-таки время. Из всевозможных си-ди приводов делать, при моей записи в трудовой "станочник широкого профиля"....как-то несерьёзно, тем более на работе, в моем распоряжении и токарный и фрезерный станок и ленточная пила, как говорится: ешь-не хочу. Автокад в в моей голове отстроил достаточно быстро чёткую картину. за базу были взяты: проф-труба 2х размеров(30х30 и 100х100), от трубы 100х100 мне понадобился отрезок длиной около 70 мм и от этого куска я отрезал секцию . Также выточил трубчатые корпуса линейных направляющих длиной 52 мм, наружным и внутренним диаметром 20 и 14.5 мм соответственно, внутрь которых в дальнейшем были выточены и запресованы втулки из фторопласта и просверлены сверлом диаметром 8мм. направляющие стержни я взял от старых пневмоторсионов диаметром как раз, тех самых 8-ми мм ( которые держат капоты и крышки багажников, а также вполне подойдут бытовые для кухонных створок для шкафчиков). Консоль я сделал из радиатора силового диода, советского сварочного аппарата, убрал лишнее и на фрезерном станке расточной системой выбрал радиус, чуть меньший, чем радиус электродвигателя и просверлил сверлом 3 мм отверстия для металлических хомутов. Рукоятка и тяга были сделаны из остатков торсиона на который благополучно встал шарик от подшипника. Двигатель был взят от водяного насоса, старого кёрхера (KAG фирмА) на 24 вольта и 7200 об\мин. Японский nisca после проб на профпригодность не подошел, по причине низкооборотистости, так как стоял в огромном принтере вкупе с ременной передачей. патрон будет цанговый ER11 с алиэкспресса, где-то под Тулой едет, вот-вот со дня на день придёт! На днях допилю рамку для станины и приварю окончательно к гусаку. круговое освещение отлично себя показало, даже с очень близкого расстояния, тень отсутствует. регулятор поместился, точнее был размечен под корпус от иммобилайзера апс-4 регулятор делал по этой схеме по заменам деталей, в моем случае: с3-10мкф, d1,d2,d5-1n4148, R9-1.6K, Q1-22n055. подбором R9 и С3 добился нужного гистерезиса(регулировка под каждый электродвигатель своя) на всём диапазоне оборотов отсутствуют "гавкания" как с нагрузкой так и без, на средних оборотах остановить двигатель очень тяжело

соберите в точь по нашим моделям, если не заработает, то мистика какая-то

я думаю не привыкнут, в шереметьево сокол орет на посадочной полосе вблизи лесополосы уже как лет....ндцать

оптрон максимально близко ставь к шим. делай также навесным монтажом, чтобы эстетику не нарушать

Просто попытайся осознать правду. – Какую? – Ложки нет. (the matrix) ©