alex123al97

В том то и все дело, что затраты на данный метод настолько велики, что далее экспериментов не заходят. Моментально может расщепить большое количество воды только термоядерная реакция. Но в домашних (гаражных) условиях она пока недоступна.

Благодарю за бурную фантазию. Обожаю любителей кидаться в крайности. Можете заодно предать анафеме изобретателя конденсаторных БП и тем паче конденсаторных фильтров БП бытовой техники (компьютеры, стиралки, посудомойки...) установленной в советских или частных домах, где отсутствует заземление. А там ведь на корпусе половина сетевого напряжения, о чем подавляющее большинство юзеров даже не подозревает. Подайте жалобу на всех авторов статей по изготовлению и наладке самодельных импульсных БП, преобразователей, или ламповой техники, где напряжение может в несколько раз превышать сетевое. Это же еще более опасно, не так ли? Или вошедшие в моду игры с высоким напряжением: электрошокеры, трансформаторы Тесла, поделки из магнетронов... Они по Вашему безопасны?! Для тех, кому действительно "жить надоело", ни техника безопасности, ни многократные предупреждения, ни таблички "Опасно для жизни", ни замки, ни ограждения... не помогают.

Согласен. Подобных схем в интернете пруд пруди. Я же хотел описать именно "простейшее", с подручных материалов и без всяких настроек.

Простейшее устройство для проверки стабилитронов. И не смотря на свою простоту схема позволяет проверить любые стабилитроны в пределах 0-150В током 5-15мА. Кроме того она очень компактна, не требует настройки и не боится КЗ. Единственное, следует учитывать, что схема гальванически не развязана с сетью 220В, поэтому при работе с ней надо быть предельно осторожным и включать в сеть только после подключения стабилитрона.

Вместо циркуляции воды, как по мне, лучше вибрировать контакты или всю емкость. Также в качестве эксперимента можно попробовать применить угольные (графитовые) электроды.

Расщепление воды, насколько я помню со школьного курса физики и химии, считается процессом с большими затратами энергии. А энергия напрямую зависит от приложенной мощности. Вот Вам и простая формула успеха.

Был и у меня подобный. Подистощившиеся аккумуляторы таким зарядить практически нереально.

В таких ЗУ заряд идет практически напрямую. В БП на выходе только мостик и маленький электролит.

Если стоит вопрос не парится со штатным зарядником, а вместо него собрать нормальное портативное ЗУ, то можно за копейки приобрести китайский регулируемый импульсный стабилизатор тока и напряжения на основе специальной микрухи XL4015E1, собраный на малюсенькой плате и запитать его от любого малогабаритного импульсного БП, к примеру - переделанного электронного трансформатора Ташибра, которым завален весь инет. Таким ЗУ с легкостью можно заряжать и NiCd, и Ni-MH, и даже Li-ion аккумуляторы, причем практически в автоматическом режиме (ограничив напряжение заряда). А главное, вся конструкция с легкостью поместится в мыльнице.

Простите, ошибка. Все-таки проводом вверх, как на рисунке, чтоб газовые пузырьки собирались на конце капли, а не в начале, возле проводов. Давно не варил, поэтому и поспешил с выводами.

А по-поводу соединений, не забываем, что есть еще такой вариант. Только варить нужно проводом вниз, а не вверх, как на рисунке. Правда он больше подходит для монолита, а опрессовка более удобна для многожильных проводов.

Работал в энергопередающей организации инженером релейной защиты и автоматики. Имел дело со шкафами защиты, установленных в неотапливаемых помещениях, где было множество болтовых клеммников. Так вот, зимой, в хорошую минусовую погоду с треском лопали гровера и латунные винтики. Поэтому от них отказывались, зажимая провода металлическими болтами только через шайбу, которые время от времени поджимали.

Покажите выдающим это фото, а также многочисленное видео, где опытные электрики наглядно демонстрируют утопичность ваго и им подобных зажимов.

https://tiu.ru/Gilzy-soedinitelnye-izolirovannye.html Лично я пользуюсь продукцией фирмы E.NEXT. В моем городе (в переводе на у.е. за упаковку 100 шт.) я их беру за: 1,5-2,5 мм2 - 3-4$, 4-6 мм2 - 8-10$.

Подбили меня сфоткать собственный инструмент, чтоб не было подозрений, что скопировал с интернета ))))))) Неизолированные муфты часто изготавливаю сам - из медных трубок разного диаметра для кондиционеров.

Ну, тогда не удивительно, что у Вас присутствуют плохие контакты. Не принимайте, как личное, но ваго - очень не серьезно, особенно для сети 12В.

Из личного опыта скажу, что не раз восстанавливал людям проводку после потопа, особенно в совдеповских домах с алюминиевой проводкой. А алюминий, как известно, всегда покрыт слоем окиси, которая при контакте с водой начинает значительно утолщаться. А в хрущевках не раз попадался "микс" из медно-алюминиевых сткруток, что вообще просто песня для надежной потери контакта. Также соединение оловянной пайкой, одобренное ПУЭ, после долговременного пребывания в сырых условиях начинает расслаиваться из-за биметаллического эффекта - возникновения ЭДС. Учитывая все нюансы уже давно перешел на соединение проводов с помощью изолированных прессовочных муфт и гильз, которые не боятся сырости и мокроты.

Какой ерунды?

Если контакт находится в воде - он не искрит, но это не означает, что исправлен. Сопротивление контакта также может увеличится из-за образования слоя окиси, особенно когда верхние соседи несколько раз устраивали потоп. При этом он также весьма редко искрит, но обязательно греется. Работаю электриком.

Если контакт не искрит, Вы никаким прибором кроме многократно указанного тепловизора не определите. А если искрит, то проще будет медицинским стетофонендоскопом по стенке пройтись или любым НЧ усилителем с куском неэкранированного провода на входе. Для более активного искрообразования можно спецом увеличить нагрузку в конце линии, калорифером к примеру.

Гляжу, на форуме как и в жизни - кто не может помочь делом, лезет мордой торговать. Когда, умники, (не дай Бог) сердечко прихватит, не спешите к врачу и не ленитесь - интернет сначала пошерстите, да книжки умные почитайте ))))) Есть похожая схема. R2 и R7 в разных подобных устройствах 1,0-3,3 Ом, а Q1-Q4 - 13009. Можно и 13007 поставить, но с хорошим радиатором, если будет нагружаться под максимум.

Ограничение по току делать нет смысла. А вот простую защиту собрать можно. Катушка L1 мотается поверх геркона любым из проводов +(-) 12В или +(-) 310В. Количеством витков регулируем ток срабатывания защиты. Преимущество схемы - предельная простота, компактность и надежность. Да и схему БП переделывать не нужно - просто допаять модуль защиты. Кнопку "Reset" можно не ставить, а просто после срабатывания защиты отключать схему на некоторое время, пока не разрядятся конденсаторы С1 и С2 и снова не закроется тиристор.

Электронный трансформатор на фото - один из лучших в своем классе. Он имеет двухступенчатую защиту от перегрузки и КЗ, а также очень легко переделывается для работы на ХХ. Немного загрубив защиту на штатных деталях с данного ЭТ можно выдавливать до 300Вт мощности, а габаритной мощности трансформатора хватит для разгона до 400-500Вт. И не смотра на мнения многих скептиков очень много советской военной техники без проблем годами работало на подобных БП.

Электроника тоже не сгорит. Она, как правило, на 24-28В рассчитана. Когда переделываю шуруповерты на сетевые всегда завышаю напряжение на 2-5В. Работают годами как часики.

18-ти вольтовые шуруповерты разницу в 2-3В практически не ощущают, не говоря уже об потерях в проводе 0,7В, причем при токе 10А, то есть при нагрузке моторчика 180Вт, которой хватит для закручивания шурупов 3,5х80(100) в относительно плотное дерево. А вот для 12-ти вольтовых потери в проводе более ощутимы, тем более что при той же нагрузке двигателя у них токи будут в 1,5 раз больше.