darkly

А вот после изопропилового от православное сосновой канифоли остаются разводы и смывает он ее более неохотно чем ОН. Эх у нас забота о народе максимум салфетку понюхать

главное тонким слоем. П.С. хотя конечно последнее время этиловый спирт доставать становится сложней.

В общем главное

Ну у меня паяльник ват 70 но совсем кроха. Нагревается за 10с. Как тут писали, 21 век на дворе стабилизация температуры дело не сложное и нужное. Паяйте не более 280-300, нормальным припоем типа ПОС-60 честного, паяльником с нормальной теплоотдачей. П.С. из дешмана счас Т12 китайский вполне отвечает требованиям. Сам регулятор аналоговый в случай чего собрать не сложно, да и с самой ручкой всегда колхоз придумать можно. П.П.С. пайка без свинцовыми припоями это вообще отдельная тема.

Так это только мелкие платы.

Поиграй с температурой. Если немного не догреть то тонер к плате не однородно прилипает и может отлетать. Я догоняю температуру до уровня когда дорожки чуть шире становятся буквально на 0.05 тогда если и были микро дефекты печати они заливаются соседним тонером. П.С. Если накатываеш утюгом то учти что у него термостат регулирует от фонаря (там очень большой гистерезис термостата). Я подобрал положение когда при выключении индикатора нужная температура и сразу накатываю, по термостату это буквально несколько миллиметров, но это если катать под микросхемы с шагом 0.5мм под простые можно немного и перегреть.

Блин если не одна плата то дешевле в китае готовые заказывать. П.С. пока старые запасы расходую и ужасаюсь смотря на такие цены.

Можно и большей емкости ставить, а вот по напряжению, если не уверенны в фирме кондеров, я бы то же прибавил.

Хлорное если из без водного лучше за сутки готовить. В отличии от перекиси хлорное хранится без особых ограничений, а перекись надо выливать за сутки точно не рабочей становится. И при травлении хлорным железом газов не выделяется. Нет даже теоретически разбрызгивания и при травлении перевернутой платы не может гдето образоваться пузырек и получит не протрав. П.С. На счет подтравы дорожек, то по большому счету от раствора сильно не зависит, просто при долгом травлении могут слезть. Что на хлорном что на перикиси и т.д. П.П.С. Кстати был еще старый рецепт медный купорос и соль, но раствор жутко медленный.

По подготовке платы я сейчас пользуюсь мелкой ватой железной не помню как называется совсем как 0.1 проводки. Обезжиривать обязательно перед переносом тонера и сам тонер тоже пальцами лучше не хватать. По растворам пользовал и лимонкой с перекисью еще соли ложку добавлял. Но два недостатка приготавливать только перед травлением и не большое газо образование. Сейчас травлю хлорным железом когда одну две платки в неделю а то и в месяц то намного лучше перекиси с лимонкой. (лимонка если несколько плат сразу). Взбадривал хлорное железо солянкой после извлечения меди на железо, но после раствору надо сутки дать устаканиться. ( лавка где брал солянку в мелких пузырьках закрылась, пока так пользую хлорное без регенирации) П.С. И да вода в которой растворяете тоже имеет значение, правда если вода из крана совсем не айс и у вас сразу пол чайника осадка при кипячении.

Ну тут наверно единственный достойный вариант применения это контактная сварка. Лучше всего разные варианты накальных советских трансов у них куча обмоток по 6.3в и у мощных были хорошие токи, но если достать в старье негде то покупать дороже импульсного скорее всего выйдет.

Ты писал что стабилизации и защиты без разницы, то может стоить поискать старые трансформаторы и сделать просто переключение обмоток.

Как вариант собрать из двух атх блоков двуполярный источник. С одного блока при распайке моста на 12в шине вполне реально получить 30в но ток 15а с 300вт блока будет проблемный. Весь смысл собирать из АТХ блока минимальная переделка. А с вашими требованиями даже заводские блоки только в более профессиональном уровне встречаются.

Не проще сразу купить блок на 60в и нужный ток. Кстати ток вы так и не указали. И нужна будет защита по току или стабилизация тока. И вообще для чего, что в качестве нагрузки.

Зря на порядок лучше 900 ведут себя. А цена за станцию вполне сравнима, если не покупать кучи жал то и не так накладно. Понятно что родные лучше, но и подделка вполне достойная. Плюс не обязательно станцию покупать схема регулятора на лм и мосфете элементарная. Если жал всего несколько то и от ручки можно отказаться у меня сменные паяльники. Скрутка проводов и бумага с клеем. П.С. такой ханд мейд с Т12 я несколько лет назад публиковал здесь.

Из не дорогих китайских счас только Т12 паяет нормально. Но если нужен еще и пинцет то нормальные только у фирмы. П.С. лучше один раз нормальную вещь купить и надолго, чем с пяток фигни перепробовать.

Зачем тогда на западе изобретают картриджи и индукционные паяльные станции.

Это конструктив по сути всех китайских паяльников с регулировкой и паяльных станций. А в отслеживании температуры именно жала проблемы испытывают даже фирменные станции по этому и появились картриджные схемы Т12, JBC и т.д.

Это если без терморегулятора. Терморегулятор будет поддерживать постоянную температуру в районе термопары. У 900 и иже с ним термо пара и нагреватель единое целое и в приближении их температура достигнит определенного уровня (заданного на терморегуляторе) и мощность упадет. А температура жала может быть значительно ниже.

На счет припоя тогда уж более тугоплавкий использовать, что бы при рабочих температурах не вытекал. Но смена жала настолько проблемная что жало по сути не сменное. П.С. как тут уже писали купи Т12 и мозг не парь. Паяет любые полигоны из дешмана лучше не найдеш.

GPS реально сигнал очень слабый и без правильного накопления он будет под шумами и никаким простым детектором его не обнаружить. Если надо быстрее то можно использовать A-GPS когда данные о спутниках приходят через интернет. Плюс если у вас есть для вашей аппаратуры технологические карты обмена можно вытащить информацию о принимаемом сигнале не дожидаясь когда модуль получит из сигнала информацию о спутниках.

Для начинающих, я из усилителей больше рекомендовал бы на микросхемах TDA7294 (TDA7293) или LM3886. По характеристикам и схемотехнике они очень близки, и качество звука из простых схем дают наиболее пристойное. Что также немаловажно не требуют настройки (если микросхемы не левак и не паленые), в отличии от транзисторных, для которых нормальная работа без настройки это больше удача.

В принципе если даже оптики нет, то есть два выхода как правило на материнках есть разъем spdif нужна к нему просто планка или купить или спаять или поставить отдельную аудио карту с оптикой.

А вы между нагревателем и жалом фольгу медную подкладывали, и выдвижение нагревателя регулировали (жало до конца заходит). А то жала больно сильно липнет. П.С. Вот из за этого я на Т12 перешёл, к полигонам жало почти не липнет и без всяких танцев с бубном.

Схема ужас. А такой вопрос зачем такая мощность или он не для домашнего использования предполагался. Или это новомодные веяния что усилитель до ста ват колонки не раскроет и звучать не будет.