Ыых

исчерпывающая информация

@Виталий Матяшов искать, заказывать, менять это проще, чем вскрыть имеющийся, почистить и назад собрать, потратив на всё 5 минут?

да сейчас мода на двусторонний скотч всё крепить.

нижний подогрев был?

высота не важна. важна его площадь. если размеры 30х200х200мм, то хватит, если 30х30х30, то нет

паять очень просто - электроплитку подключаем через тветдотельное реле, которым управляет пид-регулятор, ставим сверху на стойках видеокарту, крепим на ней термопару от пид-регулятора, устанавливаем на нём температуру градусов 170, на фен одеваем сопло на 15мм и паяем чип... у меня 550ti после ребола на таком оборудовании около четырёх лет проработала, пока не была заменена на более актуальную карту. феном бга паять нельзя ©

всё зависит от используемого припоя. Вот вам пример - сковырнул кусочек припоя с силовой части китайского частотникаь и сфотографировал пайку при разных температурах - тот же топор греется примерно до 280-290 градусов, чего недостаточно для того, чтоб припой приобрёл достаточную текучесть.

имеет право на существование, но регулировать сложно. мне бы и топор на 200вт регулировать и псевдокерамику на 40вт. для такого потребуется целая куча конденсаторов, причём один из них достаточно ёмкий и от того больших габаритов и галетный переключатель. крупная коробка выйдет... может есть ещё варианты?

недогревают пара паяльников. как можно решить проблему с нагревом без повышающего латра, ибо это не самый компактный прибор.ю особо с собой не повозишь. Самое просто, что приходит на ум это диммер, после которого включен диодный мост с конденсатором и паяльник запитывается постоянкой, но обычные симисторные диммеры с конденсаторами не очень любят работать. какие ещё есть варианты? пока на ум приходит только вариант с сетевым выпрямителем, конденсатором и мощным низкоомным проволочным потенциометром.

и к чему это? один из цехов, которые я обслуживаю занимается металообработкой и там ручной дрелью ничего не сверлят, для сверления используют сверлильные станки, что совершенно не мешает мне сверлить дома обычной ручной дрелью.

Dell

что именно предполагается паять? если мелочь и пайка тонкой насадкой, то станция с компрессором, если большая насадка и пайка видеокарт или других массивных компонентов, то фен с турбиной.

с чего вы взяли, что электролитический конденсатор вдруг стал неполярным?

Если отсутствие маркировки на плате вызывает панику, то зачем вообще туда руки совать?

Если вскрыть новый потенциометр, то можно видеть, что он по заводу смазан какой-то консестентной смазкой. Как советские, так и китайские потенциометры. Да делать ингаляцию техническим маслом это вообще так себе идея...

Электролит на 6.3в 4.7мкф. но это не точно.

У меня под боком постоянно устраивается спать кошак. Как засыпаю, так и просыпаюсь, вообще во сне положение тела не меняется. Так что можно и без датчиков во сне не ворочаться.

не совсем. акселерометр измеряет ускорение, а ртутный выклюбчатель это просто капля ртути в стеклянной или металлической колбе, которая замыкает собой электрические контакты контакты при определённом положении в пространстве. Если установить такой в коробочку с пищалкой и прицепить на брюхо, то получится именно то, что вам нужно. Есть более технологичные варианты, но вы хотели самый простой вариант. Нашёл вот такие зумеры. судя по описанию это активный вариант. подаём на крайние контакты питание от батарейки, а ртутный выключатель ставим между gnd и vcc. и распологаем в коробочке таким образом, чтоб контакты при вертикальном положении были разомкнуты.. перевернулся на бок сильнее определённого предела, контакты замкнулись и начался мерзкий писк. корпус выключателя раздавить голыми руками или пузом не так то и просто, но для надёжности его можно залить эпоксидкой или термоклеем, чтоб уж наверняка, а то вдруг вас будут будить ударами молотка. тогда придётся собрать ртуть и утилизировать, после чего проветрить помещение и помыть с хлоркой.

маленькая коробочка со спичечный коробок в которой стоит ртутный выключатель и к примеру пищалка. крепится к туловищу одним оборотом эластичного бинта. Когда вы спите на спине, то шарик ртути катается с одной стороны стекянной колбы, а когда поворачиваетесь на бок и заваливаетесь на достаточный угол, то контакт замыкается и условная пищалка начинает выть.

Эти от мониторов большие, а мощности не особо. Вот иип от двд плееров это удобная штука. Они и компактные и 5в, +12в -12в имеются. Одновременно и смартфон заряжает и крутилятор крутит, чтоб дым от флюса сдувать. Да хоть тда 2030 цепляй, только резисторный делитель пересчитать под +-16в

Мне сетевой фильтр нравится. Только непонятно зачем там пять пикушек в ряд запаяны

А чё там мутить? Готовый блок питания на несколько напряжений. С другой стороны небось стоит тл431. Подпаиваем к делителю потенциометр и имеем регулируемый в некоторых пределах блок питания.

а зачем вы её заказали? она моментально пыхнет или уйдёт в защиту.

Привет. Может кто пользовался таким, интересует стоит ли доверять информации о ёмкости акб или что вообще он там показывает про миллиамперы. Я так понимаю это что-то на подобие счетчика, только показывает результат в амперах, а не ваттах? UPD: не сразу заметил, что приборчик с картинки ещё и в милливаттах показывает. так что, получается счётчик? И ещё интересно умеет ли он корректно считать зарядку миллиамперы, если в смартфоне реализована функция быстрой зарядки, когда в начале акб заряжается большим током при напряжении 12в.

Эти ленты устанавливаются на посадочное место ламп, которых тоже 2. Было бы ламп 15, так и лент было бы 15. Менял битую матрицу в 17" ноуте и там лента вообще всего одна. Про какую именно? Там несколько линий питания, встречался древний монитор синкмастер, там блок питания даёт одно напряжение 14В, а все остальные формируются уже на плате. Так что какого-то общепринятого мирового стандарта нет. Ищите информацию именно про свою модель или это должны другие делать?