Igor84

Я надеялся, что из данной схемы можно выжать 20 мА, необходимых для яркого свечения светодиода, а оказалось - нет. Получается, что такая схема больше подходит как пробник для проверки светодиодов на исправность. @_abk_, подскажите такие светодиоды. Все, что я нашёл на али, согласно даташитам - на 20-30 мА.

Спасибо за разъяснение! Имеются в виду такие? https://www.aliexpress.com/item/32814675463.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60a87197SEuTF0&algo_pvid=21041c65-46ad-45d7-b5ce-171269deb5f6&algo_expid=21041c65-46ad-45d7-b5ce-171269deb5f6-0&btsid=30b47878-5c30-4755-929a-25e512c5f043&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_53 Если б китайцы ещё и даташиты прикладывали...

Собрал такую схемку: Питание от аккумулятора 1,2 В. Трансформатор мотал на ферритовом колечке из лампы-экономки. Транзистор КТ315. Диод - BAV21PH. Светодиод по виду такой: http://www.kosmodrom.com.ua/pic/OSPW56A1A-MN.jpg Схема запускается, светодиод загорается, но не очень ярко. Согласно показаниям амперметра, включённого в разрыв анода светодиод, ток = 4 мА. Напряжение на выходе (при отключённом светодиоде = 12 В). Попытался уменьшить сопротивление в базе транзистора. Поставил 50 Ом. В результате амперметр теперь показывает 8,2 мА, а ток потребления всей схемы около 100 мА.... Многовато... Как можно повысить выходной ток до 20 мА, чтобы светодиод светился поярче? Ну, не уменьшать же ещё сопротивление базового резистора...

Спасибо!

Понятно. Просто часто слышал, что полярность всё-таки имеет значение. И неверно подключённый динамик будет "подрезать" низкие частоты, поэтому требуется правильное подключение, даже одного.

С помощью батарейки я определил, где у динамика плюсовой контакт, а где минусовой. Но в какой полярности его подключить в РП Океан-209? Проблема в том, что общий у него - это плюс. Отсюда вопрос - как правильно подключить динамик к приёмнику? Какой вывод динамика подключать к корпусу приёмника - плюсовой или минусовой?

Досталась такая лампа без драйвера (блока питания). Знаю, что БП должен выдавать 12 В, ток до 200 мА. Видел в интернете, что для этой лампы есть варианты драйвера с маленьким трансформатором и без. Если у кого есть схема такого драйвера, желательно без использования трансформатора, выложите сюда.

Подскажите, пожалуйста, схему бестрансформаторного варианта драйвера вот такой китайской диско-лампы: Там на выходе должно быть 12 В.

Судя по данным BIOS - не превышала 28 градусов. И, находясь в BIOS, спустя 3 минуты после включения компьютер завис. Выполнял команду chkdsk /f /r. Также вообще отключал жёсткий диск, но в BIOS зависает спустя 3 минуты. Также сделал, но удачно загрузиться получилось только после нескольких ресетов - т.к. зависал. По оперативной памяти - загрузившись с установочного DVD Win7 запускал тестирование памяти - без ошибок. Ставил другую видеокарту - без изменений. Для какой ёмкости? 100 мкФ? Да, 100 мкФ 16 В. Считаете, что он будет с этим жить? Выпаял этот конденсатор, замерял - оказалось, что vloss - 2%. Отсюда вывод - проверять конденсаторы нужно только с выпаиванием их из платы. Ну, раз прецедент с вздутым конденсатором был - его, что нужно было так и оставить в плате? А раз один вздулся, то уже есть вероятность, что и другие могут терять свою ёмкость, увеличивать esr. Проверить их без выпаивания, как выяснилось - невозможно, точнее возможно, но будут неточные значения. Думаю, всё это отпадает, т.к. зависание происходит в т.ч. в BIOS при отключённом жёстком диске. Может быть. Но как это можно проверить?

Ёмкость, ESR и Vloss. Нет, результаты все записывал. ESR у проверенных электролитов варьируется от 0,09 Ом до 0,33 Ом - это максимум. Причём установлены конденсаторы не "low esr". А вот по vloss - у большинства в среднем 3-3,5%. А один конденсатор по vloss - 36%, хотя ёмкость и ESR (0,59 Ом) - в норме. Попробовать заменить? Как таковой выявить? Всё таки придётся выпаивать те конденсаторы, которые не удалось проверить в плате?

Принесли старенький компьютер: материнская плата AsRock M3A770DE, ОЗУ 2Гб, HDD 500 Гб, Win7. Сразу после включения начинают работать вентиляторы, но монитор не реагирует на включённый компьютер. И спустя секунд 40 на мониторе появляется картинка логотипа BIOS и начинается загрузка. На материнской плате нашёл один немного вздувшийся электролит - 1000 мФ 6,3 В. Заменил. Теперь при запуске всё в порядке. Но наблюдаю ещё такую картину: при запуске после простоя в пол-часа компьютер иногда может намертво зависнуть прямо во время экрана загрузки windows или через 20-30 секунд после входа в систему. Также если зайти в BIOS и листать разделы настроек также иногда завистает. Помогает только Reset. НО! После нескольких ресетов и спустя минут 10 после включения, система начинает прекрасно работать - никаких зависаний, торможений и т.д. Осмотрел материнскую плату - больше вздувшихся электролитов не нашёл. Пробежал транзистор-тестером по электролитам (без выпаивания). Не все конденсаторы получается проверить таким образом без выпаивания. Но те, которые получилось проверить - в норме. Также поставил другой БП. Также протер контакты планки ОЗУ ластиком и переставлял в разные слоты. Также обновил BIOS до последней версии, что была выпущена для этой материнской платы. Но ничего не помогает - зависание проходит только после 10 минут после первого включения. Причём зависает даже в безопасном режиме. Хочу поинтересоваться - что ещё может быть? Что ещё посмотреть?

Если и покупать, то новую (Б/У для меня не вариант), поэтому там далеко не 800 рублей будет Проблема всё-таки решилась! Дело было так - проделав практически всё, предложенное выше, решил проверить все твердотельные конденсаторы на видеокарте. Выпаял, по ёмкости - и ESR всё отлично. Запаял обратно. Далее, согласно рекомендации @nvju1967 нашёл старенький ЭЛТ-монитор, но подключил его не вторым (т.к. нет переходника VGA-DVI), а единственным к HD 4650 по VGA. Смотрю - есть картинка! Хорошо, подключаю теперь мой монитор к моей карточке - тоже есть картинка! В Диспетчере устройств после установки видеодрайвера теперь светится одна HD 4650, точнее: "ATI Radeon HD 4600 Series". @nvju1967, спасибо большое за этот совет! Всё это хорошо, но я так и не сделал вывод - что это было? Т.е. ситуация изменилась либо после перепайки (хотя это вряд ли, т.к., повторюсь, карточка работала на других ПК) или после подключения к ЭЛТ-монитору (опять же, тоже маловероятно, т.к. карточка работала на других ПК на других мониторах, правда, то были LED). Точно неизвестно, кто "отсекал" видеокарту - BIOS материнской платы, монитор или сама видеокарта отказывалась работать с моим монитором...

@rocker60, я не смотрел. Попробую снова взять её, поставить, но это смогу только завтра. Забегая вперёд - а если 6570 будет отображаться в Диспетчере устройств - что нам это даст?

Да, 6570 отлично работает, а вот моя 4650 - ни в какую не хочет... BIOS я перепрошивал на ту же версию, что и была - всё работает отлично, кроме моей карточки. Стоит ли повторять перепрошивку?

Признаться честно - я даже не заглядывал туда. Главное - была картинка. Скачал с торрентов USB Live OMEGA 2014 x86 NEW - основана на Win7. Так она в Диспетчере устройств и встроенную карточку не различает, не говоря уже о дискретной... Для этого я вытащил материнскую плату из корпуса, положил на стол, вставил дискретную карточку - всё без изменений. Если бы что-то было с её видеовыходом, то, согласитесь, на других машинах она бы не работала. Повторюсь, я проверил на двух других - работает. Читайте первый пост - чистил уже и резинкой и спиртом. В моём случае в BIOS параметр Primary Graphics Adapter имеет два значения - PCI-E и Internal. Установлено в PCI-E. Но, как видим, результата - 0... @nvju1967 , посмотрите выше, я уже выкладывал снимки страниц BIOS. Кстати, удалил все видео-драйверы, в т.ч. использовал amdcleanuputility-x64. Все без изменений. На данный момент в Диспетчере устройств такая картина: Да, создаётся именно такое впечатление. И нигде в BIOS я не нашел каких-либо параметров по принудительному включению дискретной карты. Он её просто игнорирует. @nvju1967, в Диспетчере задач определяется только интегрированная карточка!

Слот почистил, всё-таки не помогло... Если уже ничего сделать нельзя, то готов проверить эти конденсаторы. Укажите на фото какие именно выпаивать? Материнская плата (вздутых - нет) Но всё же - к чему это, если, повторюсь, другая, более мощная карточка работает! Если бы что, то и другие карты не запустились? Да и моя карточка на других ПК тоже успешно работает. Странно...

Завтра попробую, отпишусь. Только не понимаю, какой в этом смысл, если другая карточка 6570 на этом же слоте успешно работает.

Нет, BIOS видно только со встроенной. Обновил только до BIOS UPDATE (MS-7597) v2.10 (09222011). Более свежей версии, к сожалению, для этой материнской платы нет.

В диспетчере устройств видна только интегрированная NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 В BIOS она (4650), да как и любые другие видеокарты - нигде не светится. Вот фото основных страниц BIOS: BIOS А если нигде карта не видна всё равно удалять все видеодрайвера?

Как это часто бывает, в один прекрасный день мой ПК перестал видеть видео-карту. Т.е. включаю, система загружается, а монитор ведёт себя так, как-будто ПК не включён. Переключаюсь на встроенную карту - есть картинка. Конфигурация моего ПК: Проверил свою 4650 на двух других машинах - работает, есть картинка. Поставил на свой ПК заведомо рабочую ATI HD 6570 - работает, есть картинка. Итого, что ещё было сделано: 1. Моя карта 4650 проверена на двух других машинах - везде работает (ну, кроме моего ПК); 2. На мой ПК устанавливал другую заведомо рабочую 6570 - есть картинка; 3. Установлен другой блок питания; 4. На материнской плате поставил новую батарейку; 5. На материнской плате сбросил настройки BIOS; 6. На материнской плате перепрошил BIOS (BIOS UPDATE (MS-7597) v2.10 (09222011)); 7. В настройках BIOS установлено Primary Graphics Adapter в значение PCI-E; 8. На самой видеокарте 4650 контакты почистил ластиком и спиртом; 9. Пробовал оставлять по одной планке памяти в разных слотах; 10. Отключал жёсткие диски и DVD-приводы Всё, больше идей нет и понятия не имею, что ещё можно сделать. Напрашивается предварительный вывод - проблема с моей материнской платой. НО! 6570 прекрасно работает же!

Спасибо, что дали наводку на эти резисторы. Во время проверки контакта 2 с 16 и 17 ножками Атмеги обнаружился отсутствующий контакт с 17-й ногой. Проверил резистор R4 - целый. Коснулся его, а он шатается - оторвался пятак от платы, и вывод резистора фактически оказался в средине отверстия. Пропаял его с обратной стороны и всё заработало. Спасибо всем, кто ответил! Вопрос по новой версии прошивки: кто пользовался, подскажите, стоит ли обновляться? В чём преимущество новой версии, кроме русского языка (лично для меня английский вообще никаких проблем не создаёт)? На youtube много видео, в которых обзорщики так агитируют переходить на новую версию, но сравнений никто не делает. Пишут, что более точные измерения и русский язык и ... крупный шрифт . А что на деле?

На целую ванночку спирта не нашлось , но с помощью спирта и зубной щётки хорошенько ещё раз плату прочистил. Чистил даже ацетоном. Контактные площадки для SMD также почистил. Но, к сожалению, это не помогло. По идее, опознаётся: если замкнуть все 3 контакта и включить, запускается selftest, но текст на экране при этом синего цвета. Не знаю, что это значит. Но и обычный selftest работает через меню - т.е. пока все контакты не замкну, будет ждать. Работает - есть прямоугольник. Что я ещё сделал: вынимал Атмегу из подпаивал её напрямую к плате (слот при этом не выпаивал). Ничего. Также отпаял ZIF панель, промыл спиртом. Включаю - тестер задумался... и выдал - No, unknown or damaged part. Думаю, ну вот, наконец. Но счастье длилось недолго. Все последующие попытки выдавали всё тот же результат: вставлен конденсатор в 1-2, при этом при каждом измерении показывает разный номинал - от 50 нФ до 6000 нФ.

Здравствуйте! Появилась проблема с транзистор-тестером gm328. Всё началось с того, что нужно было проверить один транзистор - подключил к 3-м контактам тестера. В результате он увидел его как диод, вставленный в 1 и 3 контакты тестера. Хотя раньше всё измерял правильно. Проверил ещё несколько транзисторов - то же самое. Подключил конденсатор на 1 и 2 контакты. Результат - No, unknown or damaged part. Конденсатор при это исправный. Если подключить конденсатор на 1 и 3 контакты - всё ОК. А вот если ничего не подключать в контактные входы тестера и нажать проверку детали, то он (тестер) показывает, что якобы в 1 и 2 контакты вставлен конденсатор прибл. 6000 nF, ESR 0,15 Ом. Сразу скажу, что неразряженных конденсаторов - не подключал, всё пропаяно и отмыто от флюса. Калибровку сделал. Это что может быть - контроллер барахлит или сбой прошивки? Может у кого была такая проблема, как решали? Схема: